Натуральные способы защиты растений
Прежде всего определим основные методы борьбы с болезнями растений.
Агротехнические методы -
совокупность приемов агротехники, обеспечивающие наилучшее развитие растений, повышающее их устойчивость к вредителям и болезням.
Биологические методы -
приемы, сокращающие численность вредоносных организмов в садах с помощью хищников, узкоспециализированных растительных видов их естественных врагов:хищников, паразитов или возбудителей заболеваний.
Механические методы -
истребление насекомых, грызунов и других вредителей с помощью простейших механических приспособлений: приманок, ловушек, заградительных канав или вручную.
Микробиологические методы -
группа мероприятий по защите растений, основанных на использовании патогенных микроорганизмов для борьбы с нежелательными видами (борьба с короедом).
Гроза садового урожая - садовые вредители и болезни. Примеров вредоносного влияния на урожайность сада множество. Взять хотя бы землянику. Ее враг - серая гниль уносит в особо влажные годы до 30% урожая, а крыжовниковая огневка способна уничтожить до половины урожая крыжовника или смородины.
в любительском садоводстве проще применять так называемую интегрированную систему защиты, сочетания химические, биологические, агротехнические и механические методы борьбы. Так, например, в промышленном садоводстве в связи с в связи с трудоемкостью не в полной мере используется трихограмма против плодожорки, а на приусадебных участках это вполне осуществимо. А такие простые приемы, как перекопка приствольных кругов, стряхивание жуков на полотнище, сбор падалицы, накладка ловчих поясов и т. д., может применять любой садовод-любитель. Кроме того, в любительском садоводстве имеется возможность применения различных средств «домашней химии» в виде настоев и отваров из растений.
Успешная защита урожая зависит, прежде всего, от своевременного обнаружения наиболее опасных болезней и вредителей сада. Многие из них малозаметны, живут скрытно, и садоводы часто обнаруживают не самих «виновников», а лишь повреждения, нанесенные ими, что приводит к значительному недобору урожая. Поэтому необходимо знать основные виды вредителей и болезней, распространенные в данной зоне, и грамотно вести с ними борьбу. С этой целью в книге дается краткая характеристика главнейших видов вредных организмов – внешние признаки, характер повреждений, особенности их биологии.
Применять химические средства надо только в том случае, если растения сильно поражены вредителями или болезнями. Существует масса методов, применяемых нашими дедушками и бабушками. Вот некоторые из них.
Известь требует правильного приготовления,Ее следует немедленно загасить и в гашеном виде держать ее в ящке или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют 4-угольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15—20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести— операцией довольно хлопотливой. Известный русский садовод писал : «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».
Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20—30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. 1асить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный, холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная допустимая и полезнаядопустимая и полезная примесь —это медный и железный купорос плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.
Обмывание плодовых деревьев при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. 
Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щёлок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.
Хоть мох и не причиняет непосредственно вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает .много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190—240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4—6 кг золы. Результат такой обмазки ^сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10%-ным раствором железного купороса. Рекомендуется обмывка водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.
Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки. Лишаи— это низшие растения, симбиоз грибов и синезеленых водорослей, но не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Однако вред растению все же наносят: задерживают влагу на стволах, провоцируя развитие грибных болезней; кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко отслаивается. Кроме того, разрастаясь, они закрывают на коре поры и дерево с трудом дышит. На лишайниках любят селиться и вредные насекомые. Если в саду появились лишайники с агротехникой что–то не так: плохо ухаживаете за посадками. Крона деревьев загущена и плохо проветривается. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда засыхают даже молоденькие побеги. Небольшие ветки с лишайниками обязательно вырежьте. Но иногда ими покрыт весь ствол. Не корчевать же дерево. А потому в конце осени (не поздно это сделать и в начале зимы) счистите водоросли деревянными скребками, стараясь не повредить кору. Лучше всего в сырую погоду. Пользоваться металлическими щетками нельзя — пораните дерево. И путь для таких болезней, как черный и бактериальный рак, будет открыт. Обнажившееся пятно можно замазать 3–процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), чтобы преградить дорогу инфекции. Все, что соскоблили, непременно сожгите. Сдерживает рост лишайников ежегодная побелка деревьев поздней осенью (перед наступлением морозов) водоэмульсионной краской или известковым молочком. 2 кг негашеной извести и 200 г медного купороса разведите в небольшом количестве воды. Затем доведите объем раствора до 10 л. А чтобы он лучше прилипал, добавьте стружку хозяйственного мыла. После того как с деревьев и кустарников опадет последний лист, опрыскайте посадки 5–процентным раствором селитры или мочевины (500 г на ведро воды). Если лишайник разросся настолько, что не видно стволов и веток (так часто бывает на крыжовнике и смородине), попробуйте такой состав. На ведро воды — 6 кг древесной золы, по 400 г соли и хозяйственного мыла, 50 г скипидара. Все закипятите, затем слегка охладите и теплым раствором поливайте растения. Наросты подсохнут и со временем сами опадут. Можно в феврале, когда нет трескучих морозов, опрыскать деревья и кустарники, покрытые лишайниками, соленой водой — 1 кг на ведро воды