О семенах для Вашего сада и огорода

Вегетативное размножение герберы вероятно несколькими способами. Это и деление двух-трех летнего куста, когда на всякой деленке оставляют по 2-3 листа, а корешки подрезают, оставляя 10-15 см длину. Все срезы обеззараживают или присыпают толченым древесным углем. При посадке необходимо придерживать розетку, дабы корневая шейка на 1,5 - 2 см поднималась над землей. Спустя месяц происходт укоренение…
("Гербера черенками")

Читать дальше »

Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского "сосуд с водой") при создании необходимых условий - полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов - щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания - для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.
 Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы - черенками и прививкой. 
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.
Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек - это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой "на пень" или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.
Чтобы получить облиственный, хорошо цветущий куст, следует провести формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов. В зависимости от того, каких размеров хотим получить куст, выращиваем соответствующей длины однолетку – от 5 до 30 см. Чем длиннее будет ветка, тем длиннее получим оголенный стебель при выгонке. В данном случае получаем крупную шапку из цветов на длинной ветке. Для выгонки в комнате самой оптимальной длиной считаю однолетки в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании – в середине июня. Весеннее черенкование дает длинные побеги. Для хорошего вызревания древесины следует растение содержать на застекленном балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью является соблюдение температурного режима. При посадке в горшке гортензия растет в прохладных помещениях с температурой воздуха +12-18 оС. При горшечной культуре синяя окраска достигается у сортов с розовой и красной окраской соцветий искусственно, путем поливки раствором аммиачных квасцов (3-5 граммов квасцов на литр воды).Не следует допускать подмораживания. Нужно своевременно убрать растение в помещение, где температура воздуха была бы не ниже 0 оС. Если не успели, не стоит отчаиваться. Растения еще живые, но им надо помочь. Следует занести их в прохладное темное место. В темноте постоят недельку, листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на хранение – до весны. При хранении необходимо постараться не повредить верхушечные почки – именно они дают крупную цветущую шапку цветов. При полном высыхании почвосмеси следует произвести полив. Одного полива за все время хранения достаточно. Ничего страшного, если веточки будут покрываться плесенью. Плесень отмываю лишь тогда, когда приношу растения домой – перед выставлением на выгонку. В январе гортензию вносят в комнату. Поливку усиливают по мере образования листьев. С развитием бутонов целесообразно дать 2-3 удобрительные поливки. Побеги подвязывают к колышкам. Для получения хорошего цветения в следующем году гортензию после цветения обрезают (удаляют отцветшие соцветия с частью побега). Выращивание гортензии легко удается в комнатных условиях; необходимо только каждую весну, после цветения, пересаживать, заменяя часть старой земли свежей.
 

 По способности выдерживать загазованность окружающей среды пузыреплодники стоят на одном из первых мест. Неслучайно поэтому их широко используют для магистрального озеленения, в частности по внешней стороне МКАД.
В культуре чаще всего встречаются пузыреплодник калинолистный североамериканского происхождения и пузыреплодник амурский. Иногда пузыреплодник калинолистный называют еще таволгой или спиреей калинолистной. Данное название встречается в старых изданиях по садоводству, когда пузыреплодники и спиреи объединяли в один род. Однако по сравнению со спиреями цветки у пузреплодника невзрачные и особой декоративной ценности не представляют. Зато весьма декоративны щитковидные листовки плодов, имеющие со второй половины августа до полного созревания ярко-красный цвет.
Пузыреплодник легко размножить не только летними черенками, делением куста, но и семенами, которые будучи собранными осенью, не требуют стратификации и высеваются весной. Пузыреплодник хорошо переносит обрезку, мирится с бедными по плодородию почвами, но плохо реагирует на избыточное увлажнение, хотя и предпочитает хорошо увлажненные и богатые гумусом почвы. Из отобранных в культуре форм пузыреплодника калинолистного особенно эффектно выглядит форма с золотистыми в течение всей вегетации листьями.
По сравнению с калинолистным пузыреплодник амурский характеризуется более ранним цветением (что, в общем, не так уж важно по причине невзрачности цветения), но и обладает меньшей морозоустойчивостью.
Из других пород, относившихся ранее к спиреям или таволгам, назовем рябинник. Наиболее часто используются рябинник рябинолистный и рябинник Палласа. Это очень морозостойкие кустарники с изящной перистой листвой, с огромными прямостоячими пирамидальными соцветиями из мелких кремово-белых ароматных цветков. В начале вегетации листья имеют оранжевый оттенок, осенью – интенсивно-красный цвет. Листья обладают фитонцидностью. Цветет рябинник во второй половине июня в течение 30 дней, но часто может быть обременительным из-за агрессивно распространяющихся подземных отпрысков, что, с другой стороны, является ценным качеством для укрепления откосов. Все рябинники хорошо реагируют на стрижку и время от времени требуют омоложения срезкой на кольцо у земли.
Различия между рябинниками таковы, что более высокорослый куст формирует рябинник рябинолистный, считающийся более зимостойким, но плохо размножающимся семенами видом. Рябинник Палласа, напротив, великолепно размножается семенами, сеянцы из которых зацветают уже на 1-2 год после посева.
 

Ценится за красоту, обилие и аромат цветков. Куст с большим количеством простых или махровых цветков -чисто- или кремово-белых, одиночных или собранных в рыхлую кисть. Листопадное растение из семейства камнеломковых. Красивый, стройный кустарник, имеет крупные белые цветки, очень душистые, похожие своим ароматом на настоящий жасмин. Свое название получил за то, что его прямые и полые ветки служили раньше для изготовления трубок с длинными чубуками.
Чубушник многие называют жасмином, но это два разных растения. Настоящий жасмин - растение субтропиков, семейства маслиновых, имеет ползучие стебли с вечнозелеными листьями. Разводится в оранжереях или комнатах.
Род чубушника включает много разных видов, встречающихся в диком состоянии на Дальнем Востоке, Кавказе, в Южной Европе и Северной Америке. Кусты высотой до 3 м, как правило, имеют большое количество побегов, прямых или свисающих. Цветки крупные, диаметром 2-6 см, снежно-белые, кремовые, светло-золотисто-желтые, чаще с сильным ароматом, но встречаются чубушники и без аромата. 
Размножаются чубушники посевом семян. Сортовые чубушники размножают черенками (лучшие результаты дают черенки, заготовленные в июне с молодых побегов) и отводками путем пригибания наружных побегов к земле.
Из отечественных сортов интересен сорт ‘Снежный великан’, с большим количеством крупных - до6 см в диаметре, чисто-белых цветков.
Цветет в июне до 20 дней. Массовое цветение- до 12 дней в III декаде июня.
 Представляют интерес и просты в уходе сорта Лунный свет, Помпон, гибрид И. В. Мичурина - Эфиронос.
Чубушник хорошо размножается делением кустов, зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками и реже семенами. Лучше растет на открытых солнечных местах с плодородной почвой. Может расти и в полутени. В наших условиях требует легкого укрытия.
Чубушник  . Семейство камнеломковых. Известно около 50 видов в Западной Европе, Восточной Азии и Северной Америке, произрастающих в естественных условиях в подлеске лиственных лесов. Чубушники называются жасминами из-за характерного аромата их цветков, сходного с ароматом настоящих жасминов, произрастающих в субтропических зонах. Среди чубушников встречаются виды высотой от 0,5 до 5 метров. У них простые, яйцевидной или эллиптической формы с цельными краями, иногда зубчатые листья светло-зеленой окраски. Цветки крупные — до 3—6 см в диаметре, от белых до кремовых, собраны в кисти на концах побегов. Чубушники любят солнечное местоположение и богатую садовую почву, они могут расти в полутени, но не переносят засоленности почвы и застоя воды. Чубушники хорошо переносят зимние холода, высыхание — значительно хуже. В жаркое время года их надо поливать. Пересадку переносят легко, укореняются быстро. Это быстрорастущие кусты, поэтому необходимо делать обрезку, иначе цветение будет менее пышным. Обрезку сортовых чубушников следует проводить ежегодно после цветения.

Чубушник венечный. Южный кустарник высотой до 3 м, с кремово-белыми, немахровыми, довольно крупными — до 5 см в диаметре, цветками. Цветы очень ароматные, собраны в кистевидные соцветия. Цветет в июне, более двух недель. Имеется много садовых форм, широко представленных в садах и парках наших широт. Это выносливые, очень красивые кустарники с обильным цветением.

Чубушник венечный, форма желтолистная. . Невысокий — до метра — кустарник. Интересен необычными ярко-желтыми листьями, которые к июлю темнеют и приобретают желто-зеленый оттенок. Цветки некрупные — около 2 см в диаметре, с тонким ароматом.

Чубушник венечный, форма карликовая.. Очень декоративный густоветвистый шаровидный кустарник высотой до полуметра. Листва темно-зеленая, цветов не образует. Используется для создания плотных изгородей.

Чубушник венечный, форма махровая. Куст высотой до 3 метров. Цветет в июне, около трех недель. Под тяжестью огромного количества крупных соцветий ветки дугообразно изгибаются, образуя поникшие кусты. Соцветия длиной до 9 см, состоят из 7—9 цветков. Цветки крупные — до 5 см в диаметре, густомахровые.

Чубушник крупноцветковый. . Кустарник высотой до 3 м, родом из Северной Америки. Цветки немахровые, крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, без запаха, собраны на концах боковых веточек в соцветия по 3—6 цветков. Цветет в первой половине июня, около трех недель.

Чубушник Лемуана Куст до 3 м высотой. Цветки белые, до 4 см в диаметре, с сильным ароматом, собранные по 3—5 шт. в кистевидные соцветия. Многочисленные сорта различаются по строению, крупности и запаху цветков. У этого гибрида масса форм, отличающихся размером цветка и степенью махровости.

Белоснежный. . Кустарник высотой до 2 м, с прямостоячими стеблями. Цветки густомахровые, до 4 см в диаметре, душистые, собраны в соцветия, состоящие из 7—9 близкосидящих цветков. Цветет в июне, в течение двух недель. Рекомендуется для одиночных посадок.

Ложный жасмин - Горностаевая мантия.  Кустарник высотой до 2 м, с многочисленными, очень тонкими свешивающимися побегами. Соцветия состоят из 1—3 цветков, сидящих на боковых побегах. Цветки до 3 см в диаметре, кремовато-белые, полумахровые. Цветет в июне, более двух недель, очень обильно.

Ложный жасмин - Девичий.  Прямостоячий кустарник высотой до 3 метров. Цветки очень крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, собраны в соцветия длиной до 15 см, состоящие из 9—11 цветков, при расцветании густомахровые, махровость лепестков к концу цветения слабеет. Цветет в июне, в течение трех недель. Ценится за обильное цветение и изящное строение цветков.

Чубушник мелколистный. . Кустарник высотой до 1,5 м, с тонкими ветвями, обильно покрывающийся белыми цветками, обычно одиночными, сидящими на концах побегов. Цветки обладают тонким ароматом. Цветет в июне, около трех недель. Ценится за продолжительное и обильное цветение и ажурное строение куста.

Чубушник Шренка. . Дальневосточный кустарник высотой до 2,5 м, с белыми, ароматными цветками, собранными в кистевидные, соцветия. Цветет во второй половине мая, в течение трех недель. Теневынослив. Ценится за обильное и раннее цветение.

Мушмула (тур. Musmula) - кустарник или невысокое деревце высотой от 3 до 6 метров с колючими побегами, крупными белыми цветами и ароматными плодами. В диком виде встречается в Иране, Малой Азии, на Балканском полуострове, на Кавказе и в Крыму. Разводят деревце в некоторых районах Европы и США.
Плоды мушмулы на 90% состоят из воды, в них найдено от 7 до 14% сахаров, 10-16 мг% витамина C, 1% органических кислот (яблочная, лимонная), пектиновые вещества, слизь и фитонциды.
В комнате растение достигает 1,5-2 м. Поэтому во взрослом состоянии оно пригодно для культивирования в зимних садах, офисах, культурных и общественных помещениях.
  Наиболее интересны сорта для комнатного садоводства: Танака, Премьер, Шампань, Виктор, Оранж
  Листья мушмулы кожистые, крупные, продолговато-овальной формы до 25-30 см, снизу опушенные. Цветки белые или кремовые с приятным нежным ароматом, являются хорошим медоносом. Цветет растение в ноябре - декабре, в теплую погоду и в январе. Ценится за очень вкусные, сочные, оранжевого цвета, круглые или овальные плоды размером с обыкновенную сливу, которые созревают в конце мая или в июне. Плоды употребляют в свежем виде, а также из них приготавливают неповторимые по вкусу компоты, варенья, джемы, цукаты, прохладительные напитки. В странах Средиземноморья из косточек приготавливают суррогат кофе.
  Растение светолюбиво и должно содержаться в помещениях с температурой не ниже 18 °С. Весной после установления положительных температур мушмулу лучше всего выносить на открытый воздух в сад, во двор, на открытые балконы, веранды. Зимой растение содержится в светлых помещениях-при температуре 5-10 °С или при обычной комнатной температуре.

  Летом - полив регулярный, при сухости воздуха необходимо частое опрыскивание водой комнатной температуры. Зимой поливают редко, следя за тем, чтобы не пересыхал субстрат в горшке. С апреля по сентябрь два раза в месяц подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Лучше всего "Роза" или "Кактус". Молодые растения мушмулы пересаживают ежегодно, с 7-10-летнего возраста - один раз в три года. Рекомендуется в качестве субстрата использовать готовые смеси "Роза" или "Пальма" с высоким содержанием гумуса.

  Вредители и болезни мушмулы - различные виды щитовок, на выделениях которых поселяется сажистый грибок. При переувлажнении субстрата или его пересыхании появляются различные виды пятнистости листьев.
Действительно мушмулу лучше формировать в виде дерева, урожайность будет лучше. В засушливые периоды необходим полив. Так же требуется обрезка, что бы крона не была загущенной. В общем, уход обычный как за фруктовыми деревьями.
С декоративной стороны дерево не особенно интересно. Просто небольшое, стройное деревце. Цветущее весной и украшенное плодами до весны. Плоды характеризуются деликатным вкусом. 
  Размножают мушмулу семенами или черенками, взятыми с верхушек побегов. Для получения карликовых  Для приготовления отвара листья заготавливают в мае-августе, а плоды - осенью. В косметологии мушмула ценится за своё тонизирующее и вяжущее действие. Она укрепляет коллагеновые волокна кожи, придавая ей упругость и ухоженный вид (крем-лифтинг для тела с золотыми блёстками "Родиола розовая имушмула").растений рекомендуется прививать мушмулу на айву обыкновеннуюушмула используется и как плодовое и  какдекоративное растение. Листья, кора и незрелые плоды, содержащие много дубильных веществ, с давних пор применялись для дубления кож. Свежие плоды едят в сыром, солёном и мочёном виде, также из них делают пастилу, вино и квас. Мушмула хороша для улучшения пищеварения

 Отвары из незрелых плодов и семян принимают при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни. Из листьев, собранных во время цветения, готовят отвар, обладающий кровоостанавливающим, а также противомикробным действием - им полощут горло при ангинах.
 

Существует несколько тысяч разновидностей виноградной лозы, или саженцев, принадлежащих к европейскому виду Vinis vinifera (что по латыни значит - лоза, приносящая вино), однако кустов, служащих материалом для производства качественных вин, имеется довольно ограниченное количество (около 300 сортов). Хотя любой виноград может подвергаться брожению, тем не менее, из всего многообразия сортов, существующих в мире, лишь один, европейский Vitis vinifera, содержит в себе достаточно сахара, способного к брожению и низкий уровень углекислоты, то есть именно те компоненты, от наличия которых зависит превращение винограда в гармоничное вино; при этом он не требует добавок сахара, повышающего содержание спирта, и добавления воды, снижающей уровень кислоты. Именно Vitis vinifera , имеющий несколько тысяч сортов, в основном и обеспечивает мир вином.

Большей частью ежегодный цикл в винограднике следует древним путем. Спящие лозы подрезают в конце зимы, когда самые сильные холода уже позади, но задолго до того, как с приходом весны жизненные силы растения начнут просыпаться. Большую часть поросли предыдущего года обрезают и несколько оставшихся ветвей обрубают, оставив четыре-пять еще не сформировавшихся почек или глазков. Виноградные гроздья образуются на новых побегах, которые вырастут из каждого глазка. В сезон роста лозы непродуктивные побеги, растущие из старого ствола, срезают. Далее лишние новые ветви обрубаются, чтобы направить энергию растений на рост гроздьев винограда. Листья, растущие около гроздьев и мешающие циркуляции свежего воздуха, обрывают, в то время как листья, заслоняющие гроздья от прямых лучей солнца, оставляют. Однако устранение зеленых здоровых листьев стараются свести к минимуму: ведь по мере того, как виноград созревает, именно листья обеспечивают его сахаром.

Рост винограда начинается весной, собственно, тогда же, когда и других растений. Когда температура воздуха достигает около +10 °С, начинают оживать почки: это стадия их распускания, затем появляются первые листочки и начинают расти побеги.

В течении мая - июня формируются соцветия, на конец этого периода приходятся цветение и оплодотворение. Через несколько дней после цветения начинается формирование завязей. Этот процесс продолжается в июле и августе: идет вызревание винограда. Происходит созревание плодов: ягоды черного винограда приобретают свой цвет, а белого - теряют свою зелень. Это начало зрелости. Когда же ягоды созреют окончательно, можно приступать к сбору урожая. Стадия вызревания характеризуется накоплением в соке ягод сахара - глюкозы и фруктозы, уменьшением кислотности и появлением аромата.

Цикл роста винограда составляет от 90 до 100 дней с начала цветения до окончательного вызревания, опадание листвы в конце осени означает начало периода вегетативного отдыха.
Заготовка чубуков или черенков начинается еще с лета, когда кусты стоят с урожаем; обходя виноградник, отмечают лучшие по плодоношению кусты. Резка начинается осенью, чубуки режут от 50 до 100 см, связывают в пучки по 100—200 штук и закапывают в ямы до весны. Пересылать чубуки можно и весной и осенью, удачнее бывает пересылка осенью. Перед упаковкой пучки чубуков обливают раствором глины и коровяка: в кадке разбалтывают в 3 ведрах воды одно ведро глины и полведра коровяка. В эту Смесь ставят чубуки сначала одним концом, потом другим; вынув, их оставляют .некоторое время на воздухе и затем упаковывают в мох или солому. Полученные чубуки осенью распаковываются и закапываются в ямы; при хранении в погребах чубуки легко покрываются плесенью и загнивают. Пучок от пучка дол жен отделяться слоем земли. Если земля сухая, стенки и дно ямы слегка увлажняются. Чубуки покрываются слоем земли в 35— 45 см, которая хорошо утаптывается. Полученные весной чубуки развязываются; их кладут на влажную землю и покрывают мокрой рогожей.
 Срезанные осенью чу-буки сохраняются в подвале, за четыре-пять недель до посадки приступают к подготовке чубуков, которая состоит в следующем. Смотря по длине однолетних побегов, нарезают куски от 45 до 65 см длиной, причем нижний срез черенка проводится под почкой, а верхний—над почкой. Нарезанные таким образом чубуки связываются в пучки по 25—50 штук, причем следят, чтобы, по крайней мере, нижние срезы чубуков были по возможности в одной плоскости. Одновременно, смотря по количеству черенков, подготавливается яма большего или меньшего размера, причем глубина ее должна быть на 10—15 см больше длины чубуков. На дно ямы, если почва недостаточно проницаема для воды, насыпается слой песка толщиной 5—10 см. Яма должна находиться на участке, хорошо освещенном солнцем. Пучки чубуков укладываются в яму один возле другого в перпендикулярном положении таким образом, чтобы нижние, более толстые, концы находились сверху. Когда таким образом все черенки будут уложены (если остается в яме свободное место, оно заполняется песком или лучше мхом), на них помещается слой мха толщиной около 5 см, а затем слой песка в уровень с землей. Если есть свободная парниковая рама, то полезно положить ее поверх уложенных описанным образом черенков, но это необязательно. Так как ранней весной поверхность почвы значительно нагревается солнцем и это нагревание передается в значительной степени находящимся сверху нижним концам чубуков, то на них через 2, 3, 4 недели начинает образовываться наплыв, который к концу 4—5-й недели, смотря по погоде, затягивает всю поверхность среза. Посадка на места производится такими подготовленными черенками с уже образовавшимся наплывом. Очень важно произвести своевременно посадку чубуков, так как, если оставить чубуки в яме дольше известного предела, то появляются молодые корешки, которые при посадке чубуков легко повреждаются, что вредно отражается впоследствии на успехе посадки. Описанная только что подготовка черенков имеет огромное практическое значение. Употребляя чубуки с образовавшимся уже наплывом,. мы гарантируем успех посадки, так как отбрасываем чубуки без наплыва, которые иначе попали бы на места и понизили бы процент удачи. Помещая искусственно чубуки таким образом, что нижние их концы находятся в верхней- более нагреваемой части ямы, мы создаем условия, благоприятные для/ образования наплыва, чего нельзя достигнуть при обыкновенном способе посадки чубуков, когда нижние концы попадают сразу на значительную глубину, в холодный слой почвы, вследствие чего легко отмирают, а если и образуют наплыв и корешки, то не так быстро. 3) Сажая подготовленные черенки, мы значительно ускоряем образование корней и тем содействуем более успешному росту молодых растений в первом году, что очень важно для дальнейшего развития и формирования .винограда. ;
Виноградные кусты в возрасте 2—4 лет, выкопанные из школы до начала сокодвижения, или, лучше сказать, заметного разбухания почек, с обрезанными до двух четвертей длины главными нижними корнями и совершенно всеми побегами до основания, зарываются в лежачем положении в пористую песчано-каменистую почву в защищенном от сев.-зап., сев,-вост. ветров месте, на глубине не более 18 см у корня, а у кроны—на уровне поверхности земли, и поливаются водой, поддерживая поливкой землю влажной во время засухи. Такие кусты в течение 2—3 недель отлично укореняются и отбивают из кроны по нескольку побегов, иногда имеющих даже кисти. И если кусты были выкопаны из школы до 15 апреля, то к 1 мая они вполне готовы на пересадку куда угодно и в какое угодно время дня, только нужна предосторожность при переноске их с места прикопки до места посадки, для чего при вынимании их следует слегка опрыскать водой из мелкой лейки и завернуть в мокрую, мягкую рогожу, а на месте посадки осторожно, вынув куст из рогожи, нужно развернуть его корни в яме, для него приготовленной, опрыскать корни водой, опрыскать также и землю, которою присыпаются корни, и затем, по обыкновенному способу правильной посадки деревьев, до конца заделать яму землей, осторожно утоптать края ямки, дать ведро воды на куст и закрыть лунку не политой землей, сорной травой или мелкой соломой. При такой осторожности я сажаю виноградные кусты до 1 июля, а иногда даже в июле, и побеги-чубуки нисколько не вянут, а те чубуки, которые несут кисти, формируют их совершенно нормально, и кисти эти поспевают одинаково хорошо и одновременно с кистями, сидящими на старых кустах, находящихся на постоянных местах, только концы таких кистей должны быть ущипнуты.
Полученные осенью из разных мест чубуки тотчас же обрезаются приготавливаются так, как это обыкновенно делается весной перед самой посадкой, но не сажаются тотчас на места, а, намоченные раствором глины с коровяком, связываются в пучки и Закапываются на зиму^в саду (на глубину 35—70 см). Весной, в время посадки, чубуки были откопаны и рассажены по местам в том виде, как были закопаны, т. е. без всякой обрезки и освежения прежних порезов. В результате эти чубуки почти немедленно пошли в рост и в течение лета развились во много раз лучше растений, полученных от обыкновенной весенней посадки, и ни один такой чубук не только не засох, но и не отстал в росте. На основании этого опыта можно заключить, что сила этого способа не в том, что чубук обмакивается в глинистый раствор, как объясняет экспериментатор, а в осенней подготовке . и обрезке чубуков, следовательно, там, где все прочие обстоятельства допускают осеннюю высадку виноградников, одна она дает такие результаты.
Для размножения черенками выбираются умеренной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7—8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповрежденной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что достигается поздней обрезкой ветви, до начала движения сока). Кусты винограда, расположенные на сухих местах, обращенных к югу, считаются наиболее пригодными для резки черенков, так как древесина веток у них лучше созревает. Срезанные черенки связываются пучками по 50—100 штук, укладываются горизонтально в сухом погребе, хорошо защищенном от морозов, и покрываются сырым песком. Сохраняют черенки и на открытом воздухе, в канавах с отводом для воды. Уложенные в Канаву, на возвышенном месте, черенки покрываются землей в виде конической насыпи, поверх которой кладется слой длинной соломы или камыша для защиты от дождя и снега. Перезимовавшие черенки перед самой посадкой подвергаются особому испытанию с целью определения их доброкачественности. Для этого берут из пучка любой черенок и, вставив его в бутылку с водой, держат в теплой комнате, на солнечной стороне: если по истечении нескольких дней глазки набухнут и распустятся, значит, черенок годен для посадки, в противном же случае не стоит и пытаться сажать черенки. После такого испытания у годных черенков нижний срез, под глазком, обновляют и сами черенки держат несколько дней в чистой воде или в очень слабом растворе селитры. Если имеют дело с американскими черенками с твердой древесиной, то черенки подвергаются той же операции, какая практикуете» в садовод-/ стве при разведении черенками растений, трудно укореняющихся/ а именно: на двух последних междоузлиях снимают в трех местах продольные узкие полоски коры или эти междоузлия раскалывают и в пораненное место закладывают крупный песок; прибегает и к другим способам: на последнем междоузлии под глазком снимается кольцо коры или же делается тугая перевязка струной, тонкой проволокой и др. Все это делается с целью вызвать скорейшее образование .корней. Длина, на которую режутся черенки, различна, смотря по назначению: для посадки в питомник черенки режутся не длиннее 25 см, для посадки прямо на место — до 45 см, наконец, если почва, назначенная для посадки черенков, песчаная и местность подвержена засухам, то черенкам дают длину 55 см.
На юге посадку лучше производить весной, земля должна быть предварительно обработана сплошным перевалом, на глубину 55—70 см. При посадке привитых саженцев следует их сажать так, чтобы место прививки было на 2 или 4,5 см ниже поверхности земли, нижнюю часть однолетних побегов при удалении (в марте) защитного слоя земли следует оставлять прикрытой холмиком земли до половины мая, когда уже не будет опасности от поздних заморозков. Посадку следует производить рядами с расстояниями—при воспитании на кольях—в 160 см в рядах и 100 см между рядами; при воспитании кустов на проволоке расстояния должны быть больше: 180 см в рядах и 140 см между рядами. Из числа форм куста, принятых в различных местностях, может оказаться удобной такая: укороченный ствол, несущий от 2 до 4 разветвлений с 1—2 плодоносными побегами, смотря по силе куста, с 4—8 глазками на каждом -в зависимости от сорта; у каждого куста, кроме того, оставляют при основании 1—2 запасных сучка (побеги замещения) с двумя глазками для образования новых разветвлений взамен устаревших. Лозы располагаются шпалерами симметрично на две стороны, по возможности в направлении полуденной линии, и подвязываются к двум кольям, поставленным с двух сторон куста на некотором расстоянии от ствола, или к проволоке, натянутой на столбах,—если вместо кольев принято воспитание на проволоке. Благодаря такой форме куста все части растения совершенно открыты солнечным лучам и свободному потоку воздуха, солнце равномерно освещает обе стороны кустов: до полудня—восточную, после полудня—западную. Укороченный ствол приближает плоды к поверхности земли, вследствие чего ‘ они пользуются большим количеством тепла, чем на высоких i кустах,—прямым солнечным и отраженным от земли, а потому и достигают более полной зрелости, чем при чашевидной и других высоких формах. Обрезку следует производить ранней весной тотчас по удалении с кустов земляной зимней защиты; осеннюю обрезку советовать нельзя, так как она вызывает более раннее распускание почек и потому более подвергает кусты повреждениям от весенних заморозков.

В северных районах близ стены, обращенной на юг, делается яма в диаметре 60 см и 45 см глубиной и наполняется хорошей, компостной землей. Сажается горшечный экземпляр винограда (черенки и лозы из грунта растут не так скоро). Первые 2—3 года лоза сильно подрезается на 1—2 глазка. Когда образуется крепкая древесина, тогда оставляют 4 годовых побега, которые подвязывают вертикально, пасынки прищипывают, оставляя на них по одному листу, для усиления движения соков и отложения запасов для плодовых почек. В половине августа срезают побеги на ‘/з. С наступлением морозов 3—4° С лозы очищают от листьев и пригибают к основанию стены, привязывают колышком, чтобы при укрывают не поломать. Близ куста вырывается ямка, и этой землей прикрывается лоза, ямка же служит для стока воды от куста. Когда мороз дойдет до 8° С и более, тогда лоза укрывается навозом, торфом, соломой и т. п. Весной этот материал мало-помалу удаляется и, наконец, земля сбрасывается обратно в яму; в пасмурный день, от морозов и солнечного жара лозы прикрываются рогожами, сосновыми ветвями и т. п. При первых признаках роста приступают к подрезке. Незадолго до пригибания лозы на зиму принесшие плод ветви срезаются, а сохраняются только молодые, еще не плодоносившие, которые после подрезки в следующем году становятся плодоносными.
Совсем на севере лучшим является сорт Madelaine Angevine: в конце августа получается уже совершенно спелый виноград, по вкусу ничуть не хуже столовых сортов, продаваемых в Петербурге осенью. Рекомендуется сажать горшечные экземпляры; принимаются тотчас же, без остановки в росте, ибо высаживаются с комом. Сажать лучше в мае, хотя из горшков можно высаживать и летом. В первое лето не подрезают, поливают по надобности, удаляют сорные травы и подвязывают побеги к колышкам вертикально, в начале августа прищипывают верхушки, в середине сентября постепенно сощипывают листья с невызревших частей, а от морозов лозы защищают, приставив к ним парниковые рамы; перед более сильными и постоянными морозами (в конце сентября) производится осенняя подрезка, но первый раз не очень строго, обрезая лишь слабые и невызревшие побеги; в начале октября надо покрыть лозы на зиму, пригнув к земле, мхом и песком на 17 см; роют канавку и землей увеличивают насыпь до 35 см; сверху насыпают слой листьев, придавливая еловыми ветками. Весной, сняв всю эту покрышку, затеняют лозы рогожами, а в ожидании мороза заставляют парниковыми рамами. В конце апреля, пока растения не тронулись в рост, производят весеннюю подрезку с целью формировки лозы.
Ранняя выгонка винограда большей частью начинается с 1 января (не позже 15-го), а поздняя—с 15 февраля. Теплицы должны быть односкатные, скат на юг в 40—45°. Для посадки надо брать лозы, воспитанные в горшках (года за 2 перед тем), сажать в октябре и весной, в первом случае покрыть землю листьями на зиму в 15 см толщиной, расстояние между кустами 2 м. Наиболее пригодная форма—горизонтальный кордон с вертикальными плодовыми лозами. Начинать следует выгонку с низкой темпера туры и исподволь увеличивать: в 1-ю неделю поднять до +4° С, подрезать от 4 до 7 глазков—по силе роста, подвязать; если грунт хорошо растаял, то перекопать на 1 лопату. Во 2-ю неделю довести тепло до +6,5° С и полить водой (+20—24° С); если грунт сухой, начинают опрыскивать теплой водой утром и вечером. На 3-ю и последующие недели продолжают опрыскивать и повышать тепло на 2° С в неделю и так до распускания почек. Тогда ставни на день открываются, тепло держат при 12—13° С днем, а на ночь понижают на 2° С. Лишь обозначатся зачатки кистей, надо прищипывать побеги на Z—3 листа каждой кисти. Некоторые практики делают это, когда виноград отцвел. Во время цветения тепло надо понизить, чтобы было 10—12° С днем, 8—10°С ночью, опрыскивание прекратить, а после цветения возобновить—один раз по вечерам, и поднять тепло до 16° С. Выламывают побеги без кистей и все липшие, кроме тех, которые предназначены для замещения в будущем году. Самый ранний сорт—Ргесосе Malingre поспевает в открытом грунте даже в Воронежской губернии уже в первых числах августа, вкус и урожайность его изумительны. Из более поздних заслуживает в особенности внимания Frankenthal.
Можно рассаживать виноград в горшки. Черенки винограда режутся в марте со стеблей с чистыми глазками и втыкаются в теплом парнике. В мае, с наступлением хорошей погоды, рамы снимаются, и молодые лозы остаются на местах до осенних морозов; во все это время их сильно поливают и подвязывают к кольям. С наступлением морозов по опадании листа их выкапывают и сажают в 30—35 см горшки поглубже. Земля берется очень жирная, песчанистая, обрезка делается короткая. Зимой сохраняются в подвале или в простенке, в апреле же переносятся в холодную оранжерею или в плодовую, предназначенную для поздней выгонки, где ставятся поближе к рамам; когда же позволит погода, выносятся на воздух и вкапываются в парник. Здесь их подвязывают и старательно поливают до конца сентября, т. е. до того времени, когда начнутся морозы. Побеги, появляющиеся сбоку глазков лозы, большей частью сами собой отмирают, а если вырастут на 70—85 см, то их нужно срезать, во всяком случае к осени надо их все отрезать. Подрезают также и лозу на высоте 1—1,5 м, и вырастающий побег на 5 см. Затем, проморозив растения,, очищают их от листьев и подрезают корни, выходящие из горшков; до декабря-января держат в погребе, затем вносят в ананасную теплицу и ставят там на самое прохладное место. При вырезке глазков оставляют более толстые, с тупой закругленной верхушкой. В ананасной теплице виноград должен развиваться постепенно, чтобы почки набухали мало-помалу и чтобы возможно большее количество их задало рост; при появлении же кистей или цвета надо перенести его в виноградную или персиковую, чтобы там при меньшем тепле кисти получились плотные и круглые, а черенки покороче. Здесь горшки стоят прямо на- почве, и корни из горшков проникают в, землю. Когда ягоды начнут расти, обрезают все побеги, кроме конечного, и поливают удобрительной жидкостью Ежедневная поливка слабым удобрением дает прекрасные результаты.  

Все болезни, от которых страдает виноградный куст, можно разделить на три класса: 1) болезни, вызываемые грибными организмами; 2) деятельностью животных паразитов и насекомых и 3) физиологическими, метеорологическими и почвенными причинами. Оидиум. Грибная болезнь,  повреждает листья, побеги, соцветия и грозди. На бутонах соцветий и зеленых ягодах появляется серый пепельный налет, имеющий запах селедки. Пораженные соцветия засыхают и отваливаются. Ягоды часто растрескиваются и обнажаются семена. На листьях с двух сторон появляется серый налет. Сильно пораженные молодые листья сохнут и отваливаются. На зеленых побегах также появляется серый налет, а под ним бурые пятна, которые остаются и после вызревания побегов. Наиболее благоприятна для оидиума сухая, жаркая погода при относительной влажности воздуха 70-95%. В дождливые годы оидиум развивается слабо. Гриб распространяется спорами в течение всего лета. Зимует на лозах и опавших листьях. Против оидиума виноградники опыливают молотой серой или опрыскивают раствором из молотой серы и негашеной извести.
Милдью - грибная болезнь.. Повреждаются листья, соцветия, ягоды и побеги винограда. При сильном поражении засыхают и опадают листья, гибнет урожай и плохо вызревает лоза. Милдью широко распространена почти во всех районах виноградарства, за исключением Средней Азии и других мест, где летом не бывает осадков. Внешние признаки поражения: желтые маслянистые пятна с верхней стороны листа, белый мучнистый налет с нижней стороны во влажную погоду. Чтобы обнаружить милдью в сухую погоду, когда белый налет не образуется, срывают листья и кладут их нижней стороной над тарелкой с водой; через несколько часов при поражении листа милдью появляется белый налет. Сильно пораженные листья, бутоны и ягоды буреют, засыхают и отваливаются. Зрелые ягоды при заболевании приобретают шоколадную окраску. На коре зеленых побегов также появляются темно-коричневые пятна.  Для борьбы с милдью обычно применяют 1-процентный раствор бордоской жидкости, представляющей собой соединение медного купороса и гашеной извести.Белая гниль винограда-грибная болезнь. Поражает главным образом ягоды, начиная с плодоножки. Ягоды при этом сморщиваются, как ошпаренные кипятком, и покрываются мелкими бугорками, придающими ягоде вид шагреневой кожи. Затем ягоды и грозди засыхают. Проявляется болезнь обычно перед созреванием ягод (июль-август). Гриб живет на ягоде, а также листьях (грязно-серая окраска) и побегах (бурые или черные пятна), зимует в опавших ягодах и листьях. Заражение часто происходит при механических повреждениях. Развитию болезни способствует влажная и жаркая погода. 
В целях борьбы с белой гнилью виноградники опрыскивают 4-процентным раствором бордоской жидкости.
Серая гниль - грибная болезнь. Развивается на ягодах в период созревания, особенно во время сырой и дождливой погоды. Ягоды буреют, кожица их сморщивается и покрывается густым порошащим налетом серого цвета. Загнивание охватывает всю гроздь. Серая плесень может поражать также листья и побеги при большой влажности и сильной загущенности куста. У пораженных ягод снижаются вкусовые качества. Вино, приготовленное из таких ягод, приобретает плесневый привкус и подвержено бурению. Развитию болезни способствует повреждения кожицы ягоды (листовертка, оидиум и др.).  В сухую и теплую погоду эта болезнь способствует биохимическим изменениям и накоплению сахара в ягодах, называется «благородной плесенью» и используется для приготовления белых полусладких, так называемых ботритизированных вин. Одним из наиболее эффективных способов борьбы является опрыскивание виноградников 1-2-процентным раствором жидкого мыла, а также применение мер борьбы с листоверткой и оидиумом, чтобы избежать повреждения кожицы ягод.

Корневая гниль- грибная болезнь Встречается почти во всех районах виноградарства. На корнях образуется грибница, которая имеет вид белых нитей. Между корой и древесиной корней появляются пленчатые белые шнуры и разветвления. Грибок проникает в корни через пораженные места, постепенно разрушая всю корневую систему. Рост кустов слабеет, на кустах растут уродливые короткие побеги с желтыми листьями. Наиболее благоприятны для развития корневой гнили тяжелые влажные почвы. 
Для борьбы с этим грибком применяют протравливание почвы сероуглеродом.

Паралич лозы, эска. Одной из причин заболевания является грибок Stereum hirsutum. Древесина пораженной части имеет желтый цвет. Заболевание начинается с разрушения древесины побегов, часто оно приобретает хроническую форму. В этом случае на листьях между жилками появляются бурые пятна, листья желтеют, наблюдается короткоузлие с обильным образованием уродливых пасынков.  Эффективных методов борьбы не существует. 

Рак - бактериальное заболевание, возбудитель Bacterium tumefaciens. Встречается повсеместно на старых частях кустов в виде наростов различной величины и формы. Наросты вначале белые, мягкие, затем увеличиваются, твердеют и темнеют. Образуются они на месте повреждений и наиболее часто после морозных зим. Низкие температуры вызывают растрескивание старых рукавов, в образовавшиеся щели попадают и развиваются раковые бактерии. Рак может причинять большой ущерб как старым, так и молодым виноградникам. Полная гибель куста может произойти уже на третий год после заражения. 
Единственным средством борьбы против рака является спиливание и сжигание зараженных частей куста.

Семейство розоцветные. Род насчитывает 1250 видов, произрастающих в умеренных, реже в Субтропических областях Северного полушария. Листопадные, реже полувечнозеленые, высокие кустарники или небольшие деревья, с плотной округлой формой. Декоративны в течение всего периода вегетации благодаря изящным листьм, многочисленным цветам в щитковидных соцветиях в основном белой окраски.Крупные съедобные плоды ярко-оранжевой, красной, розовой и черной окраски.
Устойчивы к неблагоприятным условиям города, нетребовательны к почвам, положительно отзываются на присутствие в почве извести. Выносят затенение, засухо- и морозоустойчивы. Прекрасно переносят стрижку и формовку.
Применяют в одиночных и групповых посадках.
Размножаются семенами, корневыми черенками, отводками, садовые формы - прививкой.
Из многочисленных видов в декоративном садоводстве чаще используют следующие:
Посадка производится рядами на расстоянии 30 см ряд от ряда. Перед посадкой корни и стволики у саженцев укорачиваются от 15 до 25 см. Такая подрезка корней делается с целью вызвать разветвления с самого низу прикорневой части растений. Дальнейший уход здесь за саженцами в течение лета ведется на общих основаниях и состоит в удалении сорных трав и рыхлении земли. На следующую весну сеянцы (находившиеся в питомнике год) обрезают опять на 15—20 см почти в том же месте, где были обрезаны впервые при посадке для получения дальнейших разветвлений.
 На юге, в особенности в степном климате, не все признают боярышниковые изгороди ценными, в средней же и северной России боярышниковые изгороди всегда будут одними из красивейших. На севере мы видим преимущественно лишь одни боярышниковые изгороди, и если за ними есть уход и они правильно подстригаются, то изгороди производят отличный эффект и вполне выполняют свое назначение. Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте по всем предъявляемым к живой изгороди параметрам стоят растения боярышника. «Стоит дерево кудряво, а когти волчьи». Подобную славу снискал себе куст боярышника, с незапамятных времен использовавшийся на Руси и в Европе для создания живых изгородей, которые по своей непреодолимости могли сравниться разве что с крепостными стенами. Да и название говорит само за себя: кто был более недоступен и горд чем боярская дочь – боярышня.
А в Скандинавии за подобную суровость «характера» по древней кельтской традиции боярышник олицетворялся с божеством зимы и тьмы, прародителя бога Олвена, по внешнему виду очень похожего на славянского Вия.
Ни один род кустарниковых растений не может сравниться с боярышником по количеству и разнообразию видов, которых насчитывается не много, не мало, а 1250. Большинство из них характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и высокой побегообразовательной способностью, прекрасно переносят стрижку и формировку. К достоинствам живых изгородей из боярышника можно отнести длительный период облиствения (150-170 дней в условиях Московской области) и долговечность насаждений, сохраняющих высокую побегообразовательную способность до 150 лет. В Англии, например, встречаются 3-5-метровые живые стены из боярышника 300-летнего возраста.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который по морфологическим признакам сходен с боярышником колючим, но от последнего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. В последнее время все большую популярность приобретает вид с очень красивым названием - боярышник шпорцевый или «петушья шпора». Происходит он из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Однако следует помнить, что данный вид недостаточно морозостоек на севере и хуже других переносит стрижку.
Наряду с положительными качествами живой изгороди из боярышника у данной культуры есть определенные сложности в агротехнике. Так, все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая, к тому же, открытые солнечные пространства.
Поскольку растения имеют глубокое залегание корневой системы, то для посадки отбирают только молодые, 3-6-летние саженцы - более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40-50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50-70 см. При низком почвенном плодородии составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30-50 см между растениями в однорядной изгороди, 50-70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50-60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0.8-1.2 м, неформированных (свободнорастущих) - 1-2 м.
Более декоративной, но и более трудоемкой в создании является живая изгородь шпалерного типа, для которой лучше всего использовать растения боярышника колючего.Для низких изгородей приемлемым является прямоугольный профиль формировки, а для живых стен лучше формировать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70-80о, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции.
Однако за подобного типа изгородями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50-80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде - осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют один из следующих видов органических удобрений в расчете на 1 м2 занимаемой площади: 2-4 кг перегноя или компоста или 2-3 кг торфа. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу - фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1м2 приняты следующие нормы: сульфата аммония - 60-80 г, суперфосфата - 60-80 г, калийной соли - 30- 40 г. 
Вместо растений боярышника для подобного типа изгородей можно с успехом использовать дички груши, сливы, алычи, терна, яблони. Например, сеянцы уссурийской груши или того же терна по своей околюченности мало в чем уступают боярышнику, а по побегообразовательной способности и густоте кроны могут соперничать с последним.
Следует иметь постоянно в виду обязательное проведение мероприятий по химической защите живых изгородей из боярышника (и других плодовых растений) одновременно с обработкой насаждений плодового сада. Вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад.

Вблизи плодовых садов обыкновенно не рекомендуется устраивать живых изгородей из боярышника, так как они служат убежищем для насекомых, вредных плодовым деревьям. Мы из своей практики не могли бы подтвердить это мнение, тем более что при современных средствах борьбы с вредными насекомыми эти последние едва ли могут оказать заметный вред. Конечно, мы разумели сады с правильно организованным уходом: в садах без ухода едва ли боярышник повредит, так как там и без него найдется немало места для размножения вредных насекомых.

Боярышник произрастает в виде кустарника или деревьев до высоты 10 метров и более с плотной округлой кроной. Ветви многих его видов имеют пазушные колючки. Соцветия у большинства видов боярышника щитковидные, реже – зонтиковидные. Венчик цветка белый или розовый из 5 лепестков. Тычинки часто с желтыми, розовыми или пурпурно-окрашенными пылинками, хорошо заметными на фоне белых лепестков и придаёт кустарнику очень красивый вид во время цветения. Среди многообразных видов боярышника имеются и махровые с красными или белыми цветками. В Подмосковье, боярышник цветет, как правило, со второй половины мая и до первой половины июня. Обычно сразу после распускания листьев. Продолжительность цветения в зависимости от погодных условий может быть 10, а то и 20 дней. Обычно цветки не попадают под весенние заморозки, и из-за этого урожай ягод бывает стабильным. У видов с махровыми цветками цветение наиболее длительное. Боярышник относится к группе самоплодных растений, однако, перекрёстное опыление разных видов и форм приводит к более обильному завязыванию плодов. Растение опыляется пчёлами, но так же и мухами и жуками.

В зависимости от вида боярышника, плоды созревают с августа по сентябрь, и даже октябрь. Плодоношение обильное и ежегодное. С одного растения можно собрать от 4 до 20 килограмм плодов. Диаметр плодов довольно крупный – до 3 сантиметров. Форма их, чаще всего яблокообразная. Спелые плоды имеют разнообразную окраску – от оранжевой до красной и от коричневой до черной с различными оттенками. Мякоть их сухая мучнистая или сочная. По краске – от зеленой до красной. В плодах встречается от 1 до 5 косточек. Боярышник отличается зимостойкостью, кроме того, он хорошо переносит засуху. Это серьёзный долгожитель – возраст его достигает 200, а то 300 лет. С возрастом, его зимостойкость только увеличивается. Боярышник – очень светолюбив. В затененных местах его рост и урожайность будет заметно снижена. 

Установлено  наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника еще не изучены. 

Врагов у боярышника много – это и зелёная яблочная тля, боярышниковый почковый клещ, красный плодовый клещ, боярышниковая листо-блошка, зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, боярышница, златогузка, яблочная стрельчатка, боярышниковый и вишнёвый пильщики. Повреждается он ими иногда довольно серьёзно. Немало у боярышника и болезней: мучнистая роса, ржавчина, филлостикоз, септориоз, чернь, центральная гниль ствола и другие. Меры борьбы с ними всеми стандартные, общепринятые у садоводов.

Дерево семейства тутовых высотой 15-20 м. Крона густая, шаровидная. Листья очередные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Цветет в апреле - мае. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия с четырехчленным околоцветником.

Пожалуй, немного найдется растений такой древней культуры, как шелковица. С незапамятных времен люди разводят их ради листьев — основного корма шелковичных червей и как плодовую культуру. Существует немало сортов, используемых в плодоводстве и декоративном садоводстве.  Шелковица или тут, тутовое дерево имеет различные разновидности.

Все они листопадные деревья 16-30 м высотой, с шатровидной или широкояйцевидной кроной. Размножаются семенами, отводками, корневой порослью и черенками, садовые формы — прививкой. Всего в роде около 10 видов, но чаще всего в озеленении используются  следующие.
 Тут белый  — дерево высотой до 15-20 м (на рисунке — вверху).
Соплодия 0,7-4 см длиной, белые, желтые, розовые, красные или пурпурно-черные, сочные, сладкие; содержат до 22% cахаров (в основном — моносахара), 1,5% азотистых веществ, 0,1% фосфорной кислоты.
Сушеные соплодия очень вкусны, они долго хранятся и заменяют сахар. В истории народов Средней Азии сахар заменяли изюм и кишмиш, сушеный абрикос, дыня и тут.
Листья шелковицы белой служат кормом личинок тутового шелкопряда, поэтому шелковица — основа промышленного шелководства во всех климатических зонах.
Крупнейшие производители натурального шелка: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Китай, Япония, Корея, Индия. В Средней Азии тут белый культивируют как плодовое и декоративное дерево на Кавказе, на юге России, Украине, в Казахстане, Молдавии. Деревья отличаются долговечностью, живут до 300 лет. В диком виде обитает в Восточном Китае, КНДР, Республике Корее.
Размножается в основном семенами, реже прививками; плоды созревают в умеренной и субтропической зонах в мае — июне, в тропической — в апреле-мае.

Тут черный, шелковица черная — дерево высотой до 15 м, с крупной раскидистой кроной, листья цельные или вырезные, зубцы по краю листа крупнее, чем у тута белого. Соплодия длиной 1,2-2,5 м, в зрелом состоянии черные, темно-фиолетовые, глянцевые, компактные, очень сочные, кисловато-сладкие, они вкуснее, чем у тута белого (на рисунке — внизу).
В тропических условиях качество плодов бывает выше, если предшествующая зима отличалась холодной погодой. В этом случае проявляется потребность тута черного в пониженных температурах для нормальной закладки и дифференциации плодовых почек. Листья более плотные и жесткие, в связи с чем менее пригодны для выкормки личинок шелкопряда. Культивируется на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Молдавии, на Украине, но значительно реже, чем тут белый.
Шелковицу можно размножать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размножения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Лучшее время посева—весна, когда минуют сильные утренники; гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная перекопка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хватает на 0,2—0,3 сотки грядок

В лечебных целях используют кору ветвей, листья, плоды. В плодах обнаружен флавоноид морин, витамины С, РР, В1 В2, каротин, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, жирные кислоты, соли железа, сахара. Кору и листья заготавливают во время цветения, а плоды — во время созревания. Шелковица обладает витаминным, общеукрепляющим, сахаропонижающим, противовоспалительным, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным и ранозаживляющим действием.

Хотя шелковица размножается и черенками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы.

Шелковица, как и любое дерево, может поражаться заболеваниями и вредителями! Бактериоз поражает листья и побеги шелковицы. Узнать заболевание можно по появлению на листьях бледных и водянистых пятен неправильной формы, которые затем становятся коричневыми или черно-бурыми. Пораженные листья скручиваются и опадают. На побегах вытянутые темные пятна образуют раны, поражают древесину до сердцевины и покрываются сверху черной камедеподобной массой. Затем побеги искривляются и засыхают. Основные средства борьбы с бактериозом -профилак- тические. Нельзя использовать черенки с больных деревьев, высаживать пораженные деревья. Дереву, которое заболело, оказывают следующую помощь: срезают побеги на 20 см ниже пораженной зоны, а срез замазывают раствором формалина, приготовленного в соотношении 1:100. Срезанные ветви обязательно сжигают.
Бурая пятнистость листьев, или цилиндроспориоз, вызывается грибком. От него страдают прежде всего листья дерева: на них появляются светло-бурые или коричневые пятна, а затем на месте пятен образуются дырочки. Такие листья нельзя использовать в качестве корма. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев используют известково-серный отвар. Его приготавливают следующим образом: смесь серы, извести и воды в соотношении 17:2:1 кипятят в течение двух часов. Непосредственно перед применением разбавляют водой до необходимой концентрации. Обрызгивание производят весной до набухания почек на шелковице. На одно дерево необходимо приготовить 3-4 л раствора, а на один куст-1-1,5 л. Еще одно заболевание шелковицы, вызываемое гриком,-мучнистая роса. Оно поражает листья и побеги на деревьях. При этом заболевании на листьях появляются пятна с белым мучнистым налетом, который со временем захватывает весь лист, побег, бутоны. Профилактикой этого заболевания является сбор и сжигание листьев во время листопада.При обнаружении заболевания применяется также обрызгивание деревьев 0,5 % известково-серным раствором или 1,5%-ной суспензией коллоидной серы. Затем его повторяют через месяц. Кроме того, такие обрызгивания проводят весной при набухании почек или осенью перед листопадом. Снижает урожайность листьев и вызывает гибель шелковицы курчавость мелколистная. Сначала на листьях между жилками появляется морщинистость и зернистость. Затем листья сморщиваются и уменьшаются. Уменьшаются также их черенки. Лист становится шершавым, легко ломается. Иногда на нем появляются пятна коричневого цвета. Очень часто на заболевшем растении увеличивается количество побегов и листьев, но побеги слабые, а листья мелкие и недоразвитые. Основные меры борьбы с этим заболеванием -профилактические. При различных механических повреждениях стволов и веток шелковицы выделяется камедь -клейкая янтарно-желтая тягучая жидкость. В этом случае необходимо зачистить рану, дополнительно захватив 4-5 мм, и провести дезинфекцию 1 %-ным раствором медного купороса. Затем рану обрабатывают замазкой, приготовленной из 7 частей нигрола и 3 частей просеянной золы.
На шелковице может поселиться трутовик. Этот гриб разрушает древесину дерева и тем самым губит его. Обычно споры гриба проникают внутрь дерева через различные повреждения. При появлении плодового тела трутовика его удаляют вместе с пораженной древесиной и сжигают. Раневую поверхность промывают 5 %-ным раствором медного купороса или 0,4 %-ным раствором формалина. Затем пораженное место замазывают садовым варом, краской или специальной замазкой. Ее готовят из двух частей коровьего навоза, одной части свежегашеной извести и одной части глины. Не только болезни, но и различные вредители могут нанести значительный вред шелковице.

Род насчитывает около 600 видов двудомных деревьев и кустарников разнообразной величины и формы. Большей частью они имеют сквозистую крону; тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие, заостренные с обеих сторон, на коротких черешках. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Плод — коробочка с мелкими семенами, снабженными летучкой — хохолком из шелковистых волосков. Семена созревают быстро.

Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразные формы кроны, поэтому многие из них весьма желательны в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.
Ива является во многих отношениях незаменимым материалом для живой изгороди: черенки ее можно достать повсюду и за дешевую цену, посадка стоит сравнительно недорого, ухода за собой она почти никакого не требует; наконец, достаточно прочную изгородь из нее можно получить уже с первого дня посадки. Прежде всего намечают на земле по шнуру направление, по которому пойдет загородка, и по этой линии перекапывают полосу 0,5 м шириною. Перекапывание должно быть глубокое, не менее чем на 45—/50 см. Затем по линии загородки вбивают ряд кольев толщиною в руку на расстоянии 1,8—2 м одой от другого и соединяют их одной или двумя поперечными жердями. При изгородях обыкновенной вышины 1,5—1,8 м совершенно достаточно одного ряда жердей, прибиваемых к верхним краям кольев; если же вышина больше, до 2м и выше, то прибивается еще второй ряд жердей посередине кольев. Когда такой забор сделан, нарезают длинных и сильных черенков ивы и втыкают их вдоль линии кольев на 30—35 см в ‘разрыхленную землю. Между черенками оставляются промежутки от 10 до 20 см. Верхние концы черенков привязывают к поперечным жердям мочалом или молодыми побегами той же ивы. Все вместе они уже сразу образуют густую изгородь.
 
Другой способ : Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45^ и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстречу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязываются. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т.д. Свитые черенки, однако, должны редко располагаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикручивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями.  
Живые скульптуры из лозы сейчас можно увидеть в парках, скверах, садах и на приусадебных участках. Обычно их изготавливают из однолетних веток быстрорастущих разновидностей ивы.