О семенах для Вашего сада и огорода

Лучшие почвы для гороха - хорошо окультуренные и удобренные, некислые легкие суглинки и супеси. Могут быть использованы также черноземы, окультуренные дерново-подзолистые почвы, южные сероземы и красноземы. Совсем непригодны истощенные, кислые, солоновые, сырые почвы с высоким стоянием грунтовых вод.

Основная обработка почвы при выращивании гороха заключается в рыхлении участка рано весной и тогда, когда почва сильно уплотнится и пересохнет на глубину 8 - 10 см.

Горох выносит из почвы сравнительно немного питательных веществ. Кроме того, он способен использовать минеральные питательные элементы из труднорастворимых соединений (например, из фосфоритной муки) и фиксировать азот воздуха при помощи клубеньковых бактерий. В связи с этим на плодородных почвах эффективность внесения удобрений под горох невысокая. Здесь удобрения лучше вносить под предшествующую культуру.

На малоплодородных почвах эффективно внесение как органических (перегной, компост) - до 30 кг на 10 кв. м, так и минеральных удобрений - азотных 30 - 45 г, фосфорных - 50 - 90 г, калийных 60 - 90 г д.в. на 10 кв. м. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят обычно осенью при основной обработке почвы, а азотные перед посевом. На кислых дерново-подзолистых и на черноземных почвах эффективно внесение под горох при осенней обработке почвы фосфоритной муки в дозе 300 - 400 г на 10 кв. м.

Для питания растений необходимы и микроэлементы, особенно молибден, медь и бор. Их вносят в почву перед посевом или вместе с семенами (в рядки) в расчете на 10 кв. м: молибдат аммония 0,2 - 0,3 г, марганца в форме шлама - 30 г, бора в форме буры - 0,3 - 0,6 г, меди в форме медного купороса 10 - 25 г.

Применяют также обработку семян микроэлементами, опрыскивая их растворами молибдата аммония (250 мг на 10 л воды на 1 кг семян) или борной кислоты 100 мг на 10 л воды на 1 кг семян). Применение микроудобрений наиболее необходимо на кислых почвах, на которых проводят также известкование (доза извести 5 - 7 кг на 10 м2).

Для повышения урожайности гороха и других бобовых культур применяют также бактериальные удобрения, особенно нитрагин, а также азотобактерин, фосфоробактерин и др.
По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на 3-й и 4-й год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.
Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15—20см, а высокорослый—до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соб¬людении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, нем при обыкновенном уходе.

Основная задача по уходу за растениями гороха заключается в борьбе с сорными растениями, рыхлении. В сухое время посевы гороха обильно поливают. 

Проводя ступенчатые посевы, можно добиться непрерывного поступления урожая на протяжении всего лета. 

От посева до уборки у скороспелых сортов проходит 12 недель, у более поздних - 14 - 16 недель. Для защиты от птиц над посевами натягивают сетку.
Наболее типичные болезни : Ложная мучнистая роса. Поражает всходы растений. На семядолях и молодых листьях появляются желто-зеленые маслянистые пятна, на нижней стороне им соответствуют пятна со светло-серым (серовато-фиолетовым) паутинистым налетом. Позже пятна буреют, больные листья засыхают и опадают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура почвы в первой половине периода вегетации. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Корневая гниль. Поражаются молодые растения и всходы. На шейке и у основания появляются кольцевидные бурые пятна, корни загнивают, ткани размочаливаются и отмирают, растения увядают и погибают.
Развитию болезни способствует сверхранний посев в не-прогретую почву, переувлажнение почвы в холодную затяжную весну.
Инфекция сохраняется на семенах, растительных остатках, в почве.
Мучнистая роса. Поражаются листья и стебли. На верхней стороне листа появляется светло-серый мучнистый налет, листья желтеют и засыхают. Болезнь появляется в начале цветения и развивается до конца вегетации. Развитию болезни способствуют резкие перепады температур и влажности воздуха и почвы. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Аскохитоз. Поражаются наземные части растений. На листьях образуются овальные сероватые сухие пятна, с бурым окаймлением. На черешках и стеблях пятна слегка вдавленные и удлиненные. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура воздуха. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой. Всего насчитывают около двадцати видов тыквы, различающихся между собой по форме стебля, мужских и женских цветков, окраске плодов.

Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, сравнительно теневыносливое, но для получения плодов высокого качества требуется много солнца. Листовая поверхность тыквы в общей сложности может составлять свыше 30 кв. м, а корневая система вырастает длиной до 25 м, проникая на глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней находится в поверхностном слое почвы. Тыква предпочитает хорошо прогреваемые участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми некислыми плодородными почвами, богатыми органикой "жирной" земли.

Стебель у тыквы иногда кустовой, но чаще плетистый, длиной до 5 метров, с крупными красивыми листьями на длинных черешках. Цветки крупные, плод - ложная ягода. Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 дней. В середине лета на растениях тыквы появляются бутоны. Цветки распускаются, когда большинство огородников еще спит, в 4-5 часов утра, и в конце дня мужские цветки увядают, а женские сохраняются несколько дольше. Самое лучшее опыление происходит в первой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, и только если почва влажная, то есть, после полива или дождя.

Культура хорошо размножается и дает большое количество семян. Масса семян в одном плоде в зависимости от вида составляет 30-300 г.
Для получения крупной тыквы в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.
Другой способ : Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена  тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей.

При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку   таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

 Наиболее распространенные болезни : мучнистая роса, антракноз, аскохитоз

Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах. степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 25-см; на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весной; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре + 20° С, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 250 см и должны быт!» тщательно разработаны, после чего в середине их делаются неглубокие бороздки, в 10 см глубиной, в бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 7 см. Затем ряды боронятся в два следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на 1 га 1,8—2,4 кг; семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4—5 листков, прореживают второй раз, оставляя растения на расстоянии друг от друга в 20 см. Прореживание ведется постепенно до тех пор, пока не останутся растения на расстоянии 2 м друг от друга.
При грунтовой почве: Когда плети достигнут 18 см, промежутки между рядами следует пройти конным полольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мотыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут длины 70 см. Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а промежутки между ними—конными полольниками. Плети на 35 см длины следует приваливать землей близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети ‘на местах, приваленных землей, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошение, как и продолжительная дождливая погода, считается вредной для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготавливают рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим пометом, и высаживают ее с наступлением тепла в открытый
грунт.
На песке : Для бахчевой культуры нужна почва песчаная, на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весной не меньше 18 см; бороновать получше лишь ряды для посева, ряд от ряда на 2 м; вдоль середины каждого •проводится борозда в 10 см, куда и бросают зерна на 7 см друг за другом (2,5 кг на 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семена не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на 5 см друг от друга, а когда появятся 4—5-е листья—на 18 см, впоследствии—на 2 м; когда плети достигнут 18 см, надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами; делается это второй раз, когда плети достигнут 70 см; полоть мотыгами, а промежутки—конным полольником; плети в 35 см привалить землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 70 см вторично Привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуются корни, рост усиливается.
Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье—грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка; этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

 Выбирая сорт арбуза для посадки, нужно знать, что более ранние сорта обычно менее сахаристы, чем поздние, но среднепоздние и позднеспелые сорта имеют срок вегетации 95 суток и в условиях центральной Украины могут не успеть вызреть. Поэтому в этом случае предпочтительнее выбрать раннеспелые сорта, такие как Северное сияние, Обрий F1, Первачок, Карминный и др. Семена арбуза начинают прорастать при температуре +16 - +18гр С. Для того чтобы успешно прошел процесс оплодотворения завязей, требуется уже +18 - +25гр С, а для нормального роста и дальнейшего развития их - +25 - +30гр С.

Наиболее типичный болезни арбуза : Мучнистая роса  Проявляется в виде небольших белых мучнистых пятен на верхней стороне листьев и стеблей (плетей). Пораженные листья желтеют и отмирают. Развитию болезни способствуют колебания температур ночью и днем, слабая освещенность, недостаток влаги в почве. Сильнее развивается во второй половине лета.
Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках. Аскохитоз. Поражает все наземные части растения. На листьях (с края) и стеблях появляются светло-черные расплывчатые пятна с черными точками (пикниды гриба). Пораженные ткани плода становятся мягкими, чернеют и засыхают. Чаще всего поражается стебель у основания и в разветвлениях. Стебель в пораженных местах разламывается. Поражение прикорневой части чаще всего отмечается при избыточной влажности почвы.
Развитию болезни способствует избыточная влажность воздуха и почвы при пониженных температурах.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Антракноз. Характерен для теплиц и парников, но встречается и в открытом грунте. Поражает листья, стебли, черешки листьев и плоды. На листьях образуются желто-бурые округлые пятна, на остальных органах пятна вдавленные, в виде язвочек с розоватым налетом. При поражении прикорневой части возможна гибель всего растения.
Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы при повышенных температурах, полив в жаркое время дня.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
 

 Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде. 
В первую очередь, необходимо выбрать где вы будете выращивать огурцы – в теплице, под каркасными укрытиями или на грядке в открытом грунте. Правильный выбор сорта или гибрида имеет очень большое значение.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.
  По срокам созревания огурцы бывают: 
ранние – вступают в плодоношение на 38-45 день от всходов, среднеранние – на 46-50 день, среднеспелые – на 51-56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3-4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
При выборе сорта огурца прежде всего необходимо учитывать климатические условия. В настоящее время на рынке семян большое изобилие новых сортов и гибридов огурца.
Новыее гибридные сорта огурцов: 
F1 Баловень – раннеспелый, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, зеленец длиной 8-10 см, крупнобугорчатый, черноопушенный, плоды универсального назначения.
 F1 Корифей – раннеспелый, слабоплетистый, в одном узле – до 5 завязей.Пчелоопыляемый, плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые, белошипые, без горечи, пригодные к консервированию и маринованию.
 F1 Леонтий огуречник –раннеспелый, пчелоопыляемый, плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, белошипые.
 F1 Соблазн – среднеспелый, характеризуется частичной партенокарпией и пучковым расположением завязей. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см.
 F1 Антошка – среднеспелый, частичный партенокарпик, в узле- 2-3 завязи, зеленец длиной 10-12 см, масса плода 90-100 г, опушение мелкобугорчатое, черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Деревенская ярмарка – среднеранний, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, плоды мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 10-11см.
 F1 Кроха – среднеранний, пчелоопыляемый, плоды веретеновидной формы, длиной 8-9 см, крупнобугорчатые, опушение белое.
 F1 Домовенок – среднеранний,пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец веретеновидный, 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
 F1 Степка – среднеранний, частичный партенокарпик, зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Чудо хрустик – среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец длиной 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12.
  Для получения раннего урожая огурцы выращивают рассадным способом. Лучше всего выращивать рассаду огурцов в торфо-перегнойных или перегнойных почвенных горшках, которые продаются в садовых магазинах. Корни растений, выращенных в таких горшках, при высадке в грунт не повреждаются, рассада растет здоровой и крепкой. Часто овощеводы для выращивания рассады используют любой подручный материал - пленочные или бумажные пакеты из-под молочных продуктов. Это не лучший вариант, хотя и он возможен. На дне такой тары надо обязательно делать отверстия, внимательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания почвы или ее переувлажнения.
В последнее время большой популярностью для выращивания рассады пользуются торфоперегнойные таблетки Джиффи-7. Они очень компактны и удобны в применении. Таблетки изготовлены из торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, что способствует быстрому и здоровому росту растений. Рассада в таком сетчатом горшочке быстро развивается, корневая система хорошо дышит. Затем рассаду огурца вместе с таблеткой высаживают в грунт.
Многие овощеводы уже в феврале-марте начинают выращивать огуречную рассаду для пленочных теплиц и грядок. В результате рассада перерастает, сильно вытягивается, болеет. 
  Самое оптимальное время высева семян огурца на рассаду – это середина апреля. Делать это нужно в разные сроки, в зависимости от того, куда вы будете высаживать рассаду.
Выращивание ранних огурцов. Существуют различные способы выращивания, ускоряющие созревание огурцов. Наиболее простым является посев проращённых семян под плёнку. Различают 2 способа сева под плен­ку.

Первый способ. Высевают семена и накрывают грядки плёнкой. Через 15—20 дней после появления всходов плёнку снимают. Уход за огурцами обычный (прополка сорняков, рыхление почвы, полив и подкормка).

Второй способ. Расстилают полотнища полиэтиленовой плёнки, в которых предварительно вырезают (по шаблону) отверстия. По краям плёнку присыпают землёй. В отверстиях делают небольшие углубления и во влаж­ную почву раскладывают проращённые семена. Плёнку оставляют на всё лето. Подкормку и полив огурцов делают через отверстия в плёнке или, осторожно приподняв плёнку, увлажняют под ней почву.

При выращивании рассады необходимо учитывать следующее. Огурцы плохо переносят пересадку, высаживать их можно только с комом земли. Поэтому рассаду огурцов не выращивают в ящиках, а только в горшочках или стаканчиках. Горшочки для выращивания рассады берите побольше: 7х7, 8х8, а лучше 10х10. Семена высевают в горшочки по два, на глубину 1,5 см. После посева полейте, накройте горшочки пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Температуру до появления всходов желательно поддерживать +25-28 градусов. Как только всходы появились, снижайте на 4-7 дней до плюс 15-17 днем и плюс 12-14 градусов ночью. Это необходимо для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено.Высаживайте рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то во второй половине дня, ближе к вечеру. Температура почвы в теплице перед посадкой должна быть плюс 16 градусов, воздуха - не менее плюс 18-20 градусов.
Способ посадки зависит от сорта. Для длинноплодных гибридов типа Стелла, Зозуля, Апрельский, Кукарача схема посадки 100-120х130 см или на 1 квадратный метр 3 растения.
Чтобы получить более продуктивные и жизнеспособные растения, семена перед посевом рекомендуется рассортировать. Для этого их надо залить 3—5-процентным раствором поваренной соли (30—50 г пищевой соли на 1 л воды) и дать отстояться. Затем следует все всплывшие семена удалить, а оставшиеся на дне промыть чистой водой, подсушить и оставить для посева
При выращивании рассады огурца очень важно соблюдать температурный режим. гурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе семена высевают в конце мая—начале июня. Семена прорастают при температуре не ниже 12—15° С. Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12. До появления всходов температура воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чтобы рассада не вытягивалась, сразу после появления всходов температуру следует снизить до +15-16°С, ночью до +12-14°С. В дальнейшем температура должна быть днем +20-22°С, ночью +15-16°С.
Возраст высаживаемой рассады огурцов должен быть в пределах 25-30 дней. Более взрослая рассада хуже приживается, растения из нее позже вступают в плодоношение и раньше его заканчивают.
Если заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы лучше проводить 20—25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились после возможных заморозков. Сеять надо на ровной поверхности на расстоянии 70—90 см между рядами и 4—5 см в ряду. Глубина посева 1,5—2 см, норма высева семян—1 г на м2. Если почва недостаточно влажная, то посевы следует полить (10 л на 1 м2). При появлении первых настоящих листьев растения надо проредить: у ранних сортов оставлять более сильные всходы через 8—10 см, у поздних — через 12 —15 см. Чтобы ускорить появление женских цветков (и следовательно, завязей), у средне- и позднеспелых сортов рекомендуется прищипнуть верхушечную почку над 3-м или 4-м настоящим листом.

После прореживания растения необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями: внести раствор куриного помёта (1:10) или навозной жижи (1:5) из расчёта 5 л раствора на 1 м2. При минеральной подкормке в 10 л воды надо растворить 15 г мочевины (или 20 г аммиачной селитры), 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия из расчёта 5 л раствора на 1 м2. После подкормки растения надо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения и тем самым предохранить их от ожогов.

Хорошо поливать огурцы подогретой на солнце водой. Молодые растения поливать необходимо умеренно (5—7 л на 1 м2). Со вступлением в плодоношение норму полива нужно увеличить до 15—20 л на 1 м2. В жаркую погоду поливать надо ежедневно. Пока растения не сомкнулись после поливов, необходимо рыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. В это же время нужно удалять сорняки.

В прохладную погоду огуречные растения слабо растут. В этом случае рекомендуется применять внекорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения надо обрабатывать с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.

Полезно расправить плети у огурцов, осторожно прижав их к почве деревянными шпильками. Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Сбор плодов надо проводить регулярно через 1—2 дня, собирать следует так, чтобы не повредить листья и плети растений.
Для выращивания в парниках земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.
Крымский огурец очень плодоносен, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;
зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.
Лучшие семена для посева в грунте трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.
 Посадка японских огурцов приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.
Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.
Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают, таким образом, плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Наиболее характерные болезни: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса.

В борьбе с мучнистой росой хороший эффект дает своевременное опрыскивание растений 0,5—1-процентной суспензией коллоидной серы из расчета 30—40 литров на 0,1 гектара.

В защищенном грунте хорошие результаты дает обработка растений фигоном в концентрации 0,2 процента.
Сорт огурцов Неросимый плохо переносит серу, поэтому против мучнистой росы на его посадках применяют мыльно-медную эмульсию (1 процент зеленого мыла и 0,05 процента медного купороса), повторяя обработку через 7-8 дней. Хорошими препаратами против мучнистой росы являются фигон и каратан, применяемые для опрыскивания в концентрации 0,5—0,7%. Повторность обработки посевов — 10—15 дней.
В защищенном грунте против этой болезни наиболее эффективными препаратами являются также каратан и фигон, которые применяют для опрыскивания в 0,08— 0,1-процентной концентрации. Коллоидную серу в виде 0,2-процентной суспензии применяют для опрыскивания растений против мучнистой росы также в теплицах и парниках. Опрыскивание каратаном и фигоном повторяют через 10—12 дней, а коллоидной серой — через 7—8 дней,