О семенах для Вашего сада и огорода

Клубника  или земляника садовая - одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически все садоводы. Эта культура достаточно не прихотлива и урожайна. Выращивание клубники является одним из самых эффективных направлений фермерского бизнеса, а также, клубника является одной из самых доходных культур. Несколько важных моментов по уходу за клубничной плантацией: Однолетнее использование клубничной плантации - после уборки первого товарного урожая, который является самым большим, клубничную плантацию без всякого сожаления следует перепахать. Только так можно достичь максимального урожая и наибольшей величины плодов высокого качества.Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Конечно, есть разница в урожайности в зависимости от типа грунта. Наилучшие результаты можно получить на черноземах оподзоленных, темно-серых и серых лесных грунтах среднего и легкого механического состава. Урожайность будет ниже на светло-серых, дерново-подзолистых и торфяных грунтах. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 60 см. На полях, где грунтовые воды залегают ближе 60 см от поверхности, нужно установить дренаж или выращивать на грядках. Для закладки плодоносных насаждений нежелательно использовать низменные и замкнутые участки, где весной первые цветы могут повреждаться весенними заморозками. На возвышенных местах необходимо контролировать снеговой покров, который может вздуваться сильными ветрами, что приводит к подмерзанию клубники. При снижении температуры до -8°С на глубине 15-18 см клубника может полностью погибнуть. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго-западной экспозиции крутизной 2-3°, где раньше начинается вегетация и быстрее проходит созревание ягод. 
Кто хочет извлекать пользу из земляничной культуры, должен принять к сведению, что цены на ягоды находятся в зависимости от времени их созревания. В начале, когда появляются на рынке первые ягоды, цены очень высоки, но они быстро падают и в ягодное время всего ниже; затем опять поднимаются. Торговый сорт земляники должен отличаться от других особенно красивым видом и выдающимся вкусом. Этими особенностями мы должны руководствоваться при выборе сортов для посадки. Кроме того, особенное внимание надо обращать на то, чтобы ягоды не были слишком мягки, иначе они от малейшей перевозки теряют вид и плохо сбываются. В описании приводимых ниже лучших, испытанных многолетней практикой сортов изложены их особенности, так что каждый садовладелец свободно может найти среди них наиболее выгодные и подходящие для себя. Названия сортов, которые приводятся ниже, расположены по времени их созревания—сначала более ранние, потом поздние.
Немецкий Еверн. Самый ранний из всех известных сортов и поэтому особенно рекомендуемый и выгодный. Он хорошо плодоносит и дает средней величины, сердцеобразные, с плотной мякотью, ярко окрашенные сладкие ягоды.
Благородная Лакстона (Нобль). Общеизвестный и распространенный сорт, очень доходный, ранний, обильно плодоносит;
дает красивые, карминно-красные плоды с довольно упругой мякотью, но, к сожалению, со средними вкусовыми качествами.
Победитель. Так же, как Нобль, поспевает рано; превосходит последний более тонким вкусом и более плотной мякотью ягод правильной круглой формы и ярко-красного цвета.
Лакстон. Обильно плодоносящий сорт, по времени созревания следует сейчас же за Ноблем. Отличается особенной стойкостью против мррозов—даже цветы замерзают менее легко, чем у других сортов. Плоды очень упруги, ярко-красного цвета и очень вкусны.
Юкунда (Валлуф и Эллерс Плодоносный тождественны с этим сортом). Один из наиболее плодоносящих сортов. Ягоды имеют упругую мякоть, поэтому переносят дальнюю перевозку. Они конической, сердцеобразной формы, довольно велики, яркого, кирпично-красного цвета, нежного винного вкуса. Хороши для варенья. .
Korbfuller. Необыкновенно плодоносный сорт. Дает ягоды светло-розового красиврго цвета, правильной овальной формы, с белой мякотью. Очень нежного вкуса. Ягоды никогда не бывают пустыми и очень хороши для варенья.
Чудо . Очень плодоносный сорт, который уже в первый год посадки дает порядочное количество ягод. Они окрашены в темно-красный цвет с кроваво-красной мякотью и имеют своеобразный, напоминающий ежевику вкус. Необыкновенно сочны и дают превосходный, темно-красный земляничный сок.
Жемчужина (Перл). Лучший из ремонтантных крупноплодных сортов. Очень плодоносящий и дает даже поздно осенью большое количество средней величины карминно-красных, необыкновенно вкусных ягод, которые вызревают хорошо и в прохладную погоду.
Король Альберт Саксонский. Общеизвестный и излюбленный сорт, отличающийся Особенно приятным вкусом. Несмотря на неблагоприятное время для сбзревания, светлую окраску плодов,довольно рыхлую мякоть, делающие его непригодным для перевозки, этот сорт рекомендуется как особенно подходящий для песчаных почв и весьма урожайный. Любители вполне заслуженно предпочитают Король Альберт многим другим сортам земляники.
Сеянец Кейзера. Один из наиболее выносливых сортов, растет хорошо при условиях, которых другие не выносят. Необыкновенно плодоносен и дает красивые, красные, большие, сердцеобразные, очень вкусные плоды, вполне пригодные для Варений и сиропов. Для легких почв это наиболее подходящий сорт.
Поздний из Леопольдсгаля. Сильнорастущий сорт. Дает темно-красные с твердой мякотью вкусные плоды и превосходный темно-красный сок. Поспевают рчень поздно и поэтому хорошо оплачивается.

В настоящее время существует множество новых   сортов клубники (в основном европейской селекции), предназначенных специально для выращивания в закрытых помещениях: Горела, Вола, а также Гласа, Хоней, Богота, Трубадур, Сайветта, Глима, Эльсанта. Используют также сорта Ананасовая, Зенга Зенгана, Русановка, Фестивальная, Гранатовая, Щедрая, Надежда, Кулон, Ольвия. 
Также отличные результаты дают ремонтантные сорта клубники, способные плодоносить снова и снова длительное время. Из ремонтатных можно выделить такие сорта как Ада, Ремонтантная Киевская, а также Брайтон, Реферанта, Женева, Сельва, Кардинал, Профьюжен и другие. 
Каждый сорт обладает своими характерными особенностями и достоинствами. Какой сорт выбрать - дело личного предпочтения и возможностей каждого садовода. Очень хорошие результаты дает параллельное выращивание двух-трех различных сортов. А вообще, это обширное поле для проб и экспериментов с целью нахождения наиболее удачного варианта.

Чтобы получить хорошие результаты к следующему же лету, уход за клубникой необходимо начать с июля предыдущего года. Для этого прежде всего дерн, которым заросли кусты, должен быть вырезан вполне чисто, причем ножом обрыхляется кругом земля. Затем все выполотое место поливают жидким удобрением очень обильно, если возможно—2 или 3 раза в продолжение месяца. К концу августа выросшая за это время трава выпалывается, и все промежутки между кустами^ закладываются густым слоем конского навоза. Поздней осенью еще Добавляют слой навоза. Спустя 2—3 месяца после первой полки, еще до р^ни, кусты успевают значительно оправиться и дать новые листья, гуще и крупнее. В следующую весну кусты уже достигают почти того роста, какой присущ им по их сорту, и сами ягоды получаются достаточно крупные; а на второе лето, при соблюдении вышеуказанного приема и надлежащем уходе, клубника становится уже вполне многоплодной и крупноплодной. Что касается самого ухода, то ‘для плодородия клубники необходимо, прежде всего, наблюдать, чтобы весной все время, пока куст не. заготовляет листвы и цветочных почек, почва была чиста от сорных трав, рыхла и затенена, причем в это же время полезно поливать кусты жидким удобрением для усиления роста. Затем nocле плодоношения клубника тотчас же вновь должна быть выполота, обрыхлена и удобрена конским навозом; не оставлять такой уборки до осени, как это часто практикуется, ибо летняя уборка представляет наилучшие условия для того, чтобы кусты старшего возраста набрали себе сил для плодоношения будущего, лета, то есть выгнали новые листья и густо разрослись.
Поливка жидким коровяком очень полезна: первая поливка производится после цветения, когда начинают завязываться ягоды; последняя—когда созревают первые ягоды. В промежутке между этими двумя поливками полить еще 1—2 раза. В результате получается значительно больший урожай и отдельные ягоды достигают громадной величины. Вместо коровяка можно брать смесь из 2 ч. (по весу) 30%-ной калийной соли и 2 ч. чилийской селитры; на гряду в 20 м длины берется 600—800 г этой смеси, растворенной в 15 ведрах воды. Удобрение почвы минеральными туками благотворно действует на землянику; вносятся они в таком количестве: 1) чилийской селитры—2 кг на гряду в 20 м длины; 2) хлористого калия —1,2 кг (можно заменить 30%-ной калийной солью в двойном количестве) и 3) томасшлака— 1,2 кг. Стоимость такого удобрения совсем не высока, результаты же получились вполне заслуживающие внимания. Помимо значительного повышения урожайности минеральные удобрения влияют и на форму ягод: до конца плодоношения получаются крупные ягоды, недоразвившихся же уродцев почти не бывает. Окраска ягод делается резкой, интенсивной; по-видимому,эти удобрения смягчают кислоту ягод. Замечательно также действие ночного золота на землянику: в виде поверхностного удобрения оно делает чудеса.
При посадке особое внимание обращают на правильное расположение корней: они должны плотно прилегать к почве в лунке. Если растения высаживают без кома земли, то корни расправляют и слегка прижимают к холмику земли в лунке, а затем засыпают землей и поливают. Сверху мульчируют, чтобы при высыхании почвы не образовалась корка, а тем более трещины, которые, увеличиваясь, могут повредить корни. Важно, чтобы корни при посадке не загибались. Необходимо также следить, чтобы сердечко находилось на уровне почвы. Через 3—5 дней после посадки растения нужно снова полить и почву вокруг них взрыхлить.Так как для клубники нужна почвенная влага, то гряды должны устраиваться таким образом, чтобы эта потребность удовлетворялась возможно полнее. На определенном месте вырывается канава в 90 см шириной и до 22 см глубиной. Канаву наполняют до краев конским навозом, который утаптывается и сильно поливается водой. По краям канавы помещают тесины ребром для получения борта гряды. Затем на навоз кладется’ слой земли, лучшей, какая имеется JB распоряжении, толщиной от 10 до 15 см. Межи между грядами должны быть не уже 35 см, ширина гряды, самая удобная во всех отношениях, 90 см: более узкая гряда неудобна для роста клубники, а более? широкая—для ухода за клубникой и сбора ягод. Навоз под слоем земли скорее служит для того, чтобы удерживать под кустами сильную влагу, вследствие которой кусты быстро приживаются. Позднее, через год, тот же навоз доставит уже хорошее питание взрослым кустам на одно и даже два лета. В южных губерниях канавы следует копать глубже, чтобы слой навоза был толще.

Лучшее время для посева—февраль и март, а лучшее место—парник. Посев может быть сделан и в комнате, но тогда получаются сеянцы слабее выращенных в парнике. В теплицах посев земляники также не бывает удачным. Для посева в деревянный или жестяной ящик с глухим дном, не выше 5 или 7 см кладут слой вполне размягченной ваты, а сверх него—слой просеянной земли толщиной в 1,5 пальца. Семена рассыпаются по земле и вдавливаются слегка в нее. Если земля суха, то ее перед посевом следует сильно смочить водой. Сверху ящик покрывается стеклом. В ящике с гладким дном и под стеклом мокрая вата поддерживает влажность земли очень долго—до 4 недель, что очень важно, так как поливка мелких семян была бы неудобна: она не только размывает и уплотняет землю, ‘но и меняет положение семян. Постоянная влажность ваты, кроме того, устраняет возможность пересушки земли вследствие недосмотра или небрежности; семена же, пролежавшие сухими в сухой земле несколько часов, становятся невсхожими. Семена клубники и земляники всходят через 10—12 дней после посева при температуре 11—15° С днем. На 20-й .день после всхода сеянцы имеют уже два настоящих листка и до пяти боковых мочек. За все это время посевной ящик должен быть покрыт стеклом и стоять в светлом месте. С появлением же двух настоящих листков сеянцы высаживаются в другой ящик, уже без ваты, в слой земли толщиной до 5 см. Сеянцы сажают глубже, чем они сидели, а именно по семядоли. Расстояние между сеянцами должно быть около 15 см. Недели через две после первой рассадки сеянцы должны быть рассажены во второй раз, уже на 5 см друг от друга. Спустя еще две недели делается третья рассадка: в эту рассадку расстояние между кустиками должно быть до 7 см. Затем, когда кустики разрастутся еще больше, их надо высаживать уже прямо в парник на расстоянии 15—20 см друг от друга. Наконец, в июле делают уже высадку в грунт, тогда Кустики успевают вполне окорениться до осени и могут удачно перезимовать, для чего будущую землянику надлежит покрыть на зиму тонким слоем мелкого конского навоза и поверх нею—слоем .сухих листьев; усатая же земляника не так чувствительна к морозам и довольствуется одним слоем сухих листьев.

Чтобы получить ягоды  земляники в конце апреля или в начале мая, поступают следующим образом: в половине августа молодые укоренившиеся побеги от усов, растущие ближе к маточному растению, выкапывают и сажают в плошки, после посадки поливают и ставят в полутени для скорейшего укоренения. Укоренившиеся кустики остаются в плошках на открытом воздухе до заморозков. При наступлении заморозков горшки убираются в овощной подвал, а если такого нет, то в погреб (без льда), и оставляются до 1 марта без полива. В марте горшки вносятся в комнату и ставятся на полу, где похолоднее, дня на 3—4; после этого срока растения ставятся на окна ближе к свету, причем поливка должна быть умеренная. Дней через 10—12 растения начинают отходить. В половине апреля, а иногда и позже, смотря по погоде, земляника уже зацветает. Во время цветения в солнечные и теплые дни полезно горшки выносить на воздух минут на 10—15 для оплодотворения (горшки ставят рядом), в противном случае делать искусственное опыление. Когда появится завязь, за поливкой нужно следить, не допускать растений до вялости, то есть до того, чтобы опустились листья. При хорошей ясной и теплой погоде ягоды созревают уже в апреле. .Прикрытие промежутков между рядами земляники слоем перегнившего навоза и легкая натруска его над самими растениями отнюдь не повредит растениям. Напротив, если это сделано с осени, то растения, находящиеся даже в очень неблагоприятных условиях положения участка, отлично перезимовывают, притом прикрытые навозом гряды земляники весной не так скоро оттаивают, и этим растения спасаются от побивания весенними утренниками, а если осень холодная и снег поздно выпадает, то прикрытие гряд навозом спасает растения земляники от осенних морозов. Кроме того, земляника требует много питательных веществ, а следовательно, много и удобрения, даваемого по преимуществу в виде навоза; поэтому навоз, взятый для прикрытия гряд на зиму, доставит растениям необходимые им питательные вещества. У старых земляничных растений корневища несколько приподнимаются над землей и особенно подвержены вымерзанию, в видах предупреждения которого растения эти следует окучивать землей (хорошо прибавить к ней сильно разложившегося навоза или компоста) и уже затем прикрывать гряды навозом слоем толщиной 5—8 см, заботясь, чтобы верхушка растения, и особенно ее сердцевина, не была придавлена тяжелым куском навоза, что задержало бы развитие растения. Уложив навоз, полезно на грядки с земляникой положить сухого хвороста или стеблей растений, чтобы этим способствовать лучшему задержанию снега.
Весной, когда покажутся новые листья на земляничных грядах, выбирают более сильные растения, развившиеся из прошлогодних усов, и высаживаются с небольшим комом в 10—’12 см горшочки; земля для засыпки растений составляется из сильной дерновой и перегнившего коровяка. На совершенно открытом, сухом месте выкапывают полосу 55—65 см шириной; глубина дается соответственно вышине горшочков, в которые высажены кустики земляники, то есть 10—12 см. Длина полосы зависит от числа горшочков, которые рассчитывают поместить здесь. Выровняв дно этой полосы, насыпают слой золы около 1 см толщиной, на который и устанавливают растения, по 5—6 шт. в ряд. Подстилка из золы препятствует дождевым червям проникать в горшочки через водосточные отверстия. Промежутки между горшочками засыпаются землей или, еще лучше, закладываются мхом, который препятствует накаливанию стенок горшков. Летний уход состоит в своевременной поливке, в обкладывании поверхности гряды с горшочками перегнившим коровяком, сорные травы немедленно выпалываются. К началу августа растения оканчивают свой рост и постепенно уменьшаемой поливкой доводятся до состояния покоя. Предварительно растеньица переваливаются в 15—20 см горшки, в которых и остаются до выгонки. При перевалке ком только слегка подчищается и подрезаются чем-либо поврежденные корешки, также необходимо счистить верхний слой земли в горшках и досыпать свежей. На указанном месте горшки с землей остаются до наступления морозов (около 4° С), которые в высшей степени содействуют успеху выгонки. После таких морозов горшки выносятся в очищенный парник, заваливаются сухим листом и закрываются щитами, сверх которых также насыпается сухой лист.

Лучшее время для посадки—август для северных местностей и сентябрь—для юга. В это время листья молодых растений уже не вянут", до морозов еще достаточно времени, чтобы кустики успели закорениться. Поздняя осенняя посадка опасна, потому что в бесснежную зиму часть растений вымерзает; весенняя посадка невыгодна, потому что растения, особенно в сухую весну, потребуют много расходов на поливку до укоренения их и плодоношения от такой посадки в том же году ждать нельзя: будут очень крупные ягоды на отдельных кустах, но в ничтожном количестве.При посеве земляники нужно сеять в начале апреля довольно густо на рыхлую сырую землю, не засыпать землей, а прикрывать сырой тряпкой и сверху слоем опилок в палец толщиной. Горшок прикрыть стеклом. В поддонок наливать ежедневно теплой воды, а опилки обрызгивать; на ночь ставить горшок в утром натопленную печку. Всходы пересадить весьма осторожно в горшки, покрываемые стеклом, на расстоянии 3,5—1,5 см и ставить в комнате к свету на окно.
В первой половине апреля поставить в парник при 16—20° С, поливать почти не приходится. В конце мая пересадить более-крупные растения на расстоянии 10—15 см, парник держать закрытым. В начале июня пересадить более крупные сеянцы поодиночке в горшки, а прочие—в другой парник при температуре земли от 8° до 9,5° С, а воздуха от 9,5° до’ 13° С (до 16° от солнечного пригрева), поливать ежедневно по вечерам. С половины июня поливать ежедневно утром и вечером и приподнимать рамы в течение всего дня. В конце июня рассадить в парнике на расстоянии 20 см, а более крупные пересадить в грунт, обкладывая навозом. Плоды поспевают в первой половине июля. Сильно разросшиеся растения можно пересадить в грунт еще в сентябре, засыпая их, а также остающиеся в парнике на зиму опилками.  
Особенности выращивания на севере: Земляника любит глубоко обработанную суглинистую почву. На южных склонах плоды поспевают раньше, но растения страдают больше весной, в полутени перезимовывают лучше, но приносят плоды позже. Требовательна к влаге, на высоких грядах страдает летом от засухи и весной от мороза. В жаркое лето поливать обильно, предварительно разрыхлив почву. Требует много удобрения, зарываемого при устройстве гряд на 18—25 см. Осенью или весной класть поверхностное удобрение слоем, по крайней мере, 2 см. Опасны морозы весной по оттаянии снега и осенью до снега. Полезно обшивать все гряды со всех 4 сторон досками так, чтобы верхний край досок превышал гряду на 5 см, осенью прикрывают на зиму сверху досками также от дождливой осенней погоды, если же прикрывать ельником, то только по наступлении морозов. Когда земляника зацветет (в конце мая), выложить гряду сверх удобрения слоем мха в полвершка. При навозной и моховой покрышке поливать только в очень жаркое лето. Для получения крупных (выставочных) плодов оставлять на каждом цветоносе только 1—2 плода и часто поливать жидким удобрением.
Особенности выращивания на юге : В Киеве, близ южной стены и на южных склонах, земляника поспевает 10—15 днями раньше, но здесь необходима глинистая почва и частая поливка. Перекапывать почву лучше всего лопатой на 35—45 см, удобрение класть двумя слоями. При перекопке истреблять личинок майского жука. В промышленных садах на вязких почвах, а в любительских—на любых почвах сажать на грядах в три ряда на расстоянии 40—50 см в рядах, вообще не слишком густо. На не особенно вязких почвах на больших плантациях не делать гряд, а обрабатывать почву машинами и сажать рядами на расстоянии 70—80 см ряд от ряда. Сажать осенью—в августе, сентябре, а на юге—также в первой половине октября; чем раньше, тем лучше; при обилии личинок майского жука в почве, а также на совершенно открытых местах сажать весной, в апреле или мае. В любительском саду с комом можно сажать во всякое время. Сажать по возможности пикированные растения, при осенней посадке—выросшие в лето, а при весенней—прошлогодние. Сажать в пасмурную или дождливую погоду, а в солнечную—обмакивать корни в не слишком густую жижу из коровьего’навоза и глины. Сажать в небольшие углубления отдельными растениями. Полезно поверхностное удобрение, ежегодно повторяемое осенью. Перед цветением, и после цветения полезно жидкое удобрение, требующее- дождя и обильной поливки. Когда краснеют плоды, покрывать почву соломой. При отсутствии поверхностного удобрения рассыпать в начале апреля 145 кг чилийской селитры и 145 кг фосфорнокислого калия на 1 га в виде дополнительного удобрения. Главное удобрение—компостное.
Для получения равномерного урожая месячной земляники в течение всего периода плодоношения поступать следующим образом: давать цвести свободно только ‘/з насаждения, с насаждений обрывать с весны цветы, другой трети давать цвести с половины июня, а с конца лета давать цвести свободно всему насаждению. Все плети обрывать.’ Метод испытан над сортом belle d’Argenteuil. Обрывание плетей или усов необходимо для увеличения урожая и доходности плантаций; чем раньше обрывать, тем лучше, невзирая ни на время года, ни на качество почвы, ни на какие-либо климатические условия. После весенней посадки вырезать первые цветочные стебли,
  Для предохранения ягод земляники от загрязнения землей поверхность гряд обыкновенно покрывается различными материалами. Раньше  других применялась  рубленая солома, мох и перегной. . Солома в качестве материала для покрытия гряд*с земляникой неудобна в том отношении, что, во-первых, легко сдувается с гряд ветром, кроме того, она долго не разлагается и смешивать ее с верхним слоем почвы при мотыжении почти невозможно, особенно если солома нарублена длинно. Ягодник, в котором для прикрытия гряд употребляется рубленая солома или мякина, всегда имеет неопрятный вид: и солома и мякина разносятся на большое пространство в стороны и засоряют участок. Мох еще менее пригоден для указанной цели: он также легко разносится ветром, но, самое главное, его необходимо осенью убирать с гряд так же, как и солому. Дело в том, что мох, даже и смешанный с землей, долгое время не разлагается, и, в корце концов, верхний слой гряд оказался бы чересчур разрыхленным, во избежание этого приходится осенью убирать положенный на гряды мох.  Перегной—лучший материал для покрышки гряд, класть его нужно ранней весной, как только будет произведена первая очистка гряд и поверхность почвы будет взрыхлена. Слой перегноя вполне достаточен в 5—10 см толщиной, причем выкладывается вся поверхность гряды, около кустов земляники перегной кладется так, чтобы не касаться самого центра куста, иначе растение может подопреть.

Лучшим временем посадки земляники в средних и северных губерниях является конец лета, но отнюдь не весна и не осень. Посаженные весной, растения теряют много времени на прйживание ив первом году дают ничтожный урожай. В засушливую весну вновь засаженные плантации земляники требуют самой усердной поливки, или же большая часть растений пропадет. При осенней посадке, в случае наступление морозов, когда земля^еще не укрыта снегом, растения подвергаются опасности вымерзнуть, так как не успели еще хорошо укорениться. В конце лет,а, т. е. в первой половине августа, сажать землянику выгоднее всего: к этому времени кустики уже успели достаточно окрепнуть и не так легко вянут, до осени им остается много времени, чтобы вполне укорениться/Посаженные в указанное время кустики дадут на следующий же год хороший урожай самых крупных ягод, последующие урожаи будут, конечно, больше, но таких’крупных ягод, как в первом году, уже не получить.
  Для получения обильных урожаев земляники недостаточно только хорошо культивировать землянику, но нужно уметь отобрать ее для размножения; Константность сортов земляники очень слаба, и самые лучшие ее сорта подвержены скорому вырождению. Ремонтантные сорта земляники, будучи несколько лет подряд размножаемы усами, начинают давать мелкую ягоду. В этом случае имеется только одно средство для возвращения плодородия—размножение посредством семян. Для этой цели собирают зрелые ягоды с наиболее богатых плодами кустиков и высеивают их. От такого посева обыкновенно большая часть растений получается малопригодною для дальнейшей культуры, с мелкими ягодами, меньшая же часть получается хорошо ремонтирующей, с крупными и многочисленными ягодами. Растения последнего рода отбираются и предназначаются для дальнейшего размножения. Крупноплодные английские сорта земляники до того изменчивы, что при размножении их семенами почти никогда не удается получить тот же сорт. При размножении усами эти сорта уже через несколько лет начинают давать двоякого рода растения: одни более сильные, имеющие появляющиеся сильные усь1 HQ малоплодные, другие более слабые, с позже появляющимися на них усами, но зато более плодородные. Для размножения берут обыкновенно усы с первых растений как с более сильных, не замечая, что это вырождающиеся растения. При таком способе размножения даже самые лучшие сорта» вначале ^заслужившие всемирную известность своей урожайностью, уже через несколько лет вырождаются и дают только посредственные урожай. Чтобы избежать вырождения сорта, нужно брать усы только С тех растений, которые обильно плодоносят и дают наиболее крупную ягоду. На каждом кусте следует оставлять лишь .столько усов, чтобы материнское растение могло без ущерба хорошо прокормить их. Влияние отбора так велико, что этим путем можно увеличить урожайность наполовину.

При перекопке как осенью, так и весной мы, конечно, разрыхляем почву, делаем ее восприимчивой для света и воздуха, но при этом мы разрушаем мочковатые- корни. Это происходит вопреки всякой предосторожности, потому, что эти корни тонки, как паутина, и расходятся по почве далеко в виде сетки, которую мы разрываем при каждом втыкании лопаты. После перекопки растения начинают немедленно образовывать новые мочки, осенью медленно, весной скорее, но, кто правильно наблюдал, тому давно известнд, что клубничные растения уже в сентябре подготовили урожай будущего года. Если мы в это время или немного позже;
осенью, перекопаем, то сделаем растения, вследствие уничтожения корней, менее устойчивыми против мороза. Если же перекопаем весной, то посадка хотя и не будет страдать от мороза, но на ней очень вредно могут отозваться часто весьма сильные весенние ветры. Поэтому следует поступать так: как только наступит новый рост и состояние почвы позволяет—мотыжить неглубоко, но зато возможно чаще и тогда, когда нет сорной травы, следовательно, гораздо чаще, чем другие растения. Таким образом будет достигнут постоянный, хотя очень неглубокий, но рыхлый слой, допускающий воздух и свет к корням и уменьшающий испарение столь необходимой влаги.
Можно получить урожай и осенью, Семена были посеяны в начале февраля в теплице, в конце марта сеянцы пересажены, и горшки поставлены в парник, с половины июня выставлены на открытый воздух, первые плоды получены в конце июня, плети все время ощипывались. В конце августа горшки поставлены в оранжерею при температуре 1,2° С днем, 5, 6—8° С ночью. Еще в начале октября полечилась масса вполне ароматных и сладких плодов. Поздняя парниковая выгонка более выгодна, чем тепличная. Сажать в некрытый парник (т. е. парниковый ящик) в июле или августе на расстоянии 4—6см в землю из 2 ч. парниковой, 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. песка, прибавить на 16 кг земли 400 г роговых опилок и распланировать так, чтобы получился скат на 5—10 см к югу. Земляника форсируется гораздо легче, если подвергалась предварительно влиянию небольших морозов, поэтому прикрывать парник (ящик) на зиму досками или ельником и обложить старым навозом только по наступлении морозов, когда температура уже опустилась до —3° или —5° С. В феврале снять покрышку и прикрыть парник рамами, закрываемыми на ночь матами. В солнечную, но холодную погоду обрызгивать тепловатой водой и проветривать осторожно. Во время цветения не обрызгивать и больше проветривать. Если погода еще холодная, обложить парник свежим навозом, поливать навозной жижей, разбавленной тепловатой водой. Растения можно выгонять 2 года подряд, на 2-м году удобрять сильнее.

Болезни клубники

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают. 
Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. 
Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый отте-нок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба. 
Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в мага-зинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигаютБелая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать. 
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод. 

В настоящее время существует несколько классификаций разновидностей томатов.Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, собраны в кисть. Томат — факультативный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.
Зрелые плоды томата богаты сахара́ми и витамином C, содержат белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектиновые вещества, соли кальция, натрия, магния, хлора, фосфора, железа, серы, кремния, йода, а также каротин, ликопин (он определяет красный цвет плодов), витамины группы B, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин K.

Выращивать помидоры дачнику - весьма неблагодарное дело и лучше этого не делать, если вы живете в дождливом Нечерноземье ). Как правило, в незащищенном грунте кусты почернеют от фитофторы и кроме разочарования и пропавших даром трудов вас ничего не ждет. Использование химических средств защиты растений трудоемко, нарушает экологию и малоэффекивно в данном случае. Но если у вас есть высокая, хорошо проветриваемая теплица и вы полны решимости, то можно попытаться это сделать: и скорее всего, вы будете вознаграждены приличным урожаем деликатесных плодов.Для выгонки самых ранних грунтовых помидоров семена высевают в плошки или в грунт парника; через неделю они всходят, и тогда их пикируют в маленькие горшки, которые зарывают в грунт парника или ставят на полку теплицы; в обоих случаях требуется как можно больше воздуха и проветривания. Растения можно пересаживать до трех раз, так как частая пересадка обусловливает лучшее развитие корневой системы и, умеряя рост, заставляет скорее цвести и образовывать плоды. Удобрительная поливка рассады очень полезна, но вообще поливка должна быть умеренная.
Около половины января закладывается теп¬лый парник, куда высеваются семена томатов. Четыре недели спустя всходы томатов пикируются по одному в маленькие гор¬шочки (черенковые), после чего выставляются в специально для них набитый теплый парник. Еще четыре недели спустя, прибли¬зительно в середине марта, закладываются теплые парники для выгонки томатов, причем под каждую раму высаживаются из горшочков по четыре растения. Ввиду того что томаты в пар¬никах впоследствии достигают значительной высоты, ими зани¬мают только верхнюю часть рамы, а в нижней части разводят низкие бобы, огурцы и т. п. Когда у томатов появятся первые цветы, все боковые побеги, за исключением трех нижних, удаля¬ют. Цветы оставляют только на главном стебле и на трех нижних боковых его разветвлениях, удаляя как побеги, так и цветные кисти, появляющиеся сверх оставленных для плодоношения. При этом простом способе ухода за томатами в парниках автор получал первые спелые плоды уже в начале июня.

При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представ¬ляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэтому при пересадке следует каждый раз сажать глубже. По¬мидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной рассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает; но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая—удоб¬ренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 70 см, лучше же до 1 м.

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых замороз¬ков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики’ и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в конце февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 2 мая были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черен¬ки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный мате¬риал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

Типичные болезни :  Фитофтороз. Поражает листья, стебли и зеленые плоды. На нижней стороне пораженных листьев образуется слабый беловатый налет. Пораженные листья быстро желтеют и высыхают, а плоды покрываются овально - округлыми пятнами темно-серого, затем темно-коричневого цвета быстро увеличивающимися в диаметре и распространяющимися вглубь. Пятна имеют характерную "гофрированную" поверхность.Развитию болезни способствуют: избыточная влажность, обильные осадки, интенсивные росы и туманы, сильные колебания между дневными и ночными температурами, загущенная посадка, насыщенность севооборотов восприимчивыми к фитофторе культурами (особенно картофелем) или непосредственная близость к его посевам. Инфекция сохраняется на растительных остатках в почве. Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому основное внимание следует уделять профилактике фитофтороза не только в течение вегетационного периода, но и в межсезонье. После сбора урожая необходимо собрать растительные остатки и закопать в специально отведенном месте. Почву перекапывают на штык лопаты. В парниках и теплицах снимают верхний слой грунта, так как в нем сохраняются многие вредные организмы. При посадке следует соблюдать культурооборот: томаты возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года. Их не следует выращивать рядом с картофелем. Участок должен хорошо освещаться, прогреваться, проветриваться. Почва должна быть высокоплодородной, легкой и средней по механическому составу. Необходимо помнить, что загущенные посадки, сорняки, размещение томата в низине способствуют развитию болезни. Важно соблюдать оптимальные сроки посева и высадки, сроки и нормы полива, внесения удобрений и т. д. Томаты поливают теплой водой, регулярно обследуют, выявляют очаги болезни и принимают срочные меры. Химические средства защиты растений на даче применяют тогда, когда исчерпаны другие возможности.

При обнаружении первых признаков фитофтороза на ранних сортах необходимо подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями (2 столовые ложки на 10 л воды, по 1–1,5 л под каждое растение). Некорневая подкормка раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды, 1 л — на 1 м2) — также хорошее средство. Растения накрывают нетканым материалом, поливают раз в неделю и реже, обильно под корень, а лучше в междурядья, в несколько приемов, чтобы почва увлажнилась на глубину не менее 15 см. Делают это в первой половине дня, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Поверхностное рыхление («сухой полив») заменяет полив в пасмурную прохладную, сырую погоду. При прогнозе эпифитотийного развития фитофтороза даже выращивание устойчивых сортов и соблюдение всех профилактических мероприятий не позволят обойтись без химических обработок одним из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ной суспензией оксихлорида меди (40 г на 10 л воды), купроксатом (25–50 г на 10 л воды). Повторное опрыскивание проводят через 7–14 дней. Последнюю обработку бордоской жидкостью проводят за 8 дней, остальными препаратами — за 20 дней до уборки урожая. Если температура ночью снижается и возникает угроза сильного развития фитофтороза, зеленые плоды снимают, дезинфицируют в горячей воде (60°С в течение 1,5–2 мин. или при t 40–45°С — 4 мин.) и после обсушивания дозаривают в темноте при температуре около 25°С.

Бурая пятнистость (кладоспориоз). Поражает чаще всего листья в условиях теплицы. На верхней стороне образуются светло-зеленые, переходящие временами в желто-бурые пятна. На нижней стороне им соответствует налет спороношения гриба темно-коричневого цвета. При сильном развитии поражаются и другие органы растений, в т.ч. и завязь. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках. доровые растения с большой энергией роста редко поражаются данным фитопатогенным грибом, поэтому соблюдение рекомендуемых норм внесения удобрений, шага посадки и норм полива позволяет предотвратить высокую распространенность болезни. Регулярное опрыскивание растений химическими препаратами позволяет эффективно подавлять кладоспориоз листьев. Таким образом, основные методы борьбы:  Санитарно-профилактические мероприятия: тщательное уничтожение растительных остатков и дезинфекция теплиц.В период вегетации растений поддержание относительной влажности воздуха в теплице на уровне 60—70%. Для полива почвы лучше использовать подпочвенные трубы. Профилактические защитные опрыскивания растений суспензиями каптана (0,5%), полихома (0,4%), беномила (0,1%). Опрыскивания фунгицидами следует начинать через 20— 30 дней после высадки рассады или при первых признаках проявления болезни и повторять через каждые 10 дней. Особенно тщательно следует обрабатывать нижнюю сторону листа. Выращивание в теплицах сортов и гибридов с повышенной устойчивостью к кладоспориозу (Находка, Внуковский, F1 Дунай, F1 Стриж, F1 Солнышко, F1 Ласточка, F1 Карлсон «и др.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой. Всего насчитывают около двадцати видов тыквы, различающихся между собой по форме стебля, мужских и женских цветков, окраске плодов.

Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, сравнительно теневыносливое, но для получения плодов высокого качества требуется много солнца. Листовая поверхность тыквы в общей сложности может составлять свыше 30 кв. м, а корневая система вырастает длиной до 25 м, проникая на глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней находится в поверхностном слое почвы. Тыква предпочитает хорошо прогреваемые участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми некислыми плодородными почвами, богатыми органикой "жирной" земли.

Стебель у тыквы иногда кустовой, но чаще плетистый, длиной до 5 метров, с крупными красивыми листьями на длинных черешках. Цветки крупные, плод - ложная ягода. Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 дней. В середине лета на растениях тыквы появляются бутоны. Цветки распускаются, когда большинство огородников еще спит, в 4-5 часов утра, и в конце дня мужские цветки увядают, а женские сохраняются несколько дольше. Самое лучшее опыление происходит в первой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, и только если почва влажная, то есть, после полива или дождя.

Культура хорошо размножается и дает большое количество семян. Масса семян в одном плоде в зависимости от вида составляет 30-300 г.
Для получения крупной тыквы в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.
Другой способ : Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена  тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей.

При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку   таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

 Наиболее распространенные болезни : мучнистая роса, антракноз, аскохитоз

 Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде. 
В первую очередь, необходимо выбрать где вы будете выращивать огурцы – в теплице, под каркасными укрытиями или на грядке в открытом грунте. Правильный выбор сорта или гибрида имеет очень большое значение.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.
  По срокам созревания огурцы бывают: 
ранние – вступают в плодоношение на 38-45 день от всходов, среднеранние – на 46-50 день, среднеспелые – на 51-56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3-4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
При выборе сорта огурца прежде всего необходимо учитывать климатические условия. В настоящее время на рынке семян большое изобилие новых сортов и гибридов огурца.
Новыее гибридные сорта огурцов: 
F1 Баловень – раннеспелый, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, зеленец длиной 8-10 см, крупнобугорчатый, черноопушенный, плоды универсального назначения.
 F1 Корифей – раннеспелый, слабоплетистый, в одном узле – до 5 завязей.Пчелоопыляемый, плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые, белошипые, без горечи, пригодные к консервированию и маринованию.
 F1 Леонтий огуречник –раннеспелый, пчелоопыляемый, плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, белошипые.
 F1 Соблазн – среднеспелый, характеризуется частичной партенокарпией и пучковым расположением завязей. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см.
 F1 Антошка – среднеспелый, частичный партенокарпик, в узле- 2-3 завязи, зеленец длиной 10-12 см, масса плода 90-100 г, опушение мелкобугорчатое, черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Деревенская ярмарка – среднеранний, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, плоды мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 10-11см.
 F1 Кроха – среднеранний, пчелоопыляемый, плоды веретеновидной формы, длиной 8-9 см, крупнобугорчатые, опушение белое.
 F1 Домовенок – среднеранний,пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец веретеновидный, 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
 F1 Степка – среднеранний, частичный партенокарпик, зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Чудо хрустик – среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец длиной 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12.
  Для получения раннего урожая огурцы выращивают рассадным способом. Лучше всего выращивать рассаду огурцов в торфо-перегнойных или перегнойных почвенных горшках, которые продаются в садовых магазинах. Корни растений, выращенных в таких горшках, при высадке в грунт не повреждаются, рассада растет здоровой и крепкой. Часто овощеводы для выращивания рассады используют любой подручный материал - пленочные или бумажные пакеты из-под молочных продуктов. Это не лучший вариант, хотя и он возможен. На дне такой тары надо обязательно делать отверстия, внимательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания почвы или ее переувлажнения.
В последнее время большой популярностью для выращивания рассады пользуются торфоперегнойные таблетки Джиффи-7. Они очень компактны и удобны в применении. Таблетки изготовлены из торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, что способствует быстрому и здоровому росту растений. Рассада в таком сетчатом горшочке быстро развивается, корневая система хорошо дышит. Затем рассаду огурца вместе с таблеткой высаживают в грунт.
Многие овощеводы уже в феврале-марте начинают выращивать огуречную рассаду для пленочных теплиц и грядок. В результате рассада перерастает, сильно вытягивается, болеет. 
  Самое оптимальное время высева семян огурца на рассаду – это середина апреля. Делать это нужно в разные сроки, в зависимости от того, куда вы будете высаживать рассаду.
Выращивание ранних огурцов. Существуют различные способы выращивания, ускоряющие созревание огурцов. Наиболее простым является посев проращённых семян под плёнку. Различают 2 способа сева под плен­ку.

Первый способ. Высевают семена и накрывают грядки плёнкой. Через 15—20 дней после появления всходов плёнку снимают. Уход за огурцами обычный (прополка сорняков, рыхление почвы, полив и подкормка).

Второй способ. Расстилают полотнища полиэтиленовой плёнки, в которых предварительно вырезают (по шаблону) отверстия. По краям плёнку присыпают землёй. В отверстиях делают небольшие углубления и во влаж­ную почву раскладывают проращённые семена. Плёнку оставляют на всё лето. Подкормку и полив огурцов делают через отверстия в плёнке или, осторожно приподняв плёнку, увлажняют под ней почву.

При выращивании рассады необходимо учитывать следующее. Огурцы плохо переносят пересадку, высаживать их можно только с комом земли. Поэтому рассаду огурцов не выращивают в ящиках, а только в горшочках или стаканчиках. Горшочки для выращивания рассады берите побольше: 7х7, 8х8, а лучше 10х10. Семена высевают в горшочки по два, на глубину 1,5 см. После посева полейте, накройте горшочки пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Температуру до появления всходов желательно поддерживать +25-28 градусов. Как только всходы появились, снижайте на 4-7 дней до плюс 15-17 днем и плюс 12-14 градусов ночью. Это необходимо для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено.Высаживайте рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то во второй половине дня, ближе к вечеру. Температура почвы в теплице перед посадкой должна быть плюс 16 градусов, воздуха - не менее плюс 18-20 градусов.
Способ посадки зависит от сорта. Для длинноплодных гибридов типа Стелла, Зозуля, Апрельский, Кукарача схема посадки 100-120х130 см или на 1 квадратный метр 3 растения.
Чтобы получить более продуктивные и жизнеспособные растения, семена перед посевом рекомендуется рассортировать. Для этого их надо залить 3—5-процентным раствором поваренной соли (30—50 г пищевой соли на 1 л воды) и дать отстояться. Затем следует все всплывшие семена удалить, а оставшиеся на дне промыть чистой водой, подсушить и оставить для посева
При выращивании рассады огурца очень важно соблюдать температурный режим. гурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе семена высевают в конце мая—начале июня. Семена прорастают при температуре не ниже 12—15° С. Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12. До появления всходов температура воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чтобы рассада не вытягивалась, сразу после появления всходов температуру следует снизить до +15-16°С, ночью до +12-14°С. В дальнейшем температура должна быть днем +20-22°С, ночью +15-16°С.
Возраст высаживаемой рассады огурцов должен быть в пределах 25-30 дней. Более взрослая рассада хуже приживается, растения из нее позже вступают в плодоношение и раньше его заканчивают.
Если заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы лучше проводить 20—25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились после возможных заморозков. Сеять надо на ровной поверхности на расстоянии 70—90 см между рядами и 4—5 см в ряду. Глубина посева 1,5—2 см, норма высева семян—1 г на м2. Если почва недостаточно влажная, то посевы следует полить (10 л на 1 м2). При появлении первых настоящих листьев растения надо проредить: у ранних сортов оставлять более сильные всходы через 8—10 см, у поздних — через 12 —15 см. Чтобы ускорить появление женских цветков (и следовательно, завязей), у средне- и позднеспелых сортов рекомендуется прищипнуть верхушечную почку над 3-м или 4-м настоящим листом.

После прореживания растения необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями: внести раствор куриного помёта (1:10) или навозной жижи (1:5) из расчёта 5 л раствора на 1 м2. При минеральной подкормке в 10 л воды надо растворить 15 г мочевины (или 20 г аммиачной селитры), 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия из расчёта 5 л раствора на 1 м2. После подкормки растения надо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения и тем самым предохранить их от ожогов.

Хорошо поливать огурцы подогретой на солнце водой. Молодые растения поливать необходимо умеренно (5—7 л на 1 м2). Со вступлением в плодоношение норму полива нужно увеличить до 15—20 л на 1 м2. В жаркую погоду поливать надо ежедневно. Пока растения не сомкнулись после поливов, необходимо рыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. В это же время нужно удалять сорняки.

В прохладную погоду огуречные растения слабо растут. В этом случае рекомендуется применять внекорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения надо обрабатывать с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.

Полезно расправить плети у огурцов, осторожно прижав их к почве деревянными шпильками. Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Сбор плодов надо проводить регулярно через 1—2 дня, собирать следует так, чтобы не повредить листья и плети растений.
Для выращивания в парниках земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.
Крымский огурец очень плодоносен, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;
зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.
Лучшие семена для посева в грунте трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.
 Посадка японских огурцов приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.
Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.
Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают, таким образом, плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Наиболее характерные болезни: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса.

В борьбе с мучнистой росой хороший эффект дает своевременное опрыскивание растений 0,5—1-процентной суспензией коллоидной серы из расчета 30—40 литров на 0,1 гектара.

В защищенном грунте хорошие результаты дает обработка растений фигоном в концентрации 0,2 процента.
Сорт огурцов Неросимый плохо переносит серу, поэтому против мучнистой росы на его посадках применяют мыльно-медную эмульсию (1 процент зеленого мыла и 0,05 процента медного купороса), повторяя обработку через 7-8 дней. Хорошими препаратами против мучнистой росы являются фигон и каратан, применяемые для опрыскивания в концентрации 0,5—0,7%. Повторность обработки посевов — 10—15 дней.
В защищенном грунте против этой болезни наиболее эффективными препаратами являются также каратан и фигон, которые применяют для опрыскивания в 0,08— 0,1-процентной концентрации. Коллоидную серу в виде 0,2-процентной суспензии применяют для опрыскивания растений против мучнистой росы также в теплицах и парниках. Опрыскивание каратаном и фигоном повторяют через 10—12 дней, а коллоидной серой — через 7—8 дней,

Прежде всего определим основные методы борьбы с болезнями растений.

Агротехнические методы -

совокупность приемов агротехники, обеспечивающие наилучшее развитие растений, повышающее их устойчивость к вредителям и болезням.

Биологические методы -

приемы, сокращающие численность вредоносных организмов в садах с помощью хищников, узкоспециализированных растительных видов их естественных врагов:хищников, паразитов или возбудителей заболеваний.

Механические методы -

истребление насекомых, грызунов и других вредителей с помощью простейших механических приспособлений: приманок, ловушек, заградительных канав или вручную.

Микробиологические методы -

группа мероприятий по защите растений, основанных на использовании патогенных микроорганизмов для борьбы с нежелательными видами (борьба с короедом).

Гроза садового урожая - садовые вредители и болезни. Примеров вредоносного влияния на урожайность сада множество. Взять хотя бы землянику. Ее враг - серая гниль уносит в особо влажные годы до 30% урожая, а крыжовниковая огневка способна уничтожить до половины урожая крыжовника или смородины.

в любительском садоводстве проще применять так называемую интегрированную систему защиты, сочетания химические, биологические, агротехнические и механические методы борьбы. Так, например, в промышленном садоводстве в связи с в связи с трудоемкостью не в полной мере используется трихограмма против плодожорки, а на приусадебных участках это вполне осуществимо. А такие простые приемы, как перекопка приствольных кругов, стряхивание жуков на полотнище, сбор падалицы, накладка ловчих поясов и т. д., может применять любой садовод-любитель. Кроме того, в любительском садоводстве имеется возможность применения различных средств «домашней химии» в виде настоев и отваров из растений.

Успешная защита урожая зависит, прежде всего, от своевременного обнаружения наиболее опасных болезней и вредителей сада. Многие из них малозаметны, живут скрытно, и садоводы часто обнаруживают не самих «виновников», а лишь повреждения, нанесенные ими, что приводит к значительному недобору урожая. Поэтому необходимо знать основные виды вредителей и болезней, распространенные в данной зоне, и грамотно вести с ними борьбу. С этой целью в книге дается краткая характеристика главнейших видов вредных организмов – внешние признаки, характер повреждений, особенности их биологии.

Применять химические средства надо только в том случае, если растения сильно поражены вредителями или болезнями. Существует масса методов, применяемых нашими дедушками и бабушками. Вот некоторые из них.
Известь требует правильного приготовления,Ее следует немедленно загасить и в гашеном виде держать ее в ящке или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют 4-угольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15—20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести— операцией довольно хлопотливой. Известный русский садовод писал : «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».
Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20—30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. 1асить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный, холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная допустимая и полезнаядопустимая и полезная примесь  —это медный и железный купорос плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.
Обмывание плодовых деревьев при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щёлок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.
Хоть мох и не причиняет непосредственно вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает .много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190—240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4—6 кг золы. Результат такой обмазки ^сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10%-ным раствором железного купороса. Рекомендуется обмывка водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.
Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки.  Лишаи— это низшие растения, симбиоз грибов и синезеленых водорослей, но не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Однако вред растению все же наносят: задерживают влагу на стволах, провоцируя развитие грибных болезней; кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко отслаивается. Кроме того, разрастаясь, они закрывают на коре поры и дерево с трудом дышит. На лишайниках любят селиться и вредные насекомые. Если в саду появились лишайники с агротехникой что–то не так: плохо ухаживаете за посадками. Крона деревьев загущена и плохо проветривается. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда засыхают даже молоденькие побеги. Небольшие ветки с лишайниками обязательно вырежьте. Но иногда ими покрыт весь ствол. Не корчевать же дерево. А потому в конце осени (не поздно это сделать и в начале зимы) счистите водоросли деревянными скребками, стараясь не повредить кору. Лучше всего в сырую погоду. Пользоваться металлическими щетками нельзя — пораните дерево. И путь для таких болезней, как черный и бактериальный рак, будет открыт. Обнажившееся пятно  можно замазать 3–процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), чтобы преградить дорогу инфекции. Все, что соскоблили, непременно сожгите. Сдерживает рост лишайников ежегодная побелка деревьев поздней осенью (перед наступлением морозов) водоэмульсионной краской или известковым молочком. 2 кг негашеной извести и 200 г медного купороса разведите в небольшом количестве воды. Затем доведите объем раствора до 10 л. А чтобы он лучше прилипал, добавьте стружку хозяйственного мыла. После того как с деревьев и кустарников опадет последний лист, опрыскайте посадки 5–процентным раствором селитры или мочевины (500 г на ведро воды). Если лишайник разросся настолько, что не видно стволов и веток (так часто бывает на крыжовнике и смородине), попробуйте такой состав. На ведро воды — 6 кг древесной золы, по 400 г соли и хозяйственного мыла, 50 г скипидара. Все закипятите, затем слегка охладите и теплым раствором поливайте растения. Наросты подсохнут и со временем сами опадут. Можно в феврале, когда нет трескучих морозов, опрыскать деревья и кустарники, покрытые лишайниками, соленой водой — 1 кг на ведро воды. Отлично справляются с синезелеными водорослями готовые препараты: «азофос» — 100 г на 10 л воды, «полиазофос» — 70 г на 10 л воды, «купроксат» — 50 г на 10 л воды. По весне, пока не распустились почки, еще раз обработайте зараженные деревья медным купоросом: 300 г на 10 л воды.
Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, т. е. 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом -места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1ч. щавелевой кислоты на 8 ч. воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.
Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды—1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали.

Гораздо употребительнее против лишаев и мхоб10—-15%-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13—18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать.

Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период Зимнего покоя деревьев, т. е. со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.
Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.

Лечение большых деревьев раствором поваренной соли

Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой С кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).

Средство от раковых заьолеваний дерева

Рекомендуетя такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Вишни нередко совершенно не плодоносят, несмотря на обильное цветение. Продолжительные наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Бесплодие может быть вызвано искусственно
Простое средство защиты садов от наползающих гусениц златогузки: достаточно оградить сад со стороны леса неглубокой и неширокой канавкой (в 1 м) с отвесными стенками. В сторону сада полезно сделать стену даже немного нависшей. Для гусеницы такая канавка является довольно значительным препятствием: много раз она, не доползши до середины стенки, падает назад. Однако ей не следует давать возможности долго делать такие эксперименты: на канавке можно поставить сторожевого мальчика, который все время ходит по ней и давит сапогами переползающих гусениц. По наблюдениям одного хозяина, на 80—100 м канавки даже при сильном (но не массовом) ходе гусеницы достаточно одного сторожа. Ночью и утром часов до 7—8 гусеница неподвижна, но чем становится теплее, тем сильнее становится ее движение в поисках пищи. После 5 часов вечера движение опять прекращается. Успешность работы сторожей контролируется по ближайшим к лесу рядам деревьев. На них следует наложить бумажные кольца, смазанные гусеничным клеем. Те гусеницы, которым удалось переползти через канаву, скапливаются под кольцами. Их следует собирать каждое утро.
Правильная очистка коры оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чисткой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки—это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции с большим успехом употребляют 10%-ный раствор купороса. 50—75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.
Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6—1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15—18,5 ведра воды). Второе опрыскивание—после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки,—после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.
Обмазывание стволов плодовых деревьев известковым молоком, производимое поздней осенью, имеет целью уберечь древесные ткани от вредного влияния смен тепла и холода. Кроме того, этим достигается еще более .быстрое отпадение отмерших частей древесной коры. Что касается уничтожающего действия едкой извести на всевозможных вредителей, гнездящихся в коре, и на их яички, то оно обнаруживается в том случае, когда ствол дерева предварительно тщательно очищен от лишайников, мхов и разных наплывов с помощью щеток-скребниц. Если этого не сделать, то едкая известь не проявляет своего полезного влияния в смысле уничтожения зародышей и яичек паразитов. Еще лучше, когда кроме очистки щетками древесный ствол обмыть, например, щелоком, смесью такого состава: 0,454 кг соды, 0,454 кг сырого поташа и 0,34 кг серого мыла в 45,4 л воды. Эта смесь применяется ранней весной и обыкновенно оказывает прекрасное действие на наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Беттнер склоняется к последнему предположению и опытным путем собирается доказать основательность своих предположений. Во всяком случае, он уверен, что бесплодие может быть вызвано искусственно.
Листья томатов, положенные на стекла в теплицах, совершенно уничтожали насекомых. Был сделал следующий опыт: отвар из листьев томата использовался для опрыскивания им пораженных травяной тлей деревья слив: вся тля погибла от этого опрыскивания. Подобный отвар совершенно заменяет табачный настой и имеет то преимущество, что стоит гораздо дешевле. Другой французский садовод, , сделал интересное наблюдение, по которому обсаживание томатами грядок с овощами и другими ценными растениями совершенно предохраняет последние от нападения тли.
Болезнь белого налета на листьях роз - это болезнь, при которой листья роз покрываются белесоватой плесенью,— одна из наиболее частых и вместе с тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть, сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При употреблении ее сильно разбавляют водой (1 ч. на 100 ч. воды) и опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются раза два, три. Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем, процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из 3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8 ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко нападающая на розы. Из других средств, предложенных против «розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли, оказывающий прекрасное действие: раствором (2—3 г соли на 1 л воды) смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного паразита.

Средство против крыс

Там, где водятся крысы, ставят на ночь в сосудах смесь солода с негашеной известью, последняя возбуждает в грызунах жажду и убивает почти мгновенно, как только крыса напьется воды. Серная и фосфорная головки от спичек растворяют в воде, в этом растворе вымачивают свежий творог и раскладывают в местах, где водятся крысы. Смешивают двууглекислый барит с мукой половина наполовину и замешивают на воде до образования густого теста. Спустя четверть часа тесто это раскатывают в тонкую лепешку, режут на мелкие кусочки и раскладывают в местах, наиболее часто посещаемых грызунами. Двууглекислый барит вызывает у крыс паралич конечностей. 2) Крысы, мыши и другие мелкие грызуны совсем не выносят запаха дикой мяты и не трогают никаких предметов, никаких съестных припасов, положенных рядом с небольшим пучком листьев дикой мяты. Вместо листьев можно с одинаковым успехом употреблять экстракт из масла, приготовляемый из перечной мяты. 3) Берут двууглекислый барит и такое же по весу количество муки (ячневой), замешивают смесь на воде до получения густого теста, которое раскатывают в тонкую лепешку, разрезают на мелкие части и кладут в норки или другие места, недоступные домашней птице. В садах и других подобных местах можно отраву эту прикрыть хворостом. 4) Наполняют котел с гладкими стенками водой до 15 см от верхнего края, чтобы попавшаяся крыса не могла выскочить, и насыпают на поверхность воды мякины или отрубей, а еще лучше—семян подсолнечника, до которых крысы большие охотники. Котел этот ставится в местах, где водятся крысы; для облегчения последним входа в котел края его соединяют с землей дощечками. 5) В садах, на задворках, поблизости от амбаров, в других местах, где водятся крысы, делают яму более 1 м глубиной и выкладывают ее совершенно гладкими каменными плитами. Четырехугольный камень в 0,2 м2 образует дно ямы, а из четырех плит таких же размеров составляют бока ямы, плиты эти укладываются наклонно так, чтобы сверху яма была вдвое уже, нежели внизу. При таком наклонном положении стенок ямы попавшая в нее крыса не может выбраться обратно. На дно ямы наливают немного топленого сала и подсыпают семян подсолнечника, затем опускают в яму глиняный горшок около 10 см вышины с очень узким горлом, через которое не могла бы пробраться крыса. Горшок пропитывают медом и наполняют поджаренным конопляным семенем, над входом в яму кладут сверху решетку, через ячейку которой свободно могла бы пролезть крыса, и закрывают от дождя навесом. Внутренность горшка недоступна крысам, которые, попадая в яму на приманку, от голода и злобы поедают друг друга.
Отлично действует углекислый барит, для приготовления которого раствор хлористого бария смешивают с раствором соды в количестве 1 весовой ч. бария с 2,5 ч. соды. При смешении названных растворов получается белый осадок; когда он совершенно осядет, жидкость сливают и осадок промывают водой, после чего ему дают вновь осесть. Таким образом поступают несколько раз. Когда осадок будет достаточно промыт и вода осторожно слита, его уже можно употребить в дело (осадок этот и есть углекислый барит). Для этого его смешивают с двойным количеством муки и из полученного теста скатывают шарики, которые и разбрасывают в местах, обыкновенно посещаемых крысами. Углекислый барит, в особенности свежеприготовленный, действует очень быстро на крыс, их находят околевшими тут же, подле отравленных шариков из теста: крыса почти моментально погибает, не успевает даже уйти.
Мокрицы очень портят молодые части растений, в особенности истребляют воздушные корни и цветочные стебли некоторых наиболее нежных тепличных растений. То же следует сказать и об оранжерейных улитках, пожирающих по ночам молодые побеги растений. Для уничтожения мокриц пользуются склонностью этих ракообразных скрываться от дневного света в сырых скважистых или рыхлых предметах, ввиду чего в теплицах разбрасывают по различным местам сыроватый мох или сыроватую паклю, выдолбленную морковь или картофель, куда мокрицы прячутся со светом. Днем эти предметы убираются и истребляются вместе с гнездящимися в них мокрицами. Но существует еще лучшее и более простое средство: в местах, подлежащих охранению от мокриц, раскладывают березовые сырые веники. Названные животные массами укрываются от дневного света между березовыми прутьями, так что стоит стряхнуть такой веник над огнем, чтобы уничтожить целую колонию этих вредителей. Опыт показал, что с помощью данного способа в короткое время можно совершенно вывести мокриц. Что же касается мер против оранжерейных улиток, то самое действенное средство состоит в том, что вокруг растений насыпают сухой речной песок. Этого оказывается совершенно достаточно, чтобы предохранить растения, именно молодые побеги, от нападений улиток.
Махорка—отличное средство против змей, кротов и мышей. Достаточно насыпать вокруг ночующего на траве человека слой махорки, чтобы оградить его от укусов змеи. То же средство, как показывает опыт, может быть с успехом употребляемо для отваживания кротов и мышей от парников и грядок с ранними огурцами и пр. Средство это до того простое, что заслуживает проверки, так как в случае его действенности может быть с пользою применено огородниками и садоводами, в особенности в борьбе с мелкими грызунами.
Улитка часто является нежеланной гостьей на огородах, где много поедает салата, капусты и прочих овощей. Чтобы преградить доступ этому вредителю, рекомендуется посыпать вокруг гряд дорожки из ячменной мякины или же тонко смолотого томасшлака. Но если улитки уже расплодились по всему огороду, тогда поступают так. Раскладывают по огороду на расстоянии 2 м капустные листья, намазанные прогорклым маслом. В течение ночи улитки охотно приманиваются на эти листья и утром другого дня могут быть собраны и уничтожены. Улитки очень хорошо ловятся также на пиво, которое расставляют на грядках в плоских блюдечках. В пиве они находят верную гибель.
Для борьбы с муравьями известно средство : На ведро воды берут 400 г черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают. Другой садовод уничтожил муравьев в оранжерее опрыскиванием щелей и вообще мест, откуда выползали муравьи, разведенным раствором формалина (1:10). Уже после второго опрыскивания муравьи совершенно пропали. Если уничтожают муравьев в садах, то этим же раствором следует полить и разрытые муравьиные кучи. Для того чтобы муравьи не заползали на плодовые деревья со сладкими плодами, опытный садовод рекомендует обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Хотя вопрос о вреде, причиняемом муравьями плодовым деревьям, подлежит сомнению. Часто, например, при карликовом плодоводстве присутствие их на деревьях бывает крайне нежелательно. Совершенно случайно покрыли приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи (в связи с тлей), торфом (для затенения почвы). Муравьи сразу исчезли и больше не появлялись.

Средство против тли

Берут 1,3 бутылки дождевой или речной воды, прибавляют к ней 42 г табачного экстракта, 1,5 шкалика винного уксуса я 42 г зеленого мыла. Эту жидкость набирают в шприц и производят ею тщательное опрыскивание частей растений, пораженных тлею. Названное средство действует радикальным образом как на лиственную, так и на цветочную тлю.
Для  полнрго уничтожения не только обыкновенной листовой тли, но и таких опасных вредителей, как кровяная тля и улитковый червец, советуют применять следующий состав для опрыскивания. Около 300 г зеленого мыла растворяется в 5 л горячей воды. В полученный раствор вливают стакан древесного или денатурированного спирта и полстакана насыщенного раствора сернистого калия. Все это хорошенько смешивается. Означенная смесь, безвредная даже для самых молодых побегов, совершенно уничтожает кровяную тлю, червецов и других насекомых.
Следующие составы от мух принадлежат к наиболее общеупотребительным: 20 весовых ч. стружек квассии настаивают в течение суток в 100 ч. воды, после чего кипятят настой полчаса и через 24 часа отжимают, полученную жидкость смешивают с 3 ч. черной сахарной патоки (так называемой мелассы) и, выпарив некоторое количество, прибавляют 1 ч. спирта. Этим жидким составом хорошенько пропитывают листы фильтровальной бумаги и раскладывают их по тарелкам. Меласса привлекает мух, и они во множестве гибнут от квассии. Другой состав: смешивают по равным частям перца с желтым’песочным сахаром и, прибавив на взятое количество смеси 30 ч. молока, раскладывают приготовленный таким образом состав на тарелках. В тех случаях, когда удобнее пользоваться сухим составом, приготовляют смесь из 5 ч. толченого стручкового перца, такого же количества порошка квассии и 10 ч. сахарного песка. К этой смеси прибавляют 1 ч. спирта, затем смесь высушивают и, вновь растерев в порошок, сохраняют в хорошо закупоренном сосуде. При употреблении высыпают на тарелки. Еще удобнее смесь, составленная из 4 ч. толченого ирисового корня, 15 ч. крахмала и 1 ч. эвкалиптового масла. Растертой в порошок массой с помощью шприца посыпают места, особенно часто посещаемые мухами. Вообще мухи не выносят запаха эвкалиптового масла, которым поэтому рекомендуют натирать лицо и руки во время работы или послеобеденного сна, чтобы не беспокоили мухи. То же эвкалиптовое масло можно употреблять и против комаров, но в этом последнем случае еще лучше пользоваться гвоздичным маслом, которым слегка смазываются обнаженные части тела; комары не терпят запаха гвоздичного масла. Рекомендуется также окуривание комнат, например, слегка просушенной хвоей можжевельника.
В Швеции весьма распространено следующее средство от комаров: на жаровню, а еще проще на сильно нагретую железную лопаточку насыпают истолченную в порошок камфару и ее дымом выкуривают на ночь из комнат комаров. Эти последние, подобно многим другим насекомым, не выносят камфарного запаха и быстро оставляют комнату. Такое окуривание не оказывает никакого вредного действия на человеческий организм и не портит металлических вещей. Внесенные в комнату свежие ветви настоящей или черной бузины (Sambucus nigra) считаются, в свою очередь, хорошим средством от комаров, которые не терпят запаха этого растения. Надежным и дешевым средством от комаров и мошек служит настой (на кипятке) розовой ромашки (Pyterthrum roseum), которым нужно натирать открытые части тела. Хорошим средством против этих докучливых насекомых может служить карболовая вода, которой достаточно слегка намочить себе лицо и руки, чтобы предотвратить нападение комаров. Для той же цели на ночь кропят карболовой водой стены около кровати.
У любителей цветоводства нередко случается, что воспитываемые ими растения вследствие неосторожной поливки заболевают и затем очень часто погибают. Происходит это вследствие образования в почве различных вредных для корней кислот. Обыкновенно стараются спасти свои растения, пересаживая их в свежую землю, что в большинстве случаев увенчивается успехом, в особенности если на дно горшка положить значительный слой черепков и заботиться 1 о том, чтобы водосточное отверстие не засорилось. Но существует более простое средство, столь же действенное и ведущее скорее к цели: это поливка растений горячей водой (от 56 до | 62,5° С). Поливку следует производить неоднократно и настоль- * ко обильно, чтобы вода каждый раз протекала на поддонник. Этим не только земля освобождается от кислоты, корни оживают, но и убиваются все черви и личинки насекомых. Неоднократные опыты над экземплярами Ficux elastica и др. комнатных растений доказали целесообразность этой поливки. Когда верхний слой земли в горшке несколько обсохнет, его осторожно разрыхляют и, если земля очень осела, прибавляют свежей. Чаще всего ощелачивание земли бывает следствием поддерживаемой в ней излишней сырости, употребления непористых горшков, отсутствия дренажа дна (стока воды), а также посади растений с малыми корнями в крупные горшки, причем наблю-1 дается преимущественно в землях с излишним количеством листового и в особенности навозного перегноя. В щелочной земле корни не "могут правильно функционировать, чернеют и начинают гнить, что тотчас же отражается и на надземных частях растений: молодые листья вырастают бледными, а старые начинают желтеть, затем чернеют от краев. Когда ощелачивание земли замечено вовремя, то достаточно только уничтожить его, но если растение сидит в слишком крупном горшке или его корни начали гнить, то с устранением ощелачивания следует, не обращая внимание на время года, пересадить растение в меньший горшок, удалив предварительно загнившие корневые части.
Во время роста или незадолго до его наступления, когда нагревание корней не может повредить растению, уничтожение ощелачивания легко достигается промывкой земли водой в 50—56° С, но не выше. С этой целью, поставив горшок с растением на подставку над тазом, поливают непрерывно землю теплой, водой до тех пор, пока, протекающая через сточное отверстие внизу горшка вода, сперва светлая, затем бурая, не станет вновь бесцветной, после чего, дав кому остыть, ставят горшок с растением на место. Если же, как в вышеупомянутом случае, кроме промывки земли нужно пересадить само растение, то это делается лишь после достаточного просыхания кома. Ощелачивание, когда оно слабо и обнаружено в период покоя растения, может быть иногда устранено разрыхлением поверхности земли, очищением горшка от грязи и плесени, установкой его на подкладки и содержанием растения без переувлажнения. Если же ощелачивание значительно, то помимо принятия указанных мер растение следует полить слабым раствором азотной кислоты: одна столовая ложка на ведро воды. Азотная кислота может быть заменена марганцовокалиевой солью. В этом последнем случае названную соль растворяют в воде в таком количестве, чтобы вода окрасилась в густой красный цвет, и поливают ею ком земли до тех пор, пока вытекающая из горшка вода не примет розовую окраску. Заметим здесь, кстати, что раствор марганцовокалиевой соли выгоняет из земли дождевых червей.

Это метод узких гряд, с помощью которого любой неухоженный клочок земли можно превратить в процветающий огород, плодоносящий с ранней весны до поздней осени. Работая на узких грядах, мы можем удовлетворить три наших насущных потребности:
— в изобилии обеспечивать семью продуктами овощеводства;
— получить полноценные, здоровые, не отравленные ядохимикатами и нитратами овощи;
— испытать радость осмысленного, творческого, щедро вознаграждаемого труда.
Сейчас все города России буквально опоясаны садовыми участками. Их имеют почти 20 млн. семей. Для многих владельцев шести соток выращивание овощей из приятной разрядки после работы в городе превратились едва ли не в условие выживания. Люди отдают своим участкам все свободное время, но им часто не хватает умения получать со своих со1ок урожай, соизмеримый с вложенным трудом. Беден и ассортимент культур: редко встретишь на огородах больше 10-15 видов овощей.С каждым годом растут цены на селена, удобрения, пленку, дорожают железнодорожные билеты. Все это заставляет всерьез задуматься о повышении урожайности культур, о рентабельности и окупаемости садовых участков.
Как получить с небольшой площади разнообразные овощные культуры в количестве, достаточном для обеспечения семьи в течение круглого года? Сколько земли необходимо для достижения этой цели? Если хозяйствовать по методу Митлайдера — на так называемых «узких грядах», то совсем немного. Технология выращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных культур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значения не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера.
Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засушливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы.
Качество продукции, выращенной на узких грядах, превосходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, витаминами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 г., когда метод Митлайдера впервые появился в России, многие сотни образцов были проанализированы на нитраты с неизменным результатом: продукция экологически чистая.
Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные операции, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансированное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и знаменитые митлайдеровские дорожки, которые в два раза шире самих гряд.
Для тех, у кого огородничество не является основной профессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные технологии: после первоначальной расчистки площадки под огород, перекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами; почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорняков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного овощеводства.

Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы высокие урожаи не застали вас врасплох.
Но возможности метода ни в коем случае не ограничиваются нетоварным хозяйством. Достаточно добавить к 1,5 соткам еще столько же земли, чтобы семья получила немалый доход от продажи овощей. А высокорентабельное фермерское хозяйство можно развернуть уже на 10-15 сотках, причем без привлечения какой-либо сельхозтехники и с минимальным вложением средств.
В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и более, острый, чем дефицит высококачественных продуктов питания. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным.
Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.
Общим для всех этих технологий является принцип питания растений. Растения получают оптимальное сбалансированное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды.
Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.
В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии.
Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты независимо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целесообразно выбрать именно эту технологию.
Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной границы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики-гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые устанавливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики-гряды можно рекомендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно устанавливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках-грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная поч-восмесь.
Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.
Для узких гряд, ящиков-гряд и для теплиц требуется рассада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.
Не всякий участок годится для овощеводства на узких грядах. Впрочем, требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощеводства не подойдут:
— заболоченные участки;
— низины, где весной и после ливней застаивается вода;
— участки, где поблизости нет источника поливной воды;
— затененные площадки;
— крутые склоны.
Кроме того, когда вы получаете землю в неизвестной • вам местности, нелишне поинтересоваться экологической, в частности радиационной, обстановкой. Если земля уже была в сель-хозобороте, желательно выяснить, не отравлена ли она гербицидами. Вблизи городов овощеводческие совхозы часто удобряли почву компостами с полей орошения. Такие земли безнадежно отравлены, в частности тяжелыми металлами. Но если экологическая обстановка более или менее приличная, то качество почвы решающего значения не имеет. На любой, даже самой неплодородной и истощенной земле можно разбить узкие гряды и получать высокие урожаи, восстановив плодородие с помощью сбалансированных смесей удобрений.
Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую связано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей — это наше здоровье.
Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.
Во-первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ.
Все химические элементы, необходимые растениям, безусловно, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний; серы — гормональных расстройств; кальция — аллергий и бронхиальной астмы. Обнаружено, что магний является мощным противоопухолевым агентом. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страдает специфическими болезнями. Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?
Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете растения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны питательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.
При выращивании овощей по технологии узких гряд на любой почве — богатой или бедной — растения получают все необходимые элементы питания, а возникающие дефициты выправляются.
В результате — двойная выгода: высокий урожай и высокая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека.
Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веществами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, углеводороды, продукты органического синтеза и др.
Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, води и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повышенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблюдается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопровождают объекты атомной промышленности, но могут встречаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний.

Не надо думать, что источником загрязнений являются только промышленность и транспорт. Современное сельское хозяйство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки городских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они находятся везде — не только в тех почвах, где их вносили, и в продуктах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде.
Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неистощенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы выхлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет. Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с минимальной степенью загрязнения.
Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды. Во-вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и активный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минимальной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в поисках пиши, а также активно поглощать токсичные элементы, чем-то сходные с недостающими элементами питания. Так, например, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий. В-третьих, растения на узких грядах обладают повышен ной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Каким бы способом вредные элементы или соединения ни поступили внутрь растения, через корни из почвы или через листовые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавиться и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уровень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины.
Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных условий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.
Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот — главнейший элемент в питании растений, а нитраты — это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека вещества.
Как же могло получиться, что за последние несколько десятилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в количествах, вредных для здоровья человека? Действительно, во всем мире содержание нитратов в продуктах овощеводства растет, первоначально установленные медиками норм. Предельно допустимые концентрации не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содержанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышаются, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).
Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.
На самом же деле проблема нитратов — только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.
Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена.

Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.
При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения — гораздо меньше содержание нитратов, что доказано сотнями анализов овощной продукции.