О семенах для Вашего сада и огорода

Клубника  или земляника садовая - одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически все садоводы. Эта культура достаточно не прихотлива и урожайна. Выращивание клубники является одним из самых эффективных направлений фермерского бизнеса, а также, клубника является одной из самых доходных культур. Несколько важных моментов по уходу за клубничной плантацией: Однолетнее использование клубничной плантации - после уборки первого товарного урожая, который является самым большим, клубничную плантацию без всякого сожаления следует перепахать. Только так можно достичь максимального урожая и наибольшей величины плодов высокого качества.Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Конечно, есть разница в урожайности в зависимости от типа грунта. Наилучшие результаты можно получить на черноземах оподзоленных, темно-серых и серых лесных грунтах среднего и легкого механического состава. Урожайность будет ниже на светло-серых, дерново-подзолистых и торфяных грунтах. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 60 см. На полях, где грунтовые воды залегают ближе 60 см от поверхности, нужно установить дренаж или выращивать на грядках. Для закладки плодоносных насаждений нежелательно использовать низменные и замкнутые участки, где весной первые цветы могут повреждаться весенними заморозками. На возвышенных местах необходимо контролировать снеговой покров, который может вздуваться сильными ветрами, что приводит к подмерзанию клубники. При снижении температуры до -8°С на глубине 15-18 см клубника может полностью погибнуть. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго-западной экспозиции крутизной 2-3°, где раньше начинается вегетация и быстрее проходит созревание ягод. 
Кто хочет извлекать пользу из земляничной культуры, должен принять к сведению, что цены на ягоды находятся в зависимости от времени их созревания. В начале, когда появляются на рынке первые ягоды, цены очень высоки, но они быстро падают и в ягодное время всего ниже; затем опять поднимаются. Торговый сорт земляники должен отличаться от других особенно красивым видом и выдающимся вкусом. Этими особенностями мы должны руководствоваться при выборе сортов для посадки. Кроме того, особенное внимание надо обращать на то, чтобы ягоды не были слишком мягки, иначе они от малейшей перевозки теряют вид и плохо сбываются. В описании приводимых ниже лучших, испытанных многолетней практикой сортов изложены их особенности, так что каждый садовладелец свободно может найти среди них наиболее выгодные и подходящие для себя. Названия сортов, которые приводятся ниже, расположены по времени их созревания—сначала более ранние, потом поздние.
Немецкий Еверн. Самый ранний из всех известных сортов и поэтому особенно рекомендуемый и выгодный. Он хорошо плодоносит и дает средней величины, сердцеобразные, с плотной мякотью, ярко окрашенные сладкие ягоды.
Благородная Лакстона (Нобль). Общеизвестный и распространенный сорт, очень доходный, ранний, обильно плодоносит;
дает красивые, карминно-красные плоды с довольно упругой мякотью, но, к сожалению, со средними вкусовыми качествами.
Победитель. Так же, как Нобль, поспевает рано; превосходит последний более тонким вкусом и более плотной мякотью ягод правильной круглой формы и ярко-красного цвета.
Лакстон. Обильно плодоносящий сорт, по времени созревания следует сейчас же за Ноблем. Отличается особенной стойкостью против мррозов—даже цветы замерзают менее легко, чем у других сортов. Плоды очень упруги, ярко-красного цвета и очень вкусны.
Юкунда (Валлуф и Эллерс Плодоносный тождественны с этим сортом). Один из наиболее плодоносящих сортов. Ягоды имеют упругую мякоть, поэтому переносят дальнюю перевозку. Они конической, сердцеобразной формы, довольно велики, яркого, кирпично-красного цвета, нежного винного вкуса. Хороши для варенья. .
Korbfuller. Необыкновенно плодоносный сорт. Дает ягоды светло-розового красиврго цвета, правильной овальной формы, с белой мякотью. Очень нежного вкуса. Ягоды никогда не бывают пустыми и очень хороши для варенья.
Чудо . Очень плодоносный сорт, который уже в первый год посадки дает порядочное количество ягод. Они окрашены в темно-красный цвет с кроваво-красной мякотью и имеют своеобразный, напоминающий ежевику вкус. Необыкновенно сочны и дают превосходный, темно-красный земляничный сок.
Жемчужина (Перл). Лучший из ремонтантных крупноплодных сортов. Очень плодоносящий и дает даже поздно осенью большое количество средней величины карминно-красных, необыкновенно вкусных ягод, которые вызревают хорошо и в прохладную погоду.
Король Альберт Саксонский. Общеизвестный и излюбленный сорт, отличающийся Особенно приятным вкусом. Несмотря на неблагоприятное время для сбзревания, светлую окраску плодов,довольно рыхлую мякоть, делающие его непригодным для перевозки, этот сорт рекомендуется как особенно подходящий для песчаных почв и весьма урожайный. Любители вполне заслуженно предпочитают Король Альберт многим другим сортам земляники.
Сеянец Кейзера. Один из наиболее выносливых сортов, растет хорошо при условиях, которых другие не выносят. Необыкновенно плодоносен и дает красивые, красные, большие, сердцеобразные, очень вкусные плоды, вполне пригодные для Варений и сиропов. Для легких почв это наиболее подходящий сорт.
Поздний из Леопольдсгаля. Сильнорастущий сорт. Дает темно-красные с твердой мякотью вкусные плоды и превосходный темно-красный сок. Поспевают рчень поздно и поэтому хорошо оплачивается.

В настоящее время существует множество новых   сортов клубники (в основном европейской селекции), предназначенных специально для выращивания в закрытых помещениях: Горела, Вола, а также Гласа, Хоней, Богота, Трубадур, Сайветта, Глима, Эльсанта. Используют также сорта Ананасовая, Зенга Зенгана, Русановка, Фестивальная, Гранатовая, Щедрая, Надежда, Кулон, Ольвия. 
Также отличные результаты дают ремонтантные сорта клубники, способные плодоносить снова и снова длительное время. Из ремонтатных можно выделить такие сорта как Ада, Ремонтантная Киевская, а также Брайтон, Реферанта, Женева, Сельва, Кардинал, Профьюжен и другие. 
Каждый сорт обладает своими характерными особенностями и достоинствами. Какой сорт выбрать - дело личного предпочтения и возможностей каждого садовода. Очень хорошие результаты дает параллельное выращивание двух-трех различных сортов. А вообще, это обширное поле для проб и экспериментов с целью нахождения наиболее удачного варианта.

Чтобы получить хорошие результаты к следующему же лету, уход за клубникой необходимо начать с июля предыдущего года. Для этого прежде всего дерн, которым заросли кусты, должен быть вырезан вполне чисто, причем ножом обрыхляется кругом земля. Затем все выполотое место поливают жидким удобрением очень обильно, если возможно—2 или 3 раза в продолжение месяца. К концу августа выросшая за это время трава выпалывается, и все промежутки между кустами^ закладываются густым слоем конского навоза. Поздней осенью еще Добавляют слой навоза. Спустя 2—3 месяца после первой полки, еще до р^ни, кусты успевают значительно оправиться и дать новые листья, гуще и крупнее. В следующую весну кусты уже достигают почти того роста, какой присущ им по их сорту, и сами ягоды получаются достаточно крупные; а на второе лето, при соблюдении вышеуказанного приема и надлежащем уходе, клубника становится уже вполне многоплодной и крупноплодной. Что касается самого ухода, то ‘для плодородия клубники необходимо, прежде всего, наблюдать, чтобы весной все время, пока куст не. заготовляет листвы и цветочных почек, почва была чиста от сорных трав, рыхла и затенена, причем в это же время полезно поливать кусты жидким удобрением для усиления роста. Затем nocле плодоношения клубника тотчас же вновь должна быть выполота, обрыхлена и удобрена конским навозом; не оставлять такой уборки до осени, как это часто практикуется, ибо летняя уборка представляет наилучшие условия для того, чтобы кусты старшего возраста набрали себе сил для плодоношения будущего, лета, то есть выгнали новые листья и густо разрослись.
Поливка жидким коровяком очень полезна: первая поливка производится после цветения, когда начинают завязываться ягоды; последняя—когда созревают первые ягоды. В промежутке между этими двумя поливками полить еще 1—2 раза. В результате получается значительно больший урожай и отдельные ягоды достигают громадной величины. Вместо коровяка можно брать смесь из 2 ч. (по весу) 30%-ной калийной соли и 2 ч. чилийской селитры; на гряду в 20 м длины берется 600—800 г этой смеси, растворенной в 15 ведрах воды. Удобрение почвы минеральными туками благотворно действует на землянику; вносятся они в таком количестве: 1) чилийской селитры—2 кг на гряду в 20 м длины; 2) хлористого калия —1,2 кг (можно заменить 30%-ной калийной солью в двойном количестве) и 3) томасшлака— 1,2 кг. Стоимость такого удобрения совсем не высока, результаты же получились вполне заслуживающие внимания. Помимо значительного повышения урожайности минеральные удобрения влияют и на форму ягод: до конца плодоношения получаются крупные ягоды, недоразвившихся же уродцев почти не бывает. Окраска ягод делается резкой, интенсивной; по-видимому,эти удобрения смягчают кислоту ягод. Замечательно также действие ночного золота на землянику: в виде поверхностного удобрения оно делает чудеса.
При посадке особое внимание обращают на правильное расположение корней: они должны плотно прилегать к почве в лунке. Если растения высаживают без кома земли, то корни расправляют и слегка прижимают к холмику земли в лунке, а затем засыпают землей и поливают. Сверху мульчируют, чтобы при высыхании почвы не образовалась корка, а тем более трещины, которые, увеличиваясь, могут повредить корни. Важно, чтобы корни при посадке не загибались. Необходимо также следить, чтобы сердечко находилось на уровне почвы. Через 3—5 дней после посадки растения нужно снова полить и почву вокруг них взрыхлить.Так как для клубники нужна почвенная влага, то гряды должны устраиваться таким образом, чтобы эта потребность удовлетворялась возможно полнее. На определенном месте вырывается канава в 90 см шириной и до 22 см глубиной. Канаву наполняют до краев конским навозом, который утаптывается и сильно поливается водой. По краям канавы помещают тесины ребром для получения борта гряды. Затем на навоз кладется’ слой земли, лучшей, какая имеется JB распоряжении, толщиной от 10 до 15 см. Межи между грядами должны быть не уже 35 см, ширина гряды, самая удобная во всех отношениях, 90 см: более узкая гряда неудобна для роста клубники, а более? широкая—для ухода за клубникой и сбора ягод. Навоз под слоем земли скорее служит для того, чтобы удерживать под кустами сильную влагу, вследствие которой кусты быстро приживаются. Позднее, через год, тот же навоз доставит уже хорошее питание взрослым кустам на одно и даже два лета. В южных губерниях канавы следует копать глубже, чтобы слой навоза был толще.

Лучшее время для посева—февраль и март, а лучшее место—парник. Посев может быть сделан и в комнате, но тогда получаются сеянцы слабее выращенных в парнике. В теплицах посев земляники также не бывает удачным. Для посева в деревянный или жестяной ящик с глухим дном, не выше 5 или 7 см кладут слой вполне размягченной ваты, а сверх него—слой просеянной земли толщиной в 1,5 пальца. Семена рассыпаются по земле и вдавливаются слегка в нее. Если земля суха, то ее перед посевом следует сильно смочить водой. Сверху ящик покрывается стеклом. В ящике с гладким дном и под стеклом мокрая вата поддерживает влажность земли очень долго—до 4 недель, что очень важно, так как поливка мелких семян была бы неудобна: она не только размывает и уплотняет землю, ‘но и меняет положение семян. Постоянная влажность ваты, кроме того, устраняет возможность пересушки земли вследствие недосмотра или небрежности; семена же, пролежавшие сухими в сухой земле несколько часов, становятся невсхожими. Семена клубники и земляники всходят через 10—12 дней после посева при температуре 11—15° С днем. На 20-й .день после всхода сеянцы имеют уже два настоящих листка и до пяти боковых мочек. За все это время посевной ящик должен быть покрыт стеклом и стоять в светлом месте. С появлением же двух настоящих листков сеянцы высаживаются в другой ящик, уже без ваты, в слой земли толщиной до 5 см. Сеянцы сажают глубже, чем они сидели, а именно по семядоли. Расстояние между сеянцами должно быть около 15 см. Недели через две после первой рассадки сеянцы должны быть рассажены во второй раз, уже на 5 см друг от друга. Спустя еще две недели делается третья рассадка: в эту рассадку расстояние между кустиками должно быть до 7 см. Затем, когда кустики разрастутся еще больше, их надо высаживать уже прямо в парник на расстоянии 15—20 см друг от друга. Наконец, в июле делают уже высадку в грунт, тогда Кустики успевают вполне окорениться до осени и могут удачно перезимовать, для чего будущую землянику надлежит покрыть на зиму тонким слоем мелкого конского навоза и поверх нею—слоем .сухих листьев; усатая же земляника не так чувствительна к морозам и довольствуется одним слоем сухих листьев.

Чтобы получить ягоды  земляники в конце апреля или в начале мая, поступают следующим образом: в половине августа молодые укоренившиеся побеги от усов, растущие ближе к маточному растению, выкапывают и сажают в плошки, после посадки поливают и ставят в полутени для скорейшего укоренения. Укоренившиеся кустики остаются в плошках на открытом воздухе до заморозков. При наступлении заморозков горшки убираются в овощной подвал, а если такого нет, то в погреб (без льда), и оставляются до 1 марта без полива. В марте горшки вносятся в комнату и ставятся на полу, где похолоднее, дня на 3—4; после этого срока растения ставятся на окна ближе к свету, причем поливка должна быть умеренная. Дней через 10—12 растения начинают отходить. В половине апреля, а иногда и позже, смотря по погоде, земляника уже зацветает. Во время цветения в солнечные и теплые дни полезно горшки выносить на воздух минут на 10—15 для оплодотворения (горшки ставят рядом), в противном случае делать искусственное опыление. Когда появится завязь, за поливкой нужно следить, не допускать растений до вялости, то есть до того, чтобы опустились листья. При хорошей ясной и теплой погоде ягоды созревают уже в апреле. .Прикрытие промежутков между рядами земляники слоем перегнившего навоза и легкая натруска его над самими растениями отнюдь не повредит растениям. Напротив, если это сделано с осени, то растения, находящиеся даже в очень неблагоприятных условиях положения участка, отлично перезимовывают, притом прикрытые навозом гряды земляники весной не так скоро оттаивают, и этим растения спасаются от побивания весенними утренниками, а если осень холодная и снег поздно выпадает, то прикрытие гряд навозом спасает растения земляники от осенних морозов. Кроме того, земляника требует много питательных веществ, а следовательно, много и удобрения, даваемого по преимуществу в виде навоза; поэтому навоз, взятый для прикрытия гряд на зиму, доставит растениям необходимые им питательные вещества. У старых земляничных растений корневища несколько приподнимаются над землей и особенно подвержены вымерзанию, в видах предупреждения которого растения эти следует окучивать землей (хорошо прибавить к ней сильно разложившегося навоза или компоста) и уже затем прикрывать гряды навозом слоем толщиной 5—8 см, заботясь, чтобы верхушка растения, и особенно ее сердцевина, не была придавлена тяжелым куском навоза, что задержало бы развитие растения. Уложив навоз, полезно на грядки с земляникой положить сухого хвороста или стеблей растений, чтобы этим способствовать лучшему задержанию снега.
Весной, когда покажутся новые листья на земляничных грядах, выбирают более сильные растения, развившиеся из прошлогодних усов, и высаживаются с небольшим комом в 10—’12 см горшочки; земля для засыпки растений составляется из сильной дерновой и перегнившего коровяка. На совершенно открытом, сухом месте выкапывают полосу 55—65 см шириной; глубина дается соответственно вышине горшочков, в которые высажены кустики земляники, то есть 10—12 см. Длина полосы зависит от числа горшочков, которые рассчитывают поместить здесь. Выровняв дно этой полосы, насыпают слой золы около 1 см толщиной, на который и устанавливают растения, по 5—6 шт. в ряд. Подстилка из золы препятствует дождевым червям проникать в горшочки через водосточные отверстия. Промежутки между горшочками засыпаются землей или, еще лучше, закладываются мхом, который препятствует накаливанию стенок горшков. Летний уход состоит в своевременной поливке, в обкладывании поверхности гряды с горшочками перегнившим коровяком, сорные травы немедленно выпалываются. К началу августа растения оканчивают свой рост и постепенно уменьшаемой поливкой доводятся до состояния покоя. Предварительно растеньица переваливаются в 15—20 см горшки, в которых и остаются до выгонки. При перевалке ком только слегка подчищается и подрезаются чем-либо поврежденные корешки, также необходимо счистить верхний слой земли в горшках и досыпать свежей. На указанном месте горшки с землей остаются до наступления морозов (около 4° С), которые в высшей степени содействуют успеху выгонки. После таких морозов горшки выносятся в очищенный парник, заваливаются сухим листом и закрываются щитами, сверх которых также насыпается сухой лист.

Лучшее время для посадки—август для северных местностей и сентябрь—для юга. В это время листья молодых растений уже не вянут", до морозов еще достаточно времени, чтобы кустики успели закорениться. Поздняя осенняя посадка опасна, потому что в бесснежную зиму часть растений вымерзает; весенняя посадка невыгодна, потому что растения, особенно в сухую весну, потребуют много расходов на поливку до укоренения их и плодоношения от такой посадки в том же году ждать нельзя: будут очень крупные ягоды на отдельных кустах, но в ничтожном количестве.При посеве земляники нужно сеять в начале апреля довольно густо на рыхлую сырую землю, не засыпать землей, а прикрывать сырой тряпкой и сверху слоем опилок в палец толщиной. Горшок прикрыть стеклом. В поддонок наливать ежедневно теплой воды, а опилки обрызгивать; на ночь ставить горшок в утром натопленную печку. Всходы пересадить весьма осторожно в горшки, покрываемые стеклом, на расстоянии 3,5—1,5 см и ставить в комнате к свету на окно.
В первой половине апреля поставить в парник при 16—20° С, поливать почти не приходится. В конце мая пересадить более-крупные растения на расстоянии 10—15 см, парник держать закрытым. В начале июня пересадить более крупные сеянцы поодиночке в горшки, а прочие—в другой парник при температуре земли от 8° до 9,5° С, а воздуха от 9,5° до’ 13° С (до 16° от солнечного пригрева), поливать ежедневно по вечерам. С половины июня поливать ежедневно утром и вечером и приподнимать рамы в течение всего дня. В конце июня рассадить в парнике на расстоянии 20 см, а более крупные пересадить в грунт, обкладывая навозом. Плоды поспевают в первой половине июля. Сильно разросшиеся растения можно пересадить в грунт еще в сентябре, засыпая их, а также остающиеся в парнике на зиму опилками.  
Особенности выращивания на севере: Земляника любит глубоко обработанную суглинистую почву. На южных склонах плоды поспевают раньше, но растения страдают больше весной, в полутени перезимовывают лучше, но приносят плоды позже. Требовательна к влаге, на высоких грядах страдает летом от засухи и весной от мороза. В жаркое лето поливать обильно, предварительно разрыхлив почву. Требует много удобрения, зарываемого при устройстве гряд на 18—25 см. Осенью или весной класть поверхностное удобрение слоем, по крайней мере, 2 см. Опасны морозы весной по оттаянии снега и осенью до снега. Полезно обшивать все гряды со всех 4 сторон досками так, чтобы верхний край досок превышал гряду на 5 см, осенью прикрывают на зиму сверху досками также от дождливой осенней погоды, если же прикрывать ельником, то только по наступлении морозов. Когда земляника зацветет (в конце мая), выложить гряду сверх удобрения слоем мха в полвершка. При навозной и моховой покрышке поливать только в очень жаркое лето. Для получения крупных (выставочных) плодов оставлять на каждом цветоносе только 1—2 плода и часто поливать жидким удобрением.
Особенности выращивания на юге : В Киеве, близ южной стены и на южных склонах, земляника поспевает 10—15 днями раньше, но здесь необходима глинистая почва и частая поливка. Перекапывать почву лучше всего лопатой на 35—45 см, удобрение класть двумя слоями. При перекопке истреблять личинок майского жука. В промышленных садах на вязких почвах, а в любительских—на любых почвах сажать на грядах в три ряда на расстоянии 40—50 см в рядах, вообще не слишком густо. На не особенно вязких почвах на больших плантациях не делать гряд, а обрабатывать почву машинами и сажать рядами на расстоянии 70—80 см ряд от ряда. Сажать осенью—в августе, сентябре, а на юге—также в первой половине октября; чем раньше, тем лучше; при обилии личинок майского жука в почве, а также на совершенно открытых местах сажать весной, в апреле или мае. В любительском саду с комом можно сажать во всякое время. Сажать по возможности пикированные растения, при осенней посадке—выросшие в лето, а при весенней—прошлогодние. Сажать в пасмурную или дождливую погоду, а в солнечную—обмакивать корни в не слишком густую жижу из коровьего’навоза и глины. Сажать в небольшие углубления отдельными растениями. Полезно поверхностное удобрение, ежегодно повторяемое осенью. Перед цветением, и после цветения полезно жидкое удобрение, требующее- дождя и обильной поливки. Когда краснеют плоды, покрывать почву соломой. При отсутствии поверхностного удобрения рассыпать в начале апреля 145 кг чилийской селитры и 145 кг фосфорнокислого калия на 1 га в виде дополнительного удобрения. Главное удобрение—компостное.
Для получения равномерного урожая месячной земляники в течение всего периода плодоношения поступать следующим образом: давать цвести свободно только ‘/з насаждения, с насаждений обрывать с весны цветы, другой трети давать цвести с половины июня, а с конца лета давать цвести свободно всему насаждению. Все плети обрывать.’ Метод испытан над сортом belle d’Argenteuil. Обрывание плетей или усов необходимо для увеличения урожая и доходности плантаций; чем раньше обрывать, тем лучше, невзирая ни на время года, ни на качество почвы, ни на какие-либо климатические условия. После весенней посадки вырезать первые цветочные стебли,
  Для предохранения ягод земляники от загрязнения землей поверхность гряд обыкновенно покрывается различными материалами. Раньше  других применялась  рубленая солома, мох и перегной. . Солома в качестве материала для покрытия гряд*с земляникой неудобна в том отношении, что, во-первых, легко сдувается с гряд ветром, кроме того, она долго не разлагается и смешивать ее с верхним слоем почвы при мотыжении почти невозможно, особенно если солома нарублена длинно. Ягодник, в котором для прикрытия гряд употребляется рубленая солома или мякина, всегда имеет неопрятный вид: и солома и мякина разносятся на большое пространство в стороны и засоряют участок. Мох еще менее пригоден для указанной цели: он также легко разносится ветром, но, самое главное, его необходимо осенью убирать с гряд так же, как и солому. Дело в том, что мох, даже и смешанный с землей, долгое время не разлагается, и, в корце концов, верхний слой гряд оказался бы чересчур разрыхленным, во избежание этого приходится осенью убирать положенный на гряды мох.  Перегной—лучший материал для покрышки гряд, класть его нужно ранней весной, как только будет произведена первая очистка гряд и поверхность почвы будет взрыхлена. Слой перегноя вполне достаточен в 5—10 см толщиной, причем выкладывается вся поверхность гряды, около кустов земляники перегной кладется так, чтобы не касаться самого центра куста, иначе растение может подопреть.

Лучшим временем посадки земляники в средних и северных губерниях является конец лета, но отнюдь не весна и не осень. Посаженные весной, растения теряют много времени на прйживание ив первом году дают ничтожный урожай. В засушливую весну вновь засаженные плантации земляники требуют самой усердной поливки, или же большая часть растений пропадет. При осенней посадке, в случае наступление морозов, когда земля^еще не укрыта снегом, растения подвергаются опасности вымерзнуть, так как не успели еще хорошо укорениться. В конце лет,а, т. е. в первой половине августа, сажать землянику выгоднее всего: к этому времени кустики уже успели достаточно окрепнуть и не так легко вянут, до осени им остается много времени, чтобы вполне укорениться/Посаженные в указанное время кустики дадут на следующий же год хороший урожай самых крупных ягод, последующие урожаи будут, конечно, больше, но таких’крупных ягод, как в первом году, уже не получить.
  Для получения обильных урожаев земляники недостаточно только хорошо культивировать землянику, но нужно уметь отобрать ее для размножения; Константность сортов земляники очень слаба, и самые лучшие ее сорта подвержены скорому вырождению. Ремонтантные сорта земляники, будучи несколько лет подряд размножаемы усами, начинают давать мелкую ягоду. В этом случае имеется только одно средство для возвращения плодородия—размножение посредством семян. Для этой цели собирают зрелые ягоды с наиболее богатых плодами кустиков и высеивают их. От такого посева обыкновенно большая часть растений получается малопригодною для дальнейшей культуры, с мелкими ягодами, меньшая же часть получается хорошо ремонтирующей, с крупными и многочисленными ягодами. Растения последнего рода отбираются и предназначаются для дальнейшего размножения. Крупноплодные английские сорта земляники до того изменчивы, что при размножении их семенами почти никогда не удается получить тот же сорт. При размножении усами эти сорта уже через несколько лет начинают давать двоякого рода растения: одни более сильные, имеющие появляющиеся сильные усь1 HQ малоплодные, другие более слабые, с позже появляющимися на них усами, но зато более плодородные. Для размножения берут обыкновенно усы с первых растений как с более сильных, не замечая, что это вырождающиеся растения. При таком способе размножения даже самые лучшие сорта» вначале ^заслужившие всемирную известность своей урожайностью, уже через несколько лет вырождаются и дают только посредственные урожай. Чтобы избежать вырождения сорта, нужно брать усы только С тех растений, которые обильно плодоносят и дают наиболее крупную ягоду. На каждом кусте следует оставлять лишь .столько усов, чтобы материнское растение могло без ущерба хорошо прокормить их. Влияние отбора так велико, что этим путем можно увеличить урожайность наполовину.

При перекопке как осенью, так и весной мы, конечно, разрыхляем почву, делаем ее восприимчивой для света и воздуха, но при этом мы разрушаем мочковатые- корни. Это происходит вопреки всякой предосторожности, потому, что эти корни тонки, как паутина, и расходятся по почве далеко в виде сетки, которую мы разрываем при каждом втыкании лопаты. После перекопки растения начинают немедленно образовывать новые мочки, осенью медленно, весной скорее, но, кто правильно наблюдал, тому давно известнд, что клубничные растения уже в сентябре подготовили урожай будущего года. Если мы в это время или немного позже;
осенью, перекопаем, то сделаем растения, вследствие уничтожения корней, менее устойчивыми против мороза. Если же перекопаем весной, то посадка хотя и не будет страдать от мороза, но на ней очень вредно могут отозваться часто весьма сильные весенние ветры. Поэтому следует поступать так: как только наступит новый рост и состояние почвы позволяет—мотыжить неглубоко, но зато возможно чаще и тогда, когда нет сорной травы, следовательно, гораздо чаще, чем другие растения. Таким образом будет достигнут постоянный, хотя очень неглубокий, но рыхлый слой, допускающий воздух и свет к корням и уменьшающий испарение столь необходимой влаги.
Можно получить урожай и осенью, Семена были посеяны в начале февраля в теплице, в конце марта сеянцы пересажены, и горшки поставлены в парник, с половины июня выставлены на открытый воздух, первые плоды получены в конце июня, плети все время ощипывались. В конце августа горшки поставлены в оранжерею при температуре 1,2° С днем, 5, 6—8° С ночью. Еще в начале октября полечилась масса вполне ароматных и сладких плодов. Поздняя парниковая выгонка более выгодна, чем тепличная. Сажать в некрытый парник (т. е. парниковый ящик) в июле или августе на расстоянии 4—6см в землю из 2 ч. парниковой, 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. песка, прибавить на 16 кг земли 400 г роговых опилок и распланировать так, чтобы получился скат на 5—10 см к югу. Земляника форсируется гораздо легче, если подвергалась предварительно влиянию небольших морозов, поэтому прикрывать парник (ящик) на зиму досками или ельником и обложить старым навозом только по наступлении морозов, когда температура уже опустилась до —3° или —5° С. В феврале снять покрышку и прикрыть парник рамами, закрываемыми на ночь матами. В солнечную, но холодную погоду обрызгивать тепловатой водой и проветривать осторожно. Во время цветения не обрызгивать и больше проветривать. Если погода еще холодная, обложить парник свежим навозом, поливать навозной жижей, разбавленной тепловатой водой. Растения можно выгонять 2 года подряд, на 2-м году удобрять сильнее.

Болезни клубники

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают. 
Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. 
Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый отте-нок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба. 
Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в мага-зинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигаютБелая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать. 
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод. 

Лучшие почвы для гороха - хорошо окультуренные и удобренные, некислые легкие суглинки и супеси. Могут быть использованы также черноземы, окультуренные дерново-подзолистые почвы, южные сероземы и красноземы. Совсем непригодны истощенные, кислые, солоновые, сырые почвы с высоким стоянием грунтовых вод.

Основная обработка почвы при выращивании гороха заключается в рыхлении участка рано весной и тогда, когда почва сильно уплотнится и пересохнет на глубину 8 - 10 см.

Горох выносит из почвы сравнительно немного питательных веществ. Кроме того, он способен использовать минеральные питательные элементы из труднорастворимых соединений (например, из фосфоритной муки) и фиксировать азот воздуха при помощи клубеньковых бактерий. В связи с этим на плодородных почвах эффективность внесения удобрений под горох невысокая. Здесь удобрения лучше вносить под предшествующую культуру.

На малоплодородных почвах эффективно внесение как органических (перегной, компост) - до 30 кг на 10 кв. м, так и минеральных удобрений - азотных 30 - 45 г, фосфорных - 50 - 90 г, калийных 60 - 90 г д.в. на 10 кв. м. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят обычно осенью при основной обработке почвы, а азотные перед посевом. На кислых дерново-подзолистых и на черноземных почвах эффективно внесение под горох при осенней обработке почвы фосфоритной муки в дозе 300 - 400 г на 10 кв. м.

Для питания растений необходимы и микроэлементы, особенно молибден, медь и бор. Их вносят в почву перед посевом или вместе с семенами (в рядки) в расчете на 10 кв. м: молибдат аммония 0,2 - 0,3 г, марганца в форме шлама - 30 г, бора в форме буры - 0,3 - 0,6 г, меди в форме медного купороса 10 - 25 г.

Применяют также обработку семян микроэлементами, опрыскивая их растворами молибдата аммония (250 мг на 10 л воды на 1 кг семян) или борной кислоты 100 мг на 10 л воды на 1 кг семян). Применение микроудобрений наиболее необходимо на кислых почвах, на которых проводят также известкование (доза извести 5 - 7 кг на 10 м2).

Для повышения урожайности гороха и других бобовых культур применяют также бактериальные удобрения, особенно нитрагин, а также азотобактерин, фосфоробактерин и др.
По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на 3-й и 4-й год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.
Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15—20см, а высокорослый—до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соб¬людении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, нем при обыкновенном уходе.

Основная задача по уходу за растениями гороха заключается в борьбе с сорными растениями, рыхлении. В сухое время посевы гороха обильно поливают. 

Проводя ступенчатые посевы, можно добиться непрерывного поступления урожая на протяжении всего лета. 

От посева до уборки у скороспелых сортов проходит 12 недель, у более поздних - 14 - 16 недель. Для защиты от птиц над посевами натягивают сетку.
Наболее типичные болезни : Ложная мучнистая роса. Поражает всходы растений. На семядолях и молодых листьях появляются желто-зеленые маслянистые пятна, на нижней стороне им соответствуют пятна со светло-серым (серовато-фиолетовым) паутинистым налетом. Позже пятна буреют, больные листья засыхают и опадают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура почвы в первой половине периода вегетации. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Корневая гниль. Поражаются молодые растения и всходы. На шейке и у основания появляются кольцевидные бурые пятна, корни загнивают, ткани размочаливаются и отмирают, растения увядают и погибают.
Развитию болезни способствует сверхранний посев в не-прогретую почву, переувлажнение почвы в холодную затяжную весну.
Инфекция сохраняется на семенах, растительных остатках, в почве.
Мучнистая роса. Поражаются листья и стебли. На верхней стороне листа появляется светло-серый мучнистый налет, листья желтеют и засыхают. Болезнь появляется в начале цветения и развивается до конца вегетации. Развитию болезни способствуют резкие перепады температур и влажности воздуха и почвы. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Аскохитоз. Поражаются наземные части растений. На листьях образуются овальные сероватые сухие пятна, с бурым окаймлением. На черешках и стеблях пятна слегка вдавленные и удлиненные. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура воздуха. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой. Всего насчитывают около двадцати видов тыквы, различающихся между собой по форме стебля, мужских и женских цветков, окраске плодов.

Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, сравнительно теневыносливое, но для получения плодов высокого качества требуется много солнца. Листовая поверхность тыквы в общей сложности может составлять свыше 30 кв. м, а корневая система вырастает длиной до 25 м, проникая на глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней находится в поверхностном слое почвы. Тыква предпочитает хорошо прогреваемые участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми некислыми плодородными почвами, богатыми органикой "жирной" земли.

Стебель у тыквы иногда кустовой, но чаще плетистый, длиной до 5 метров, с крупными красивыми листьями на длинных черешках. Цветки крупные, плод - ложная ягода. Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 дней. В середине лета на растениях тыквы появляются бутоны. Цветки распускаются, когда большинство огородников еще спит, в 4-5 часов утра, и в конце дня мужские цветки увядают, а женские сохраняются несколько дольше. Самое лучшее опыление происходит в первой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, и только если почва влажная, то есть, после полива или дождя.

Культура хорошо размножается и дает большое количество семян. Масса семян в одном плоде в зависимости от вида составляет 30-300 г.
Для получения крупной тыквы в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.
Другой способ : Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена  тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей.

При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку   таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

 Наиболее распространенные болезни : мучнистая роса, антракноз, аскохитоз

Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах. степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 25-см; на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весной; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре + 20° С, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 250 см и должны быт!» тщательно разработаны, после чего в середине их делаются неглубокие бороздки, в 10 см глубиной, в бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 7 см. Затем ряды боронятся в два следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на 1 га 1,8—2,4 кг; семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4—5 листков, прореживают второй раз, оставляя растения на расстоянии друг от друга в 20 см. Прореживание ведется постепенно до тех пор, пока не останутся растения на расстоянии 2 м друг от друга.
При грунтовой почве: Когда плети достигнут 18 см, промежутки между рядами следует пройти конным полольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мотыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут длины 70 см. Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а промежутки между ними—конными полольниками. Плети на 35 см длины следует приваливать землей близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети ‘на местах, приваленных землей, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошение, как и продолжительная дождливая погода, считается вредной для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготавливают рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим пометом, и высаживают ее с наступлением тепла в открытый
грунт.
На песке : Для бахчевой культуры нужна почва песчаная, на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весной не меньше 18 см; бороновать получше лишь ряды для посева, ряд от ряда на 2 м; вдоль середины каждого •проводится борозда в 10 см, куда и бросают зерна на 7 см друг за другом (2,5 кг на 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семена не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на 5 см друг от друга, а когда появятся 4—5-е листья—на 18 см, впоследствии—на 2 м; когда плети достигнут 18 см, надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами; делается это второй раз, когда плети достигнут 70 см; полоть мотыгами, а промежутки—конным полольником; плети в 35 см привалить землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 70 см вторично Привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуются корни, рост усиливается.
Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье—грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка; этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

 Выбирая сорт арбуза для посадки, нужно знать, что более ранние сорта обычно менее сахаристы, чем поздние, но среднепоздние и позднеспелые сорта имеют срок вегетации 95 суток и в условиях центральной Украины могут не успеть вызреть. Поэтому в этом случае предпочтительнее выбрать раннеспелые сорта, такие как Северное сияние, Обрий F1, Первачок, Карминный и др. Семена арбуза начинают прорастать при температуре +16 - +18гр С. Для того чтобы успешно прошел процесс оплодотворения завязей, требуется уже +18 - +25гр С, а для нормального роста и дальнейшего развития их - +25 - +30гр С.

Наиболее типичный болезни арбуза : Мучнистая роса  Проявляется в виде небольших белых мучнистых пятен на верхней стороне листьев и стеблей (плетей). Пораженные листья желтеют и отмирают. Развитию болезни способствуют колебания температур ночью и днем, слабая освещенность, недостаток влаги в почве. Сильнее развивается во второй половине лета.
Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках. Аскохитоз. Поражает все наземные части растения. На листьях (с края) и стеблях появляются светло-черные расплывчатые пятна с черными точками (пикниды гриба). Пораженные ткани плода становятся мягкими, чернеют и засыхают. Чаще всего поражается стебель у основания и в разветвлениях. Стебель в пораженных местах разламывается. Поражение прикорневой части чаще всего отмечается при избыточной влажности почвы.
Развитию болезни способствует избыточная влажность воздуха и почвы при пониженных температурах.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Антракноз. Характерен для теплиц и парников, но встречается и в открытом грунте. Поражает листья, стебли, черешки листьев и плоды. На листьях образуются желто-бурые округлые пятна, на остальных органах пятна вдавленные, в виде язвочек с розоватым налетом. При поражении прикорневой части возможна гибель всего растения.
Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы при повышенных температурах, полив в жаркое время дня.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
 

 Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде. 
В первую очередь, необходимо выбрать где вы будете выращивать огурцы – в теплице, под каркасными укрытиями или на грядке в открытом грунте. Правильный выбор сорта или гибрида имеет очень большое значение.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.
  По срокам созревания огурцы бывают: 
ранние – вступают в плодоношение на 38-45 день от всходов, среднеранние – на 46-50 день, среднеспелые – на 51-56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3-4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
При выборе сорта огурца прежде всего необходимо учитывать климатические условия. В настоящее время на рынке семян большое изобилие новых сортов и гибридов огурца.
Новыее гибридные сорта огурцов: 
F1 Баловень – раннеспелый, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, зеленец длиной 8-10 см, крупнобугорчатый, черноопушенный, плоды универсального назначения.
 F1 Корифей – раннеспелый, слабоплетистый, в одном узле – до 5 завязей.Пчелоопыляемый, плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые, белошипые, без горечи, пригодные к консервированию и маринованию.
 F1 Леонтий огуречник –раннеспелый, пчелоопыляемый, плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, белошипые.
 F1 Соблазн – среднеспелый, характеризуется частичной партенокарпией и пучковым расположением завязей. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см.
 F1 Антошка – среднеспелый, частичный партенокарпик, в узле- 2-3 завязи, зеленец длиной 10-12 см, масса плода 90-100 г, опушение мелкобугорчатое, черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Деревенская ярмарка – среднеранний, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, плоды мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 10-11см.
 F1 Кроха – среднеранний, пчелоопыляемый, плоды веретеновидной формы, длиной 8-9 см, крупнобугорчатые, опушение белое.
 F1 Домовенок – среднеранний,пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец веретеновидный, 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
 F1 Степка – среднеранний, частичный партенокарпик, зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Чудо хрустик – среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец длиной 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12.
  Для получения раннего урожая огурцы выращивают рассадным способом. Лучше всего выращивать рассаду огурцов в торфо-перегнойных или перегнойных почвенных горшках, которые продаются в садовых магазинах. Корни растений, выращенных в таких горшках, при высадке в грунт не повреждаются, рассада растет здоровой и крепкой. Часто овощеводы для выращивания рассады используют любой подручный материал - пленочные или бумажные пакеты из-под молочных продуктов. Это не лучший вариант, хотя и он возможен. На дне такой тары надо обязательно делать отверстия, внимательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания почвы или ее переувлажнения.
В последнее время большой популярностью для выращивания рассады пользуются торфоперегнойные таблетки Джиффи-7. Они очень компактны и удобны в применении. Таблетки изготовлены из торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, что способствует быстрому и здоровому росту растений. Рассада в таком сетчатом горшочке быстро развивается, корневая система хорошо дышит. Затем рассаду огурца вместе с таблеткой высаживают в грунт.
Многие овощеводы уже в феврале-марте начинают выращивать огуречную рассаду для пленочных теплиц и грядок. В результате рассада перерастает, сильно вытягивается, болеет. 
  Самое оптимальное время высева семян огурца на рассаду – это середина апреля. Делать это нужно в разные сроки, в зависимости от того, куда вы будете высаживать рассаду.
Выращивание ранних огурцов. Существуют различные способы выращивания, ускоряющие созревание огурцов. Наиболее простым является посев проращённых семян под плёнку. Различают 2 способа сева под плен­ку.

Первый способ. Высевают семена и накрывают грядки плёнкой. Через 15—20 дней после появления всходов плёнку снимают. Уход за огурцами обычный (прополка сорняков, рыхление почвы, полив и подкормка).

Второй способ. Расстилают полотнища полиэтиленовой плёнки, в которых предварительно вырезают (по шаблону) отверстия. По краям плёнку присыпают землёй. В отверстиях делают небольшие углубления и во влаж­ную почву раскладывают проращённые семена. Плёнку оставляют на всё лето. Подкормку и полив огурцов делают через отверстия в плёнке или, осторожно приподняв плёнку, увлажняют под ней почву.

При выращивании рассады необходимо учитывать следующее. Огурцы плохо переносят пересадку, высаживать их можно только с комом земли. Поэтому рассаду огурцов не выращивают в ящиках, а только в горшочках или стаканчиках. Горшочки для выращивания рассады берите побольше: 7х7, 8х8, а лучше 10х10. Семена высевают в горшочки по два, на глубину 1,5 см. После посева полейте, накройте горшочки пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Температуру до появления всходов желательно поддерживать +25-28 градусов. Как только всходы появились, снижайте на 4-7 дней до плюс 15-17 днем и плюс 12-14 градусов ночью. Это необходимо для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено.Высаживайте рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то во второй половине дня, ближе к вечеру. Температура почвы в теплице перед посадкой должна быть плюс 16 градусов, воздуха - не менее плюс 18-20 градусов.
Способ посадки зависит от сорта. Для длинноплодных гибридов типа Стелла, Зозуля, Апрельский, Кукарача схема посадки 100-120х130 см или на 1 квадратный метр 3 растения.
Чтобы получить более продуктивные и жизнеспособные растения, семена перед посевом рекомендуется рассортировать. Для этого их надо залить 3—5-процентным раствором поваренной соли (30—50 г пищевой соли на 1 л воды) и дать отстояться. Затем следует все всплывшие семена удалить, а оставшиеся на дне промыть чистой водой, подсушить и оставить для посева
При выращивании рассады огурца очень важно соблюдать температурный режим. гурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе семена высевают в конце мая—начале июня. Семена прорастают при температуре не ниже 12—15° С. Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12. До появления всходов температура воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чтобы рассада не вытягивалась, сразу после появления всходов температуру следует снизить до +15-16°С, ночью до +12-14°С. В дальнейшем температура должна быть днем +20-22°С, ночью +15-16°С.
Возраст высаживаемой рассады огурцов должен быть в пределах 25-30 дней. Более взрослая рассада хуже приживается, растения из нее позже вступают в плодоношение и раньше его заканчивают.
Если заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы лучше проводить 20—25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились после возможных заморозков. Сеять надо на ровной поверхности на расстоянии 70—90 см между рядами и 4—5 см в ряду. Глубина посева 1,5—2 см, норма высева семян—1 г на м2. Если почва недостаточно влажная, то посевы следует полить (10 л на 1 м2). При появлении первых настоящих листьев растения надо проредить: у ранних сортов оставлять более сильные всходы через 8—10 см, у поздних — через 12 —15 см. Чтобы ускорить появление женских цветков (и следовательно, завязей), у средне- и позднеспелых сортов рекомендуется прищипнуть верхушечную почку над 3-м или 4-м настоящим листом.

После прореживания растения необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями: внести раствор куриного помёта (1:10) или навозной жижи (1:5) из расчёта 5 л раствора на 1 м2. При минеральной подкормке в 10 л воды надо растворить 15 г мочевины (или 20 г аммиачной селитры), 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия из расчёта 5 л раствора на 1 м2. После подкормки растения надо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения и тем самым предохранить их от ожогов.

Хорошо поливать огурцы подогретой на солнце водой. Молодые растения поливать необходимо умеренно (5—7 л на 1 м2). Со вступлением в плодоношение норму полива нужно увеличить до 15—20 л на 1 м2. В жаркую погоду поливать надо ежедневно. Пока растения не сомкнулись после поливов, необходимо рыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. В это же время нужно удалять сорняки.

В прохладную погоду огуречные растения слабо растут. В этом случае рекомендуется применять внекорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения надо обрабатывать с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.

Полезно расправить плети у огурцов, осторожно прижав их к почве деревянными шпильками. Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Сбор плодов надо проводить регулярно через 1—2 дня, собирать следует так, чтобы не повредить листья и плети растений.
Для выращивания в парниках земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.
Крымский огурец очень плодоносен, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;
зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.
Лучшие семена для посева в грунте трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.
 Посадка японских огурцов приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.
Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.
Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают, таким образом, плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Наиболее характерные болезни: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса.

В борьбе с мучнистой росой хороший эффект дает своевременное опрыскивание растений 0,5—1-процентной суспензией коллоидной серы из расчета 30—40 литров на 0,1 гектара.

В защищенном грунте хорошие результаты дает обработка растений фигоном в концентрации 0,2 процента.
Сорт огурцов Неросимый плохо переносит серу, поэтому против мучнистой росы на его посадках применяют мыльно-медную эмульсию (1 процент зеленого мыла и 0,05 процента медного купороса), повторяя обработку через 7-8 дней. Хорошими препаратами против мучнистой росы являются фигон и каратан, применяемые для опрыскивания в концентрации 0,5—0,7%. Повторность обработки посевов — 10—15 дней.
В защищенном грунте против этой болезни наиболее эффективными препаратами являются также каратан и фигон, которые применяют для опрыскивания в 0,08— 0,1-процентной концентрации. Коллоидную серу в виде 0,2-процентной суспензии применяют для опрыскивания растений против мучнистой росы также в теплицах и парниках. Опрыскивание каратаном и фигоном повторяют через 10—12 дней, а коллоидной серой — через 7—8 дней,

Розы – великолепные растения, которые способны украсить любой дом. Эти цветы способны создавать вокруг себя атмосферу гармонии и красоты. При оформлении участка розами стремятся создать непрерывность и красочность цветения. Это достигается путем соответствующего подбора сортов с учетом сроков и продолжительности их цветения, а также окраски цветков.
Розы высаживают на участке согласно заранее намеченному плану. По окраске цветков розы располагаются в гармоническом или контрастном сочетании. Окраска цветков роз очень богата тонами и оттенками: от чисто-белых, желто-оранжевых до ярко-и темно-красных.
Лучше всего сочетаются яркие чистые окраски цветка. Сорта с темной окраской хорошо высаживать между белыми, желтыми и светло-розовыми сортами.

Белый цвет подойдет к любому другому, но он производит лучшее впечатление при посадке в контрасте с красным.
Сорта роз с ало-малиновыми цветками не дадут нужного эффекта, если их высадить рядом с малиновыми или фиолетово-малиновыми.
Красные сорта роз следует высаживать для контраста рядом с более бледными сортами.
Иногда среди розовых сортов высаживают розы с алыми и огненными цветками.
Сорта с цветками карминово-розовыми можно высаживать с сортами с белыми или светло-желтыми цветками.
С оранжевыми или желто-красными следует сажать кремовые или белые розы. Белые, кремовые и бледно-желтые розы можно сажать с розами любых других окрасок.
Для большего эффекта сорта роз с лососево-розовыми цветками надо высаживать рядом с кустами оранжевого, вишневого или огненного цвета.
Бледно-розовые тона можно постепенно усилить путем подбора сортов с соответствующими оттенками окраски до ярко-розовых, которые будут также хорошо выглядеть в соседстве в темно-малиновыми сортами.
Яркие сорта хорошо высаживать в массивах.
Двухцветные сорта роз богаты оттенками различных окрасок и сами но себе привлекательны. Их лучше всего высаживать самостоятельно.
Розарий—лучшая форма декоративного показа роз. В нем размещаются сорта по колерам, а также показываются различные способы применения роз.

Для выращивания на севере: Подпочва должна быть по крайней мере на 1 м свободна от подпочвенной воды. Смесь земли: 1 ч. старого коровьего навоза, 1ч. выветрившейся торфяной и 2 ч. разрыхлившейся глинисто-дерновой. Полезно при посадке прибавлять на каждые три воза земли 50 кг роговых опилок. Посадку производить по возможности осенью, в середине октября. Весенняя посадка страдает всегда от частых в это время сухих и холодных ветров. Весной еще до сильного надувания почек, т. е. между 13 и 23 мая, необходимо обрезать абсолютно все посаженные осенью или весной розы: сильные ветки обрезать на 2—5 глазков, а слабые срезать совершенно. Розы, сидевшие уже год на месте, требуют иную подрезку: однажды цветущие розы подрезаются только весной; ремонтанты и бурбоны—как весной, так и во второй раз после их цветения в конце июня. При второй подрезке укорачиваются наполовину все новые или молодые побеги. Питание должно быть обильным особенно для роз, цветущих дважды в год;
Удобряются розы осенью перегорелым навозом, на песчаной почве—коровьим, на глинистой—конским.
Розы в саду  надо рассадить попросторнее на открытом-месте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глубиной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабривают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобрительные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равномерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, чтобы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.
 Розы следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вредны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно перегнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не затененных деревьями и кустами, так как в глуши заводится нечистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать опрятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка, чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во .время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут одну четвертую часть коровьего помета, а остальные три четверти доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, кормленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.
 Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз—самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять. Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы,, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.

С древнейших времен розу считают самым совершенным декоративным растением. Царица цветов - таково единодушное мнение почитателей этой культуры. Повелевает она и в букетах, и на цветочных клумбах. Но есть у розы и свои проблемы. Ложная мучнистая роса. Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa появляется в конце мая-в июле. Первые симптомы болезни легко спутать с поражением настоящей мучнистой росой. На молодых листьях проступают мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна неопределенной формы. На одних сортах они располагаются вдоль центральных жилок, на других — по всей листовой пластинке. Постепенно лист деформируется. На зрелых листьях вначале образуются светло-зеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. На этой стадии болезни начинается опадание листьев, Меры борьбы : В период вегетации розы обрабатывают цинк- и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном М-45 (0,2 %), бордоской жидкостью. Своевременная подкормка кустов фосфорными и калийными удобрениями уменьшает риск заболевания.

Ржавчина роз. Возбудитель — грибы рода Phragmidium — поражает все надземные органы розы, ослабляет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадьазвитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.  Меры борьбы. Уборка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе-октябре. Серьезным источником инфекции для садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачья. Осенью проводят искореняющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. При появлении симптомов болезни в период вегетации растения обрабатывают медь- и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %). Мучнистая роса роз. Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa — широко распространенная болезнь роз, известная еще с III в. нашей эры. Встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. Первый признак — появление красновато-пурпурных пятен на молодых листьях, часто сопровождающееся их деформацией. На пораженных органах вначале образуется нежный белый паутинистый налет, который зятем становится порошистым. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Пораженные в сильной степени листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине остается буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Болезнь может проявляться в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Меры борьбы. В период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фунда-золом (бенлат) — 0,2 %, байлетоном — 0,1 %, топсином-М — 0,1 %, каратаном — 0,1 %, медно-мыльным препаратом. Каждые 15-20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коровяка (1:3). В теплицах рекомендуется срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удаляется большая часть пораженных тканей. В период покоя необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или суль-фураторы, расположенные на расстоянии 10 м друг от друга). При окуривании следует избегать озоления серы, так как при этом выделяется газ, вредный, как для растений, так и для людей, и даже металлических конструкций теплицы. При сильном распространении болезни сульфура-торы включают и по ночам (на 6 часов). Под действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темно-окрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиваться. Серая гниль. Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. В открытом грунте болезнь проявляется в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Побурение стремительно продвигается по побегу сверху вниз. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. В закрытом грунте вызывает на стеблях роз появление темно-бурых пятен. Если они разрастаясь, окольцовывают побег, он погибает. На пораженных листьях образуются желтовато-бурые пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов — они мелкие, пурпурно-красные или светло-желтые (следы попадания спор гриба). Лепестки преждевременно опадают. При повышенной влажности на пораженных тканях появляется серый налет спороношения, давший название болезни. Меры борьбы с болезнями стеблей: В защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентиляцию. Систематически удаляют пораженные органы у кустов. Не допускают накопления растительных остатков па поверхности почвы. Розы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 10-14 дней до исчезновения серого налета. Удобрения, содержащие марганец, повышают устойчивость роз. В открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после снятия укрытий весной, сжигают растительные остатки. Опрыскивают кусты 0,2%-ным раствором фундазола. Повторное опрыскивание проводят через 2 недели, во время отрастания побегов. Обязательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки. 

Роза - самый популярный цветок во флористике. Существует десятки тысяч сортов роз, к которым садоводы регулярно прибавляют новые виды.
 

Дерево семейства тутовых высотой 15-20 м. Крона густая, шаровидная. Листья очередные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Цветет в апреле - мае. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия с четырехчленным околоцветником.

Пожалуй, немного найдется растений такой древней культуры, как шелковица. С незапамятных времен люди разводят их ради листьев — основного корма шелковичных червей и как плодовую культуру. Существует немало сортов, используемых в плодоводстве и декоративном садоводстве.  Шелковица или тут, тутовое дерево имеет различные разновидности.

Все они листопадные деревья 16-30 м высотой, с шатровидной или широкояйцевидной кроной. Размножаются семенами, отводками, корневой порослью и черенками, садовые формы — прививкой. Всего в роде около 10 видов, но чаще всего в озеленении используются  следующие.
 Тут белый  — дерево высотой до 15-20 м (на рисунке — вверху).
Соплодия 0,7-4 см длиной, белые, желтые, розовые, красные или пурпурно-черные, сочные, сладкие; содержат до 22% cахаров (в основном — моносахара), 1,5% азотистых веществ, 0,1% фосфорной кислоты.
Сушеные соплодия очень вкусны, они долго хранятся и заменяют сахар. В истории народов Средней Азии сахар заменяли изюм и кишмиш, сушеный абрикос, дыня и тут.
Листья шелковицы белой служат кормом личинок тутового шелкопряда, поэтому шелковица — основа промышленного шелководства во всех климатических зонах.
Крупнейшие производители натурального шелка: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Китай, Япония, Корея, Индия. В Средней Азии тут белый культивируют как плодовое и декоративное дерево на Кавказе, на юге России, Украине, в Казахстане, Молдавии. Деревья отличаются долговечностью, живут до 300 лет. В диком виде обитает в Восточном Китае, КНДР, Республике Корее.
Размножается в основном семенами, реже прививками; плоды созревают в умеренной и субтропической зонах в мае — июне, в тропической — в апреле-мае.

Тут черный, шелковица черная — дерево высотой до 15 м, с крупной раскидистой кроной, листья цельные или вырезные, зубцы по краю листа крупнее, чем у тута белого. Соплодия длиной 1,2-2,5 м, в зрелом состоянии черные, темно-фиолетовые, глянцевые, компактные, очень сочные, кисловато-сладкие, они вкуснее, чем у тута белого (на рисунке — внизу).
В тропических условиях качество плодов бывает выше, если предшествующая зима отличалась холодной погодой. В этом случае проявляется потребность тута черного в пониженных температурах для нормальной закладки и дифференциации плодовых почек. Листья более плотные и жесткие, в связи с чем менее пригодны для выкормки личинок шелкопряда. Культивируется на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Молдавии, на Украине, но значительно реже, чем тут белый.
Шелковицу можно размножать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размножения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Лучшее время посева—весна, когда минуют сильные утренники; гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная перекопка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хватает на 0,2—0,3 сотки грядок

В лечебных целях используют кору ветвей, листья, плоды. В плодах обнаружен флавоноид морин, витамины С, РР, В1 В2, каротин, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, жирные кислоты, соли железа, сахара. Кору и листья заготавливают во время цветения, а плоды — во время созревания. Шелковица обладает витаминным, общеукрепляющим, сахаропонижающим, противовоспалительным, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным и ранозаживляющим действием.

Хотя шелковица размножается и черенками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы.

Шелковица, как и любое дерево, может поражаться заболеваниями и вредителями! Бактериоз поражает листья и побеги шелковицы. Узнать заболевание можно по появлению на листьях бледных и водянистых пятен неправильной формы, которые затем становятся коричневыми или черно-бурыми. Пораженные листья скручиваются и опадают. На побегах вытянутые темные пятна образуют раны, поражают древесину до сердцевины и покрываются сверху черной камедеподобной массой. Затем побеги искривляются и засыхают. Основные средства борьбы с бактериозом -профилак- тические. Нельзя использовать черенки с больных деревьев, высаживать пораженные деревья. Дереву, которое заболело, оказывают следующую помощь: срезают побеги на 20 см ниже пораженной зоны, а срез замазывают раствором формалина, приготовленного в соотношении 1:100. Срезанные ветви обязательно сжигают.
Бурая пятнистость листьев, или цилиндроспориоз, вызывается грибком. От него страдают прежде всего листья дерева: на них появляются светло-бурые или коричневые пятна, а затем на месте пятен образуются дырочки. Такие листья нельзя использовать в качестве корма. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев используют известково-серный отвар. Его приготавливают следующим образом: смесь серы, извести и воды в соотношении 17:2:1 кипятят в течение двух часов. Непосредственно перед применением разбавляют водой до необходимой концентрации. Обрызгивание производят весной до набухания почек на шелковице. На одно дерево необходимо приготовить 3-4 л раствора, а на один куст-1-1,5 л. Еще одно заболевание шелковицы, вызываемое гриком,-мучнистая роса. Оно поражает листья и побеги на деревьях. При этом заболевании на листьях появляются пятна с белым мучнистым налетом, который со временем захватывает весь лист, побег, бутоны. Профилактикой этого заболевания является сбор и сжигание листьев во время листопада.При обнаружении заболевания применяется также обрызгивание деревьев 0,5 % известково-серным раствором или 1,5%-ной суспензией коллоидной серы. Затем его повторяют через месяц. Кроме того, такие обрызгивания проводят весной при набухании почек или осенью перед листопадом. Снижает урожайность листьев и вызывает гибель шелковицы курчавость мелколистная. Сначала на листьях между жилками появляется морщинистость и зернистость. Затем листья сморщиваются и уменьшаются. Уменьшаются также их черенки. Лист становится шершавым, легко ломается. Иногда на нем появляются пятна коричневого цвета. Очень часто на заболевшем растении увеличивается количество побегов и листьев, но побеги слабые, а листья мелкие и недоразвитые. Основные меры борьбы с этим заболеванием -профилактические. При различных механических повреждениях стволов и веток шелковицы выделяется камедь -клейкая янтарно-желтая тягучая жидкость. В этом случае необходимо зачистить рану, дополнительно захватив 4-5 мм, и провести дезинфекцию 1 %-ным раствором медного купороса. Затем рану обрабатывают замазкой, приготовленной из 7 частей нигрола и 3 частей просеянной золы.
На шелковице может поселиться трутовик. Этот гриб разрушает древесину дерева и тем самым губит его. Обычно споры гриба проникают внутрь дерева через различные повреждения. При появлении плодового тела трутовика его удаляют вместе с пораженной древесиной и сжигают. Раневую поверхность промывают 5 %-ным раствором медного купороса или 0,4 %-ным раствором формалина. Затем пораженное место замазывают садовым варом, краской или специальной замазкой. Ее готовят из двух частей коровьего навоза, одной части свежегашеной извести и одной части глины. Не только болезни, но и различные вредители могут нанести значительный вред шелковице.

Навряд ли найдется человек, который не любовался бы деревом цветущей яблони. Яблоня — основная плодовая культура — растет хорошо почти повсеместно. Одно дерево яблони в период полного плодоношения дает в среднем 50–75 килограммов плодов в год. Урожай же рекордных деревьев при высокой агротехнике может достигать 500 килограммов и больше. При подборе сортов плодовых деревьев для сада особое внимание следует обратить на время вступления их в пору плодоношения. Большинство сортов яблони и груши вступают в плодоношение на седьмой–десятый год. Многие сорта, выведенные И. В. Мичуриным, начинают давать урожай на четвертый–пятый год после посадки. Вишня, слива, черешня, абрикос и персик начинают плодоносить примерно на четвертый — седьмой год, а ягодники — на второй–третий год после посадки.

Яблоня - и садовая и дикая - в своем хозяйственном применении универсальна. По ряду показателей дикая не уступает садовой, а по некоторым - содержанию кислот, витаминов, дубильных веществ - даже превосходит ее. Яблоня  — важнейшая плодовая культура. Яблоки содержат в среднем (%): воды 84—90, Сахаров 5—15 (преобладает фруктоза), яблочной кислоты 0,37, лимонной кислоты 0,11, пектина до 1,2, дубильных веществ до 0,27, витамин С. Наряду с потреблением в свежем виде, плоды Яблоню используют в кулинарии, для переработки (варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, вино и др., а также для сушки и мочения). Плоды дикорастущих видов в основном перерабатывают. Многие виды яблони (сибирская, Недзвецкого и др.) выращивают в качестве декоративных растений в садах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. Все виды — хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая. легко режется и хорошо полируется: пригодна для токарных и столярных изделий, мелких поделок.

Яблони высаживают в ямы, заранее приготовленные. На хорошо удобренной почве достаточно выкопать яму, диаметр которой 60 см , а глубина 50—60 см. На неудобренных участках ширину ямы увеличивают до 80—100 см. При копке ямы верхний, наиболее питательный слой почвы складывают по одну сторону ямы (рис. 39), а нижний — по другую. Дно ямы надо обязательно взрыхлить лопатой на глубину 10— 15 см . Осенью яму желательно приготовить за 2—4 недели до посадки. Для весенней посадки яму можно приготовить и осенью.  Для посадки используют одно- или двулетние привитые саженцы, которые выпускают питомники. Приобретая саженец, следует обратить внимание на то, чтобы корневая система имела два-три скелетных корня длиной 25—30 см и хорошие мочковатые корни. При транспортировке саженцев надо предохранять корневую систему от подсыхания. В питомнике корни окунают в глиняную болтушку (глину разводят водой до консистенции сметаны) и упаковывают саженцы так, чтобы корни были влажными. Для перевозки на короткое расстояние их достаточно завернуть в пленку. Для длительной транспортировки или хранения в домашних условиях корни надо переложить влажным мхом, торфом, соломой, обернуть пленкой или плотной материей и обвязать шпагатом. В таком виде саженцы яблони и других культур можно пересылать по почте или хранить дома (лучше на балконе) несколько дней до посадки.
Существует множество сортов яблонь, которые сильно отличаются.На песчаных почвах хоро¬шо растут следующие сорта, расположенные здесь в порядке их поспевания: Папировка—плоды средней величины, красивой внешности, приятного винно-сладкого вкуса, в Южной России попадают на рынок уже в конце июля. Боровинка. Ребристое Данцигское (Данцигский кальвиль). Первоклассное десертное и хо¬зяйственное яблоко. Дерево растет скоро и хорошо удается на песчаных почвах с незначительной примесью глины. Принцевое. Превосходный десертный и хозяйственный сорт. Ранет Ландс-бергский. Дерево растет скоро, дает обильные урожаи, нечувстви¬тельно к морозам и хорошо приживается на песчаной почве; очень пригодно для посадки вдоль, дорог и аллей. Алант. Дерево очень плодоносно, хорошо растет на песчаной почве; очень при¬годно для посадки вдоль дорог и аллей. Зимний 3олотой Пармен. По словам Лаухе, дерево это успешно растет при любых условиях, принося обильные урожаи. Кармелитский ранет. Пре¬восходный промышленный сорт, пригодный для выделки сидра. Кальвиль Сен-Совер (К. Спасителя). Очень ценный промыш¬ленный сорт в качестве десертного и хозяйственного яблока. Пенин Рябстона. Превосходный промышленный сорт, цени¬мый также для выделки сидра. Отлично растет на песчаных поч¬вах, но требует значительной влажности. Ранет Баумана. Золотой ранет Бленгеймский. Это лучшее зимнее десертное яблоко и высокопромышленный сорт. Шампанский ранет. В Крыму известен под названием Бумажного ранета. Бойкен. Превосходно растет на легких почвах в окрестностях Берлина, где особенно ценится. Красоцвет. Дерево растет скоро, урожай¬ность обильная, почти ежегодная. Цветет поздно. Мускатный ранет. Превосходный сорт для выделки сидра. Зеленка Княже¬ская. Очень ценный кухонный сорт, замечательно прочный. Антоновка и ее разновидности: Антоновка-Каменичка, Анто¬новка Крупнина, Антоновка осенняя и Антоновка полуторафун-товая. Дерево сносно растет на песчаной почве; при хорошем уходе растет столь же успешно, как и на лучших почвах. На песчаных почвах в Орловской, Калужской, Смоленской и других губерниях это почти единственный сорт, дающий постоянный урожай. Астраханское белое. Дерево средней величины, вынос¬ливо, относительно морозов и засух; хорошо растет на песчаной почве южной полосы России, рано начинает приносить плоды и особенно пригодно для полуштамбовой культуры. К недостат¬кам этого сорта относится трудность перевозки плодов на дальние рынки, а потому он не может считаться строго промышленным сортом, если .плоды не находят местного сбыта. 

На зиму саженцы глубоко прикапывают в почву. Для этого вначале выкапывают канаву глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стенкой, раскладывают в ней саженцы в наклонном положении, вершиной на юг, присыпая их корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот, а затем засыпают саженцы землей до самой кроны. В состоянии покоя, при установлении устойчивых морозов, т.е. в конце ноября - начале декабря следует накапливать снег по всей территории кроны слоем не менее 25-40 см, что защитит корни от подмерзания. Штамб и скелетные ветви целесообразно обмотать полосками старой ткани. Для этого отбрасываем снег от ствола и обматываем его от самой земли синтетической тканью (чулками, колготками и др.). Выше можно использовать хлопчатобумажную, шерстяную и другие ткани. Затем снова набрасываем снег к штамбу. Обвязка синтетикой - это еще и защита от грызунов, которые вредят с момента начала таяния снега, т.е. с конца февраля. При этом, как известно, мыши ходят под снегом (по земле), зайцы - по снежному насту и, соответственно, вредят на этом уровне.
Стволы молодых деревьев можно упаковать в разрезанные вдоль пластиковые бутылки, которые для устойчивости снаружи обматывают полосками ткани. Обвязку снимают сразу же после схода снега. Старые деревья грызуны не трогают. Многие садоводы успешно защищают яблони от грызунов многократным утаптыванием снега вокруг деревьев: по обледенелому снегу грызуны не ходят. Прекрасно отпугивают вредителей смоченные дегтем или креолином куски ткани. Их кладут в феврале прямо на снег возле штамба. Это очень надежное средство, т. к. запах дегтя стойко держится в саду, пока полностью не сойдет снег. В середине марта, с момента активного таяния снега в саду предстоит выполнить два мероприятия: обрезку деревьев и заготовку черенков для прививок. Приступая к обрезке, нужно задаться вопросом, для чего она нужна: уменьшить высоту дерева или разрядить крону, омолодить его или сформировать молодое деревце, провести поддерживающую обрезку и т.д. Дефекты кроны отлично видны на фоне белого снега, поэтому именно в январе-феврале надо внимательно осмотреть дерево со всех сторон и наметить план обрезки. Черенки для прививки берем с южной или юго-западной стороны. Они должны быть длиной 20-30 см, с хорошо развитыми почками. Нарезанные черенки ставим в банку с сухим песком, которую помещаем в погреб, где они прекрасно сохраняются до 10-20 мая, когда можно прививать под кору. Если черенки нарезаны осенью, их лучше завернуть в хорошо выжатую влажную хлопчатобумажную ткань, сверху надеть пленку, замотать и держать в холодильнике. Снег сошел, почва поспела, у яблони набухают почки (зеленый конус). Самое время разбросать под яблоней и по всему саду комплексное удобрение, лучше всего диаммофоску из расчета 50 г на 1 м2. Удобрение содержит 10 % азота, 26 % фосфора и 26 % калия. Таким образом, мы даем почве 5 г азота и по 13 г фосфора и калия.

Основные болезни : Мучнистая роса : Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. Плодовая гниль - на поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Парша - Поражает у яблони листья и плоды. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают. Ржавчина - Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.Рак черный - Встречается почти повсеместно, но особенно распространено в центральных и южных районах садоводства. Основная и наиболее опасная форма болезни - поражение коры на штамбах и скелетных ветвях дерева, особенно в развилках. Сначала на коре появляются слегка вдавленные, округлые, буро-фиолетовые или красно-бурые пятна, постепенно разрастающиеся концентрическими кругами. В местах, где появляются пятна, кора чернеет и принимает как бы обугленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют "антонов огонь". Со временем почерневшая кора покрывается сетью продольных и поперечных трещин, выкрошивается или отслаивается от ствола, обнажая почерневшую древесину. Пораженная кора на молодых, свежих участках становится бугристой, напоминая гусиную кожу. Это происходит в результате развития гриба под верхним слоем кожицы. Скорость разрастания черноракового пятна на стволе зависит от погодных условий и состояния дерева. Больные участки постепенно расширяются, отмершая ткань кольцом опоясывает ветви и стволы. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех-четырех лет. Меры борьбы: Важное значение имеют своевременные и регулярные поливы; правильное содержание почвы в междурядьях, удобрение почвы; своевременная обрезка, регулирование плодоношения; борьба с вредителями и болезнями - часто очень важно опрыскивание против вредителей и болезней по зеленому конусу и дополнительное - в период выдвижения бутонов; 
позднеосенняя и ранневесенняя побелка штамбов и скелетных веток, защищающая от морозобоин и солнечных ожогов. 
Еще есть рекомендация опрыскивать деревья крепким (10%) раствором хлористого калия после опадения листьев, в зиму. Но сильно ржавеет опрыскиватель.

Вредители яблони: яблонная плодожорка, яблонный цветоед, яблонные тли, яблонная моль и другие болезни: парша, плодовая гниль, чёрный рак и др.