О семенах для Вашего сада и огорода

Сосны частично прибрали - однако вместо травы миром мхи. Рядком болото. (граничит с участком, близ него черника - на участке). Грунт песчаная, неглубокий золотой песок. + участок изобильно запорошен хвоей. В прочий части участок всецело заросший

Читать дальше »

Гелиотроп (Heliotropium peruvianum) относится к  семейству бурачниковых. По своей биологии - это многолетник, но в открытом грунте он культивируется как летник. Ветвящиеся распростертые стебли до 60 см высотой густо покрыты ланцетовидными матово-зелеными, шероховатыми от густого опушения листьями. Крупные щитковидные соцветия состоят из многочисленных темно-фиолетовых или темно-синих мелких цветков.Свое название род получил от греческих слов "гелиос" - солнце и "тропос" - поворот, так как его соцветия обладают способностью всегда поворачиваться к свету. Видовое название - перувианский - говорит о его родине, откуда он был впервые привезен в Европу в 1740 г. Благодаря прелестному аромату, напоминающему ваниль, и оригинальной окраске соцветий растение пользовалось большой любовью садоводов и вскоре стало очень модным. Букетиками гелиотропа украшали бальные платья, прически, его выращивали не только в цветниках, но и в комнатах.
 
  Цветет гелиотроп до глубокой осени. Место для посадки требуется открытое, теплое, солнечное. Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой и удобренной. Хорошее действие на рост и цветение оказывают минеральные подкормки.
  Сеять надо рано - в марте, в теплый парник, предварительно замочив семена в воде, чтобы ускорить прорастание. Сеянцы два-три раза пикирую. В открытый грунт растения высаживаю с наступлением тепла (в наших условиях в конце мая или начале июня).
  Самые сильные сеянцы зацветают в год посева в июне и цветут до осени. Но это происходит лишь при очень внимательном уходе — трех-четырехкратной пикировке, регулярных подкормках.
  При обычном выращивании без внесения удобрений бутоны раскрываются только осенью, причем цветки получаются мелкие и бледные.
  Наиболее легкий и доступный способ - размножение черенками. Если сохранить зимой два сильных маточных куста, а затем в марте поместить их в парник, коротко обрезав, то вскоре образуется множество побегов, которые можно срезать и посадить в плошки с рыхлой землей. В парнике черенки легко укореняются, их рассаживают по небольшим горшкам. В мае, когда установится теплая погода, высаживают в цветник.
  У молодых растений необходимо прищипывать верхушку для лучшего ветвления кустиков.
  Возможности применения гелиотропа многообразны: для клумб в сочетании, например, с фуксией золотистой, розовой клубневой бегонией, лимонным тагетесом; в бордюрах; пятнами на газонах и в миксбордерах. Выращивают его также на балконах и в комнатах как горшечную культуру (уход примерно такой же, как за фуксией).
  Особенно красив гелиотроп в штамбовой или полуштамбовой форме в виде небольшого (до 1 м высотой) деревца с ветвистой широкой кроной, сплошь покрытой цветками.
  При выращивании в горшках я составляю смесь из дерновой, листовой и хвойной земли в равных частях с добавлением песка. Горшки должны быть небольшие - 10-12 см. Зимой требуется умеренное тепло (8-10 oС), светлое местоположение и довольно редкий полив. Если растение на зиму сбросит листья, его надо поместить в прохладное место, поливать реже и время от времени опрыскивать.
  Сейчас во многих странах садоводы начали выращивать новые сорта гелиотропа, отличающиеся более крупными листьями и цветками, интенсивной окраской, - ‘Мамут’, ‘Матильда Кремье’, ‘Лодерье’ и др.
Единственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для комнатной культуры,—это штамб; кустовые экземпляры положительно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывают по достижении 5—6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45—50 см. При, резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки берутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживаются в отдельные горняки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2—3 пересадки, что способствует развитию молодых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и производится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.
Видовые фуксии Фуксия арборесценс – светло-розовые и палево-фиолетовые цветки; ф. Боливиана – длиннотрубчатые цветки, у формы Альба цветки с белой трубкой и красными чашелистиками; ф. дентикулята – цветки розовые, красные, оранжевые; ф. фульгенс – очень длинные оранжево-лососевые цветки; ф. магелланская – зимостойка в условиях Подмосковья, имеет подвиды: ф. белая – с палево-фиолетовыми и белыми цветками; ф. ауреа – с золотистой листвой, ф. Грацилис Вариегата – с серебристой, пестрой листвой; ф. прокумбенс – желтые и зеленоватые, смотрящие вверх цветки, кусты ампельной формы, голубые и пурпу

Размножают фуксии вегетативно и семенами. Сеять можно в любое время, но лучше весной, при достаточном освещении. Всходы при температуре 20-25°С появляются на 10-15-й день, зацветают растения примерно в 6-месячном возрасте

Черенкуют фуксии в течение всего периода вегетации, с весны до осени. На черенки режут слегка одревесневшие побеги, окореняют их в рыхлом субстрате или в воде. Корни образуются через 7-10 дней. Кустовые и ампельные формы лучше обновлять черенками каждые 2-3 года, так как молодые растения цветут более обильно. 

Из вредителей фуксию часто поражает белокрылка. Против нее используют препарат Актеллик – 1 ампула на 0,5-1 л воды. Им опрыскивают растения не менее 2 раз с интервалом 7-10 дней. 
 Культура фуксий в открытом грунте средней полосы возможна для большинства сортов. Фуксия магелланская зимует при легком укрытии лапником под снегом практически без повреждений. Остальные виды и сорта высаживают в начале лета, заглубляя корневую шейку на 10-20 см. Поздней осенью побеги обрезают на уровне почвы и засыпают землей слоем 20 см, сверху прикрывают лапником. Дополнительно растения закрывают от излишней влаги пленкой или другими материалами. Весной фуксии открывают в середине мая. Новые побеги от корневой шейки появляются в начале – середине июня, зацветают растения в августе, поэтому культура незимостойких сортов на моем опыте не оправдывает себя. Гораздо проще высаживать каждый год окорененные черенки, выбрасывая растения осенью, и все лето можно любоваться этими удивительными растениями.

Спаржа обычная (Asparagus officinalis) – многолетник, родом из Средиземноморья и Ближнего Восхода, где произрастает на нехитрых песчаных почвах. «Дикарку» можно найти и в европейской части России, и в Сибири.

Читать дальше »

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодо-« вых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4—6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. 1ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, т. е. в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается, в местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются- над уровнем почвы.  
Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями—около 30 ем. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и Даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд цолезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками. .
В кустовой форме обрезка смородины сводится к удалению старых, 6-— 7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных—от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой,’ приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.
Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35—45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35—45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5—6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.
Причины бесплодия черной смородины могут быть следующими: Посадка кустов в затененном месте. При этом кусты сильно разрастаются,’ гонят побеги почти по 2 м в длину, с громадными листьями, но плодоношение сводится к минимуму. Недостаток влаги в почве также может явиться причиной бесплодия черной смородины; следует заметить, что в огромном большинстве случаев, где нам приходилось наблюдать бесплодие этого ягодного кустарника, причиной была именно недостаточная влажность почвы. В чрезмерно жирной почве кусты смородины точно так же дают громадные темно-зеленые листья, но очень мало ягод. В этом случае может помочь прием, указанный выше для исправления измельчавшей красной смородины, но вместо того, чтобы набивать v в канавки сильно удобренную землю, туда насыпают глинистой земли, смешанной р золой и томасшлаком или костяной мукой.
Посадка черенками черной смородины и крыжовника, несмотря на свои преимущества перед посевом, не всегда удается вследствие летней жары. Ввиду этого заслуживают полного внимания практические приемы посадки черенками смородины и крыжовника, с успехом практикуемые при летней температуре, ^нередко Достигающей на солнце 27—30° С. Если требуется посадка сравнительно небольшого количества черенков, то лучше всего сажать их предварительно в цветочные горшки. Посадка производится или поздней осенью, или ранней весной, как только оттает снег. В каждый болыцрй цветочный горшок сажают по 6—7 черенков, обильно поливают водой и закапывают горшки наполовину в землю в затененном месте. Так их держат все лето, поливая по мере надобности и ничем не прикрывая землю в горшках. В тече ние лета черенки вполне укореняются; осенью их высаживают или прямо в назначенные места, или в питомник. Саму высадку черенков производят так: длинным, острым ножом обрезают землю вдоль стенок горшка, вынимают сразу весь ком и разрезают последний сверху донизу в отвесном направлении так, чтобы для каждого черенка была отрезана часть кома. С этой частью кома укоренившийся черенок и сажается в грунт. В этом случае . посадка проходит почти без повреждения мелких корешков. Если при этом и перерезаются некоторые боковые корешки, то это нисколько не вредит делу. Горшки можно и не закапывать в землю, но тогда необходима более частая поливка и содержание черенков в тени (например, у северной части стены строений) с 10 час. утра и до 5—6 пополудни в течение июля и августа. В остальные же часы дня горшки держать на открытом месте: кожица побегов и листья становятся тверже, грубеют, укрепляются и приобретают выносливость даже к солнцепеку. Черенки по высадке из горшков в грунт и в следующем году во время летней жары необходимо затенять, лучше всего дощечками, вырезаемыми из дешевых горбылей

Красная смородина – многолетний кустарник высотой до полутора метров. Кусты более компактны, чем у чёрной смородины, растут и плодоносят до 25 лет. Ежегодно в кусте образуется от 2-х до 5-ти нулевых побегов. Высокая побегообразовательная способность сохраняется в течение многих лет. Пятилетние кусты имеют 11-16 ветвей разного возраста. На ветвях находятся почки – простые ростовые, простые цветочные и смешанные. Из ростовой почки образуется побег, из простой цветковой - соцветие, а из смешанной – короткий прирост с листьями или розетки листьев и соцветия. Формирование цветков в почке начинается в конце июня - начале июля и заканчивается весной следующего года. Цветение в зависимости от погодных условий начинается в начале второй половины мая и продолжается 6-12 дней.

Красная смородина – зимостойкая и высокоурожайная культура. По урожайности она даже превосходит чёрную смородину. Ягоды этого кустарника богаты каротином, тиамином, солями железа, фосфором и кальцием. Ягоды красной смородины используют в свежем виде, а также в виде желе, соков, вин, варенья, мармелада. Соки и морсы, приготовленные из её ягод, снижают температуру, улучшают аппетит, способствуют выведению из организма солей, повышают работоспособность. 

Благодаря более позднему, чем у черной смородины, распусканию почек красная смородина меньше повреждается весенними заморозками. Соцветие у красной смородины - многоцветковая кисть. В зависимости от сорта и условий роста в одной образуется 10-25 цветков и завязывается 10-20 ягод. Биологические особенности сортов проявляются уже в молодом возрасте и выражаются в силе роста надземной и корневой системы. У вновь высаженных саженцев корни отрастают примерно через 3 недели, и при достаточной влажности почвы рост их достигает два-три миллиметра в сутки. Новообразование корней в год посадки идёт как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Уже через год после посадки диаметр корневой системы составляет 80-100 сантиметров, что превышает диаметр кроны почти в два раза. А через два года корни разрастаются в ширину более 2 метров. Корневая система молодых растений быстро осваивает объем почвы и через 3-4 года после посадки равна корневой системе взрослых растений.

Красная смородина - светолюбивое растение. Ей необходимо правильное размещение, регулярное прореживание и обрезка. Красная смородина считается менее требовательной к влаге, чем черная, но при недостатке почвенной влаги и атмосферной засухе образует мелкие ягоды. Как и все плодовые и ягодные культуры, красная смородина лучше растет на плодородных почвах. Однако она более других пород мирится со слабокислыми и слабосолонцеватыми почвами. Высокая приспособляемость к условиям произрастания объясняется большой мочковатостью корневой системы. Способность красной смородины произрастать на карбонатных почвах выгодно отличает её от других культур, поэтому участки карбонатных почв в первую очередь следует отводить под красную смородину.

Красную смородину размножают горизонтальными отводками, зелёными и реже – одревесневшими черенками. При размножении горизонтальными отводками используют сильные однолетние ветви при наличии на них здоровых почек. Эти ветви укладывают в бороздки глубиной 6-8 сантиметров, пришпиливая их деревянными или проволочными крючками. Окучивают отводки при высоте побегов в 10-12 сантиметров, не допуская полного их одревеснения. Укореняются отводки лишь при хорошем увлажнении почвы. Для защиты их от ожогов поверхность почвы мульчируют древесными опилками. Красную смородину высаживают рано весной или осенью в ямы размером 45 на 50 сантиметров. Высаживают двухлетние растения, имеющие не менее 5 скелетных с хорошей мочкой корней длиной не менее 20 сантиметров и с надземной частью из двух ветвей длиной по 40 сантиметров. 

При посадке условную корневую шейку саженца заглубляют на глубину 6-7 сантиметров. Надземную часть его для лучшего ветвления укорачивают, оставляя 6 нижних почек. Уход за молодыми посадками состоит из создания благоприятных условий для приживаемости и дальнейшего роста. Своевременными поливами с последующим рыхлением поддерживается достаточная влажность почвы и обеспечивается доступ воздуха к корням. Положительно влияет на прирост побегов и формирование более мощной корневой системы послепосадочное мульчирование почвы. Красная смородина, долго произрастая на одном месте, ежегодно выносит из почвы значительное количество элементов питания, которые расходуются на рост корневой системы, побегов и листьев для формирования урожая ягод. Частично восполняются питательные вещества за счет разложения опавших листьев и отмерших корней, но в основном необходимы минеральные и органические удобрения. Регулярное внесение удобрений, своевременное уничтожение сорняков и полив обеспечивают хороший ежегодный прирост побегов и повышают урожаи.

Основные удобрения лучше вносить в первой половине сентября, а половину дозы азотных – весной. Поливают красную смородину весной после цветения, летом в период роста завязи, осенью до замерзания почвы. Под один куст требуется вылить 3-4 ведра воды

При слове «газон» в представлении немедленно возникает бархатный, изумрудно-зеленый травяной ковер. Однако грамотно составленный газон способен не только радовать глаз, он имеет также множество полезных практических функций. Газон очищает воздух от пыли, подавляет окружающие шумы, создаёт условия для отдыха и занятий спортом. Для ковровых газонов очень важен тщательный уход. Косить их следует не реже одного раза в 7-10 дней до высоты 3-4 см, а в засушливые периоды довольно часто поливать. Для закладки этих  газонов используют один или два вида трав (например, овсяница длиннолистная, полевица обыкновенная). Внешний вид луговых  газонов изменяется на протяжении сезона вегетации. За период вегетации их косят три раза. Эти газоны являются многолетними, на них в течение продолжительного времени появляются растения, характерные для сборов луговых трав (травы низкие и высокие, сорняковые).

Газоны для отдыха обычно закладываются на больших площадях и предназначены для игр и культурных мероприятий. Из-за большой разницы основ, на которых закладываются такие газоны, при их засеве используется несколько видов трав (например, овсяницы красная, овечья, тростниковая, полевица тонкая или побегоносная, мятлик луговой райграс пастбищный).
           Замечательна цитата из книги  Карела Чапека :

". Некий американский миллиардер сказал  сквайру:
- Сэр, я заплачу вам любую сумму, если вы мне откроете, секрет каким способом можно получить такой совершенный, без-укоризненный, зеленый, густой, бархатный, ровный, свежий, не поддающийся порче, - короче говоря, такой английский газон, как у вас.
- Это очень просто, - ответил английский сквайр - Надо тщательно обработать почву на большую глубину. Она должна быть тучной и довольно рыхлой; но не кислой, не жирной, не тяжелой и не скудной. Потом нужно ее хорошенько выровнять, чтоб была как столешница. Посеяв траву, тщательно пробороните землю. Потом каждый день поливайте и, когда трава вырастет, раз в неделю косите ее; скошенное выметайте метлой, а газон бороздите. Каждый день нужно поливать его, опрыскивать, увлажнять, сбрызгивать или дождевать. После трехсот лет такой обработки вы получите точно такой же замечательный газон, как у меня." И в этой шутке большая доля правды. 
Самое удобное время для посева газонов в московском климате—ранняя весна, .когда земля отойдет настолько, что ее уже можно вскапывать. Если почва тоща, то ее должно удобрить, потом хорошенько -перекопать, тщательно выбрать корни сорных трав, конского щавеля, коррстовика, куколицы, репейника, лопуха и других крупнолиствеиных растений, весьма вредных для молодых газонов. Вскопав землю, кладут на нее слой хорошо перегнившего навоза, который как можно ровнее смешивают с землей. Если не принять этой предосторожности, то и растительность будет неровная. Потом все пространство выравнивается граблями и укатывается катком, который сровняет все ложбины и горбы; затем остается выровнять последние неровности и приступить к посеву. Сначала высевают самые крупные и тяжелые семена и закрывают граблями, потом легкие- семена смешиваются с 6—8 ч. мелкого песка и рассеваются по поверхности, но уже не зарывают в землю. Песок должен быть несколько сырым, чтобы его не разносили ветром и чтобы он ложился ровнее. Затем посев укатывается, чтобы придавить семена к земле. Последняя операция, от которой весьма сильно зависит успех всего дела, состоит в засыпке землей. Для"этого берут хорошо унавоженную и мелко просеянную землю и насыпают сверху семян как можно ровнее самым тонким слоем—не толще 1,1 см. Всходит посев менее чем в две недели при мало-мальски благоприятной погоде.

В случае засухи поливать надо по утрам и вечерам. На каждые 0,045 сотки надо выливать, по крайней мере, по 6 редер два раза в неделю: если же поливать понемногу и чаще, то вода не будет проникать в подпочву. Газоны необходимо стричь раз в неделю или, по крайней мере, раз в две недели, укатывая их за два дня до покоса и тотчас после покоса. Если растительность газонов начинает слабеть, то в апреле их можно покрыть легким слоем хорошо перегоревшего навоза или полить жидким удобрением.
 

Если участок, поступающий под газон, истощен предшествующей культурой или малоплодороден по природе, то до простой обработки его навозят или вносят специальное удобрение. Если почва тяжелая, участок удобряется слегка перепрелым и даже соломистым смешанным навозом, причем особенно желательна значительная примесь конского; при легкой же почве—сильно перепрелым, старым навозом. На всех видах почвы удобрением под газоны могут служить компост, навоз из старых парников, а на легких—мергель и глина. После того как навезены и распределены по поверхности эти удобрительные материалы, их заделывают равномерным смешением в верхнем слое (до 15—20 см) почвы.
Если газон во время зимы выпреет или вымерзнет, то пострадавшие участки следует освободить от зачахшей и пожелтевшей растительности, почву хорошо разрыхлить, дать слежаться и обсеменить семенами того же злака или смесью нескольких видов, но именно тех, которые взяты были для первоначального обсеменения; подсев присыпают сквозь решето компостной землей и поливают из лейки с мелким ситом. В случае повреждений, равномерно распределившихся по всему газону, следует весной, как только земля оттает на 5—7 см, разрыхлить ее граблями или .бороною и спустя 10—12 дней рассеять смесь семян в таком количестве, какое необходимо для получения хорошего дерна, затем проходят по газону катком. Для оживления самого дерна полезно рассеять 32—48 кг на 1 га

До установления устойчивого снежного покрова надо проверить, все ли сделано для того, чтобы избавить вас от лишних проблем весной. Прежде всего следует помнить, что газон лучше перезимует, если он скошен. Бытует мнение, что старая трава защищает корни от морозов. Отчасти с этим можно согласиться, если речь идет об изреженном, ослабленном газоне. Хороший, плотный газон в дополнительной защите от морозов не нуждается. А вот вред от нескошенной травы гораздо очевиднее, чем польза. Газон, укрытый снежным покрывалом, забот не требует. Проблемы могут возникнуть лишь в местах натоптанный по снегу тропинок да под кучами плотного снега, образовавшимися при расчистке дорожек. Много неприятностей может принести лед на газоне, если глубокие оттепели чередуются с холодами. В борьбе с наледью могут помочь обычные лыжные палки. Пробежка с лыжными палками по ледяной корке полезна не только газону, но и его хозяину. Можно по поверхности льда раскидать небольшое количество удобрений (хлористый калий или карбамид) – гранулы «прожигают» лед насквозь.

ГАЗОН НА ИЗВЕСТКОВОЙ ПОЧВЕ. По расчету на сильно известковых (отчасти хрящевых) почвах: а) эспарцета, 61,5 кг, собственно, высевают не семена, а плоды (бобы), так как выделение семян из бобов очень трудно и обходится дорого; б) французского райграса—10,25кг, в) костра прямого, или лугового,—8,2кг и г) в качестве ароматического злака, являющегося приправой (вкусовым средством) к сену,—0,8—1,2 кг душистого колоска. Когда зацветает эспарцет, газон косят и заготовляют сено, как обычно.
Газон на суглинке. Для газонов на суглинистых, высокой добротности почвах рекомендуется смесь из: а) обыкновенного лядвенца—4,1 кг, б) лугового клевера ^-4,1 кг, в) овсяницы луговой—4,1 кг, г) мятлика лугового—4,1 кг, д) овса золотистого—4,1 кг, е) ежи сборной—8,2 кг, ж) полевицы белой—2,05 кг, з) овсяницы красной—2,05 кг, и) тмина—13,5 кг. Для ускорения всхожести семян лядвенца их перетирают наждачной бумагой. Расчет на 1 га.

 Для газонов на тяжелых, плотных, но не особенно сухих, богатых гумусом почвах (черноземных) пригодна следующая смесь: а) лугового клевера—4,1 кг, б) шведского клевера—4,1кг, в) тимофеевой травы—6,1кг, г) полевицы белой—4,1 кг, д) мятлика лугового—2,05 кг, е) полевицы ползучей—4,1кг, ж) требенника обыкновенного— 2,05 кг, з) костра безостного—’4,1 кг, и) буркунчика—2,06 кг, к) душистого колоска—0,2—0,4 кг. Газон этот косят, когда начнется цветение клеверов; снять можно два, а на юге — три укоса. Расчет на 1 га.

Для суглинистого засушливого чернозема будет отвечать следующая смесь: а) лядвенца обыкновенного—6,1 кг, б) шведского клевера—2,05 кг, в) английского райграса—4,1 кг, г) тимофеевой травы—4,1 кг, д) французского райграса—4,1 кг, е) ежи сборной—4,1 кг, ж) полевицы белой—4,1кг, з) мятлика лугового—6,1кг, и) душистого колоска—0,6—0,8 кг. При условиях смешанного пользования можно снять один укос на сено, а затем травой пользоваться на зеленый корм в скошенном состоянии или пастбищем. В трех последних смесях густоте травостоя содействует полевица белая. Расчет на 1 га.
На легких почвах для образования газонов можно воспользоваться следующей смесью: а) лугового клевера—4,1 кг, б) лядвенца обыкновенного—4,9 кг, в) ежи сборной—8,2кг, г) овса золотистого—8,2кг, д) полевицы белой—3,3 кг, е) овсяницы красной—4,1 кг, ж) лугового мятлика—4,1 кг, з) душистого колоска—0,4—-0,8 кг. Расчет на 1 га.
 На почвах торфянистых для образования газона пригодна следующая смесь: а) болотного лядвенца—4,1 кг, б) шведского клевера—2,05 кг, в) тимофеевки—4,1 кг, г) ежи сборной—4,1 кг, д) лисохвоста лугового— 2,05 кг, е) полевицы белой—4,1 кг, ж) овса золотистого— 2,05 кг, з) овсяницы луговой—2,05 кг, и) мятлика лугового— 4,1 кг, к) овсяницы красной—4,1 кг, л) душистого колоска— 0,4—0,8 кг. Расчет на 1 га.

Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского "сосуд с водой") при создании необходимых условий - полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов - щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания - для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.
 Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы - черенками и прививкой. 
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.
Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек - это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой "на пень" или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.
Чтобы получить облиственный, хорошо цветущий куст, следует провести формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов. В зависимости от того, каких размеров хотим получить куст, выращиваем соответствующей длины однолетку – от 5 до 30 см. Чем длиннее будет ветка, тем длиннее получим оголенный стебель при выгонке. В данном случае получаем крупную шапку из цветов на длинной ветке. Для выгонки в комнате самой оптимальной длиной считаю однолетки в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании – в середине июня. Весеннее черенкование дает длинные побеги. Для хорошего вызревания древесины следует растение содержать на застекленном балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью является соблюдение температурного режима. При посадке в горшке гортензия растет в прохладных помещениях с температурой воздуха +12-18 оС. При горшечной культуре синяя окраска достигается у сортов с розовой и красной окраской соцветий искусственно, путем поливки раствором аммиачных квасцов (3-5 граммов квасцов на литр воды).Не следует допускать подмораживания. Нужно своевременно убрать растение в помещение, где температура воздуха была бы не ниже 0 оС. Если не успели, не стоит отчаиваться. Растения еще живые, но им надо помочь. Следует занести их в прохладное темное место. В темноте постоят недельку, листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на хранение – до весны. При хранении необходимо постараться не повредить верхушечные почки – именно они дают крупную цветущую шапку цветов. При полном высыхании почвосмеси следует произвести полив. Одного полива за все время хранения достаточно. Ничего страшного, если веточки будут покрываться плесенью. Плесень отмываю лишь тогда, когда приношу растения домой – перед выставлением на выгонку. В январе гортензию вносят в комнату. Поливку усиливают по мере образования листьев. С развитием бутонов целесообразно дать 2-3 удобрительные поливки. Побеги подвязывают к колышкам. Для получения хорошего цветения в следующем году гортензию после цветения обрезают (удаляют отцветшие соцветия с частью побега). Выращивание гортензии легко удается в комнатных условиях; необходимо только каждую весну, после цветения, пересаживать, заменяя часть старой земли свежей.
 

Алыча по скороплодности, урожайности и качеству плодов значительно превосходит традиционную сливу. В южных районах СССР алыча растет повсеместно. Среди большого количества форм ярко выделяются две: алыча желтоплодная и алыча черноплодная. Алыча растет кустом или деревом высотой от 4 до 12м, с тонкими серыми растопыренными ветвями и тонкими коричневыми побегами. Алыча рано вступает в пору плодоношения и уже 10-летние деревья дают по 90-100 кг плодов. В Узбекистане культурные сорта алычи дают 238-302 ц плодов с гектара сада.
Растения алычи отличаются высокой, и, что очень важно, ежегодной урожайностью. По сравнению со сливой, алыча более устойчива к болезням и вредителям. Более засухоустойчива. Наконец, раннее вступление в плодоношение – важный «плюс» этой культуры. Плоды современных сортов отличаются транспортабельностью и после сбора могут приобретать вкус и аромат, свойственный сорту.
  Плоды алычи богаты сахарами, пектиновыми веществами. В них имеется каротин, витамины В, В, С, РР, органические кислоты (главным образом яблочная и лимонная), из минеральных веществ много калия, кальция, натрия, магния, фосфора и железа.
Экстремальные зимы позволяют сделать вывод о перспективности выращивания новых сортов и культур. При условии достаточной зимостойкости они получают «путевку» в жизнь в конкретных климатических условиях. 
Так как алыча является ближайшей родственницей сливы, то и результаты анализа логично сравнивать  со сливой европейской и сливой азиатской. Наблюдения велись в трех  садах с разными микроклиматическими условиями (от «очень холодных» до «теплых»).Результаты неблагоприятного сезона позволили сделать вывод, что наиболее зимостойкие сорта алычи гибридной способны выдерживать суровые зимы не хуже, чем местные сливы. Лишь прародительница алычи гибридной – слива азиатская, более морозостойка. 
 Из большого числа официально зарегистрированных сортов алычи гибридной далеко не все подходят для наших климатических условий. К подбору сортов для своего сада нужно подходить очень внимательно. 
Даже среди самых зимостойких сортов алычи гибридной абсолютно надежных пока нет. При разведении этой культуры садоводы столкнутся с теми же проблемами, что и при выращивании сливы. Проблемы эти хорошо известны, тем не менее, никто не собирается отказываться от выращивания сливы, ее можно встретить почти в каждом саду. А если учесть, что алыча гибридная во многом превосходит местную сливу, то понятно, что новая садовая культура заслуживает большего внимания. 

Алыча в европпе называется мирабелла. НЕкоторые сорта алычи имеют сходное название. Мирабель красная—плоды мелкие, эллиптической формы, поспевают к концу августа, деревце небольшое, с пирамидальной кроной, очень рано начинает приносить плоды, притом в обилии. Мирабель желтая—плоды небольшие, овальные, слабо держатся на черенке/» опадают, а потому сбор их производится заблаговременно; даже при затяжных дождях не склоняются; несмотря на то что плоды не отличаются величиной, сорт этот, бесспорно, лучший из десертных, особенно же ценится для сушки и заготовки различных консервов. Это очень урожайный сорт, но требует почвы, обогащенной питательными веществами, и положения, открытого на юг. Виктория— плоды большие, яйцевидной формы, пурпурно-красные, дозревающие в период с середины сентября до начала октября; превосходный десертный сорт, очень ценимый также для компотов, сушки и варенья.

Подбирая компоненты для почвенной смеси, соблюдайте основные правила. В глинистую почву добавьте песка и торфа, в песчаную – дерновой земли. Субстрат должен быть воздухои водопроницаемым, питательным. Внесите удобрения – 300 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия на посадочную яму. Алыча любит нейтральную почву, так что, если она у вас кислая, подсыпьте мел, известь или доломитовую муку. А если почва щелочная, используйте гипс.

В качестве подвоя для алычи используют сеянцы, укорененные черенки или поросль домашней сливы, сливово-вишневый гибрид, устойчивые формы алычи (13-113, 10-114 и др.). Саженцы в горшках, с закрытыми корнями высаживают, когда не будет угрозы заморозков, а с открытыми корнями - весной, до того как начнут распускаться почки.

Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально "облеплена" плотно сидящими ягодами. Дерево (или кустарник) прочно вошло в садовую культуру из-за насыщенности всех его частей (органов), а особенно плодов биологически активными веществами.

Облепиха - ценное поливитаминное растение. Кроме того, это страховая культура для средней полосы европейской части России - она выдерживает низкие температуры до –43°С, а также частые, особенно в последнее десятилетие, перепады температур… Это еще и стратегическая культура, т.к. ее масло (витаминозное, бактерицидное, заживляющее, противовоспалительное и т.д.) с успехом применяется для лечения радиационных ожогов и других видов поражения организма.

Легче всего размножается посевом семян, если только есть возможность достать свежие семена. Посев может быть произведен осенью, и тогда всходы покажутся следующей же весной; до весны семена необходимо сохранять в стратифицированном виде. Следует обратить внимание на состав земли, на которой производится посев облепихи: переработанная и Смешанная с большим количеством песка. На жирной черноземной почве, и особенно на свежее удобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно. Сеянцы первые два года развиваются довольно слабо, входят в силу только с третьего года, а с пятого года большая часть растений уже плодоносит. 

Облепиха предпочитает солнечные, хорошо увлажненные, рыхлые почвы богатые органикой. При таких условиях мирится с повышенной кислотностью почвы. На сухих почвах хорошего урожая не получить и не имеет смысла выращивать облепиху. Корневая система облепихи поверхностная, поэтому для облепихи подходят и даже предпочтительны почвы с неглубоким уровнем грунтовых вод. Очень хорошие результаты получают на окультуренных торфяниках. На корнях облепихи имеются клубеньки, позволяющие усваивать азот воздуха. Обязательным условием является внесение песка для лучшей проницаемости почвы, если только почва не супесь. 

При выделении участка под облепиху следует учитывать, что ее корни могут распространяться на несколько метров за пределы кроны. На участке, где выращивают облепиху почву нельзя перекапывать, но обязательно надо рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например тяпкой, подрубая сорняки. Необходимо с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия. 

На суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. Облепиха очень морозостойка, даже после суровых зим дает хорошие урожаи. Облепиха растение двудомное, поэтому для опыления женских растений необходимо посадить мужские растения. В условиях садовых товариществ достаточно одно мужское растение на участок или даже на несколько участков. Мужские растения гораздо неприхотливее женских, т.к. не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.
Одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний облепихи — эндомикоз плодов. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые, постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба, который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения. При сильном развитии болезни с дерева теряется до 25—30% урожая.

Меры борьбы с болезнью еще недостаточно разработаны. На основе предварительных данных можно рекомендовать следующее: тщательный сбор плодов на приусадебных участках так, чтобы не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Опрыскивание облепихи весной до распускания листьев 3%-ной эмульсией нитрафена.

Существует несколько тысяч разновидностей виноградной лозы, или саженцев, принадлежащих к европейскому виду Vinis vinifera (что по латыни значит - лоза, приносящая вино), однако кустов, служащих материалом для производства качественных вин, имеется довольно ограниченное количество (около 300 сортов). Хотя любой виноград может подвергаться брожению, тем не менее, из всего многообразия сортов, существующих в мире, лишь один, европейский Vitis vinifera, содержит в себе достаточно сахара, способного к брожению и низкий уровень углекислоты, то есть именно те компоненты, от наличия которых зависит превращение винограда в гармоничное вино; при этом он не требует добавок сахара, повышающего содержание спирта, и добавления воды, снижающей уровень кислоты. Именно Vitis vinifera , имеющий несколько тысяч сортов, в основном и обеспечивает мир вином.

Большей частью ежегодный цикл в винограднике следует древним путем. Спящие лозы подрезают в конце зимы, когда самые сильные холода уже позади, но задолго до того, как с приходом весны жизненные силы растения начнут просыпаться. Большую часть поросли предыдущего года обрезают и несколько оставшихся ветвей обрубают, оставив четыре-пять еще не сформировавшихся почек или глазков. Виноградные гроздья образуются на новых побегах, которые вырастут из каждого глазка. В сезон роста лозы непродуктивные побеги, растущие из старого ствола, срезают. Далее лишние новые ветви обрубаются, чтобы направить энергию растений на рост гроздьев винограда. Листья, растущие около гроздьев и мешающие циркуляции свежего воздуха, обрывают, в то время как листья, заслоняющие гроздья от прямых лучей солнца, оставляют. Однако устранение зеленых здоровых листьев стараются свести к минимуму: ведь по мере того, как виноград созревает, именно листья обеспечивают его сахаром.

Рост винограда начинается весной, собственно, тогда же, когда и других растений. Когда температура воздуха достигает около +10 °С, начинают оживать почки: это стадия их распускания, затем появляются первые листочки и начинают расти побеги.

В течении мая - июня формируются соцветия, на конец этого периода приходятся цветение и оплодотворение. Через несколько дней после цветения начинается формирование завязей. Этот процесс продолжается в июле и августе: идет вызревание винограда. Происходит созревание плодов: ягоды черного винограда приобретают свой цвет, а белого - теряют свою зелень. Это начало зрелости. Когда же ягоды созреют окончательно, можно приступать к сбору урожая. Стадия вызревания характеризуется накоплением в соке ягод сахара - глюкозы и фруктозы, уменьшением кислотности и появлением аромата.

Цикл роста винограда составляет от 90 до 100 дней с начала цветения до окончательного вызревания, опадание листвы в конце осени означает начало периода вегетативного отдыха.
Заготовка чубуков или черенков начинается еще с лета, когда кусты стоят с урожаем; обходя виноградник, отмечают лучшие по плодоношению кусты. Резка начинается осенью, чубуки режут от 50 до 100 см, связывают в пучки по 100—200 штук и закапывают в ямы до весны. Пересылать чубуки можно и весной и осенью, удачнее бывает пересылка осенью. Перед упаковкой пучки чубуков обливают раствором глины и коровяка: в кадке разбалтывают в 3 ведрах воды одно ведро глины и полведра коровяка. В эту Смесь ставят чубуки сначала одним концом, потом другим; вынув, их оставляют .некоторое время на воздухе и затем упаковывают в мох или солому. Полученные чубуки осенью распаковываются и закапываются в ямы; при хранении в погребах чубуки легко покрываются плесенью и загнивают. Пучок от пучка дол жен отделяться слоем земли. Если земля сухая, стенки и дно ямы слегка увлажняются. Чубуки покрываются слоем земли в 35— 45 см, которая хорошо утаптывается. Полученные весной чубуки развязываются; их кладут на влажную землю и покрывают мокрой рогожей.
 Срезанные осенью чу-буки сохраняются в подвале, за четыре-пять недель до посадки приступают к подготовке чубуков, которая состоит в следующем. Смотря по длине однолетних побегов, нарезают куски от 45 до 65 см длиной, причем нижний срез черенка проводится под почкой, а верхний—над почкой. Нарезанные таким образом чубуки связываются в пучки по 25—50 штук, причем следят, чтобы, по крайней мере, нижние срезы чубуков были по возможности в одной плоскости. Одновременно, смотря по количеству черенков, подготавливается яма большего или меньшего размера, причем глубина ее должна быть на 10—15 см больше длины чубуков. На дно ямы, если почва недостаточно проницаема для воды, насыпается слой песка толщиной 5—10 см. Яма должна находиться на участке, хорошо освещенном солнцем. Пучки чубуков укладываются в яму один возле другого в перпендикулярном положении таким образом, чтобы нижние, более толстые, концы находились сверху. Когда таким образом все черенки будут уложены (если остается в яме свободное место, оно заполняется песком или лучше мхом), на них помещается слой мха толщиной около 5 см, а затем слой песка в уровень с землей. Если есть свободная парниковая рама, то полезно положить ее поверх уложенных описанным образом черенков, но это необязательно. Так как ранней весной поверхность почвы значительно нагревается солнцем и это нагревание передается в значительной степени находящимся сверху нижним концам чубуков, то на них через 2, 3, 4 недели начинает образовываться наплыв, который к концу 4—5-й недели, смотря по погоде, затягивает всю поверхность среза. Посадка на места производится такими подготовленными черенками с уже образовавшимся наплывом. Очень важно произвести своевременно посадку чубуков, так как, если оставить чубуки в яме дольше известного предела, то появляются молодые корешки, которые при посадке чубуков легко повреждаются, что вредно отражается впоследствии на успехе посадки. Описанная только что подготовка черенков имеет огромное практическое значение. Употребляя чубуки с образовавшимся уже наплывом,. мы гарантируем успех посадки, так как отбрасываем чубуки без наплыва, которые иначе попали бы на места и понизили бы процент удачи. Помещая искусственно чубуки таким образом, что нижние их концы находятся в верхней- более нагреваемой части ямы, мы создаем условия, благоприятные для/ образования наплыва, чего нельзя достигнуть при обыкновенном способе посадки чубуков, когда нижние концы попадают сразу на значительную глубину, в холодный слой почвы, вследствие чего легко отмирают, а если и образуют наплыв и корешки, то не так быстро. 3) Сажая подготовленные черенки, мы значительно ускоряем образование корней и тем содействуем более успешному росту молодых растений в первом году, что очень важно для дальнейшего развития и формирования .винограда. ;
Виноградные кусты в возрасте 2—4 лет, выкопанные из школы до начала сокодвижения, или, лучше сказать, заметного разбухания почек, с обрезанными до двух четвертей длины главными нижними корнями и совершенно всеми побегами до основания, зарываются в лежачем положении в пористую песчано-каменистую почву в защищенном от сев.-зап., сев,-вост. ветров месте, на глубине не более 18 см у корня, а у кроны—на уровне поверхности земли, и поливаются водой, поддерживая поливкой землю влажной во время засухи. Такие кусты в течение 2—3 недель отлично укореняются и отбивают из кроны по нескольку побегов, иногда имеющих даже кисти. И если кусты были выкопаны из школы до 15 апреля, то к 1 мая они вполне готовы на пересадку куда угодно и в какое угодно время дня, только нужна предосторожность при переноске их с места прикопки до места посадки, для чего при вынимании их следует слегка опрыскать водой из мелкой лейки и завернуть в мокрую, мягкую рогожу, а на месте посадки осторожно, вынув куст из рогожи, нужно развернуть его корни в яме, для него приготовленной, опрыскать корни водой, опрыскать также и землю, которою присыпаются корни, и затем, по обыкновенному способу правильной посадки деревьев, до конца заделать яму землей, осторожно утоптать края ямки, дать ведро воды на куст и закрыть лунку не политой землей, сорной травой или мелкой соломой. При такой осторожности я сажаю виноградные кусты до 1 июля, а иногда даже в июле, и побеги-чубуки нисколько не вянут, а те чубуки, которые несут кисти, формируют их совершенно нормально, и кисти эти поспевают одинаково хорошо и одновременно с кистями, сидящими на старых кустах, находящихся на постоянных местах, только концы таких кистей должны быть ущипнуты.
Полученные осенью из разных мест чубуки тотчас же обрезаются приготавливаются так, как это обыкновенно делается весной перед самой посадкой, но не сажаются тотчас на места, а, намоченные раствором глины с коровяком, связываются в пучки и Закапываются на зиму^в саду (на глубину 35—70 см). Весной, в время посадки, чубуки были откопаны и рассажены по местам в том виде, как были закопаны, т. е. без всякой обрезки и освежения прежних порезов. В результате эти чубуки почти немедленно пошли в рост и в течение лета развились во много раз лучше растений, полученных от обыкновенной весенней посадки, и ни один такой чубук не только не засох, но и не отстал в росте. На основании этого опыта можно заключить, что сила этого способа не в том, что чубук обмакивается в глинистый раствор, как объясняет экспериментатор, а в осенней подготовке . и обрезке чубуков, следовательно, там, где все прочие обстоятельства допускают осеннюю высадку виноградников, одна она дает такие результаты.
Для размножения черенками выбираются умеренной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7—8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповрежденной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что достигается поздней обрезкой ветви, до начала движения сока). Кусты винограда, расположенные на сухих местах, обращенных к югу, считаются наиболее пригодными для резки черенков, так как древесина веток у них лучше созревает. Срезанные черенки связываются пучками по 50—100 штук, укладываются горизонтально в сухом погребе, хорошо защищенном от морозов, и покрываются сырым песком. Сохраняют черенки и на открытом воздухе, в канавах с отводом для воды. Уложенные в Канаву, на возвышенном месте, черенки покрываются землей в виде конической насыпи, поверх которой кладется слой длинной соломы или камыша для защиты от дождя и снега. Перезимовавшие черенки перед самой посадкой подвергаются особому испытанию с целью определения их доброкачественности. Для этого берут из пучка любой черенок и, вставив его в бутылку с водой, держат в теплой комнате, на солнечной стороне: если по истечении нескольких дней глазки набухнут и распустятся, значит, черенок годен для посадки, в противном же случае не стоит и пытаться сажать черенки. После такого испытания у годных черенков нижний срез, под глазком, обновляют и сами черенки держат несколько дней в чистой воде или в очень слабом растворе селитры. Если имеют дело с американскими черенками с твердой древесиной, то черенки подвергаются той же операции, какая практикуете» в садовод-/ стве при разведении черенками растений, трудно укореняющихся/ а именно: на двух последних междоузлиях снимают в трех местах продольные узкие полоски коры или эти междоузлия раскалывают и в пораненное место закладывают крупный песок; прибегает и к другим способам: на последнем междоузлии под глазком снимается кольцо коры или же делается тугая перевязка струной, тонкой проволокой и др. Все это делается с целью вызвать скорейшее образование .корней. Длина, на которую режутся черенки, различна, смотря по назначению: для посадки в питомник черенки режутся не длиннее 25 см, для посадки прямо на место — до 45 см, наконец, если почва, назначенная для посадки черенков, песчаная и местность подвержена засухам, то черенкам дают длину 55 см.
На юге посадку лучше производить весной, земля должна быть предварительно обработана сплошным перевалом, на глубину 55—70 см. При посадке привитых саженцев следует их сажать так, чтобы место прививки было на 2 или 4,5 см ниже поверхности земли, нижнюю часть однолетних побегов при удалении (в марте) защитного слоя земли следует оставлять прикрытой холмиком земли до половины мая, когда уже не будет опасности от поздних заморозков. Посадку следует производить рядами с расстояниями—при воспитании на кольях—в 160 см в рядах и 100 см между рядами; при воспитании кустов на проволоке расстояния должны быть больше: 180 см в рядах и 140 см между рядами. Из числа форм куста, принятых в различных местностях, может оказаться удобной такая: укороченный ствол, несущий от 2 до 4 разветвлений с 1—2 плодоносными побегами, смотря по силе куста, с 4—8 глазками на каждом -в зависимости от сорта; у каждого куста, кроме того, оставляют при основании 1—2 запасных сучка (побеги замещения) с двумя глазками для образования новых разветвлений взамен устаревших. Лозы располагаются шпалерами симметрично на две стороны, по возможности в направлении полуденной линии, и подвязываются к двум кольям, поставленным с двух сторон куста на некотором расстоянии от ствола, или к проволоке, натянутой на столбах,—если вместо кольев принято воспитание на проволоке. Благодаря такой форме куста все части растения совершенно открыты солнечным лучам и свободному потоку воздуха, солнце равномерно освещает обе стороны кустов: до полудня—восточную, после полудня—западную. Укороченный ствол приближает плоды к поверхности земли, вследствие чего ‘ они пользуются большим количеством тепла, чем на высоких i кустах,—прямым солнечным и отраженным от земли, а потому и достигают более полной зрелости, чем при чашевидной и других высоких формах. Обрезку следует производить ранней весной тотчас по удалении с кустов земляной зимней защиты; осеннюю обрезку советовать нельзя, так как она вызывает более раннее распускание почек и потому более подвергает кусты повреждениям от весенних заморозков.

В северных районах близ стены, обращенной на юг, делается яма в диаметре 60 см и 45 см глубиной и наполняется хорошей, компостной землей. Сажается горшечный экземпляр винограда (черенки и лозы из грунта растут не так скоро). Первые 2—3 года лоза сильно подрезается на 1—2 глазка. Когда образуется крепкая древесина, тогда оставляют 4 годовых побега, которые подвязывают вертикально, пасынки прищипывают, оставляя на них по одному листу, для усиления движения соков и отложения запасов для плодовых почек. В половине августа срезают побеги на ‘/з. С наступлением морозов 3—4° С лозы очищают от листьев и пригибают к основанию стены, привязывают колышком, чтобы при укрывают не поломать. Близ куста вырывается ямка, и этой землей прикрывается лоза, ямка же служит для стока воды от куста. Когда мороз дойдет до 8° С и более, тогда лоза укрывается навозом, торфом, соломой и т. п. Весной этот материал мало-помалу удаляется и, наконец, земля сбрасывается обратно в яму; в пасмурный день, от морозов и солнечного жара лозы прикрываются рогожами, сосновыми ветвями и т. п. При первых признаках роста приступают к подрезке. Незадолго до пригибания лозы на зиму принесшие плод ветви срезаются, а сохраняются только молодые, еще не плодоносившие, которые после подрезки в следующем году становятся плодоносными.
Совсем на севере лучшим является сорт Madelaine Angevine: в конце августа получается уже совершенно спелый виноград, по вкусу ничуть не хуже столовых сортов, продаваемых в Петербурге осенью. Рекомендуется сажать горшечные экземпляры; принимаются тотчас же, без остановки в росте, ибо высаживаются с комом. Сажать лучше в мае, хотя из горшков можно высаживать и летом. В первое лето не подрезают, поливают по надобности, удаляют сорные травы и подвязывают побеги к колышкам вертикально, в начале августа прищипывают верхушки, в середине сентября постепенно сощипывают листья с невызревших частей, а от морозов лозы защищают, приставив к ним парниковые рамы; перед более сильными и постоянными морозами (в конце сентября) производится осенняя подрезка, но первый раз не очень строго, обрезая лишь слабые и невызревшие побеги; в начале октября надо покрыть лозы на зиму, пригнув к земле, мхом и песком на 17 см; роют канавку и землей увеличивают насыпь до 35 см; сверху насыпают слой листьев, придавливая еловыми ветками. Весной, сняв всю эту покрышку, затеняют лозы рогожами, а в ожидании мороза заставляют парниковыми рамами. В конце апреля, пока растения не тронулись в рост, производят весеннюю подрезку с целью формировки лозы.
Ранняя выгонка винограда большей частью начинается с 1 января (не позже 15-го), а поздняя—с 15 февраля. Теплицы должны быть односкатные, скат на юг в 40—45°. Для посадки надо брать лозы, воспитанные в горшках (года за 2 перед тем), сажать в октябре и весной, в первом случае покрыть землю листьями на зиму в 15 см толщиной, расстояние между кустами 2 м. Наиболее пригодная форма—горизонтальный кордон с вертикальными плодовыми лозами. Начинать следует выгонку с низкой темпера туры и исподволь увеличивать: в 1-ю неделю поднять до +4° С, подрезать от 4 до 7 глазков—по силе роста, подвязать; если грунт хорошо растаял, то перекопать на 1 лопату. Во 2-ю неделю довести тепло до +6,5° С и полить водой (+20—24° С); если грунт сухой, начинают опрыскивать теплой водой утром и вечером. На 3-ю и последующие недели продолжают опрыскивать и повышать тепло на 2° С в неделю и так до распускания почек. Тогда ставни на день открываются, тепло держат при 12—13° С днем, а на ночь понижают на 2° С. Лишь обозначатся зачатки кистей, надо прищипывать побеги на Z—3 листа каждой кисти. Некоторые практики делают это, когда виноград отцвел. Во время цветения тепло надо понизить, чтобы было 10—12° С днем, 8—10°С ночью, опрыскивание прекратить, а после цветения возобновить—один раз по вечерам, и поднять тепло до 16° С. Выламывают побеги без кистей и все липшие, кроме тех, которые предназначены для замещения в будущем году. Самый ранний сорт—Ргесосе Malingre поспевает в открытом грунте даже в Воронежской губернии уже в первых числах августа, вкус и урожайность его изумительны. Из более поздних заслуживает в особенности внимания Frankenthal.
Можно рассаживать виноград в горшки. Черенки винограда режутся в марте со стеблей с чистыми глазками и втыкаются в теплом парнике. В мае, с наступлением хорошей погоды, рамы снимаются, и молодые лозы остаются на местах до осенних морозов; во все это время их сильно поливают и подвязывают к кольям. С наступлением морозов по опадании листа их выкапывают и сажают в 30—35 см горшки поглубже. Земля берется очень жирная, песчанистая, обрезка делается короткая. Зимой сохраняются в подвале или в простенке, в апреле же переносятся в холодную оранжерею или в плодовую, предназначенную для поздней выгонки, где ставятся поближе к рамам; когда же позволит погода, выносятся на воздух и вкапываются в парник. Здесь их подвязывают и старательно поливают до конца сентября, т. е. до того времени, когда начнутся морозы. Побеги, появляющиеся сбоку глазков лозы, большей частью сами собой отмирают, а если вырастут на 70—85 см, то их нужно срезать, во всяком случае к осени надо их все отрезать. Подрезают также и лозу на высоте 1—1,5 м, и вырастающий побег на 5 см. Затем, проморозив растения,, очищают их от листьев и подрезают корни, выходящие из горшков; до декабря-января держат в погребе, затем вносят в ананасную теплицу и ставят там на самое прохладное место. При вырезке глазков оставляют более толстые, с тупой закругленной верхушкой. В ананасной теплице виноград должен развиваться постепенно, чтобы почки набухали мало-помалу и чтобы возможно большее количество их задало рост; при появлении же кистей или цвета надо перенести его в виноградную или персиковую, чтобы там при меньшем тепле кисти получились плотные и круглые, а черенки покороче. Здесь горшки стоят прямо на- почве, и корни из горшков проникают в, землю. Когда ягоды начнут расти, обрезают все побеги, кроме конечного, и поливают удобрительной жидкостью Ежедневная поливка слабым удобрением дает прекрасные результаты.  

Все болезни, от которых страдает виноградный куст, можно разделить на три класса: 1) болезни, вызываемые грибными организмами; 2) деятельностью животных паразитов и насекомых и 3) физиологическими, метеорологическими и почвенными причинами. Оидиум. Грибная болезнь,  повреждает листья, побеги, соцветия и грозди. На бутонах соцветий и зеленых ягодах появляется серый пепельный налет, имеющий запах селедки. Пораженные соцветия засыхают и отваливаются. Ягоды часто растрескиваются и обнажаются семена. На листьях с двух сторон появляется серый налет. Сильно пораженные молодые листья сохнут и отваливаются. На зеленых побегах также появляется серый налет, а под ним бурые пятна, которые остаются и после вызревания побегов. Наиболее благоприятна для оидиума сухая, жаркая погода при относительной влажности воздуха 70-95%. В дождливые годы оидиум развивается слабо. Гриб распространяется спорами в течение всего лета. Зимует на лозах и опавших листьях. Против оидиума виноградники опыливают молотой серой или опрыскивают раствором из молотой серы и негашеной извести.
Милдью - грибная болезнь.. Повреждаются листья, соцветия, ягоды и побеги винограда. При сильном поражении засыхают и опадают листья, гибнет урожай и плохо вызревает лоза. Милдью широко распространена почти во всех районах виноградарства, за исключением Средней Азии и других мест, где летом не бывает осадков. Внешние признаки поражения: желтые маслянистые пятна с верхней стороны листа, белый мучнистый налет с нижней стороны во влажную погоду. Чтобы обнаружить милдью в сухую погоду, когда белый налет не образуется, срывают листья и кладут их нижней стороной над тарелкой с водой; через несколько часов при поражении листа милдью появляется белый налет. Сильно пораженные листья, бутоны и ягоды буреют, засыхают и отваливаются. Зрелые ягоды при заболевании приобретают шоколадную окраску. На коре зеленых побегов также появляются темно-коричневые пятна.  Для борьбы с милдью обычно применяют 1-процентный раствор бордоской жидкости, представляющей собой соединение медного купороса и гашеной извести.Белая гниль винограда-грибная болезнь. Поражает главным образом ягоды, начиная с плодоножки. Ягоды при этом сморщиваются, как ошпаренные кипятком, и покрываются мелкими бугорками, придающими ягоде вид шагреневой кожи. Затем ягоды и грозди засыхают. Проявляется болезнь обычно перед созреванием ягод (июль-август). Гриб живет на ягоде, а также листьях (грязно-серая окраска) и побегах (бурые или черные пятна), зимует в опавших ягодах и листьях. Заражение часто происходит при механических повреждениях. Развитию болезни способствует влажная и жаркая погода. 
В целях борьбы с белой гнилью виноградники опрыскивают 4-процентным раствором бордоской жидкости.
Серая гниль - грибная болезнь. Развивается на ягодах в период созревания, особенно во время сырой и дождливой погоды. Ягоды буреют, кожица их сморщивается и покрывается густым порошащим налетом серого цвета. Загнивание охватывает всю гроздь. Серая плесень может поражать также листья и побеги при большой влажности и сильной загущенности куста. У пораженных ягод снижаются вкусовые качества. Вино, приготовленное из таких ягод, приобретает плесневый привкус и подвержено бурению. Развитию болезни способствует повреждения кожицы ягоды (листовертка, оидиум и др.).  В сухую и теплую погоду эта болезнь способствует биохимическим изменениям и накоплению сахара в ягодах, называется «благородной плесенью» и используется для приготовления белых полусладких, так называемых ботритизированных вин. Одним из наиболее эффективных способов борьбы является опрыскивание виноградников 1-2-процентным раствором жидкого мыла, а также применение мер борьбы с листоверткой и оидиумом, чтобы избежать повреждения кожицы ягод.

Корневая гниль- грибная болезнь Встречается почти во всех районах виноградарства. На корнях образуется грибница, которая имеет вид белых нитей. Между корой и древесиной корней появляются пленчатые белые шнуры и разветвления. Грибок проникает в корни через пораженные места, постепенно разрушая всю корневую систему. Рост кустов слабеет, на кустах растут уродливые короткие побеги с желтыми листьями. Наиболее благоприятны для развития корневой гнили тяжелые влажные почвы. 
Для борьбы с этим грибком применяют протравливание почвы сероуглеродом.

Паралич лозы, эска. Одной из причин заболевания является грибок Stereum hirsutum. Древесина пораженной части имеет желтый цвет. Заболевание начинается с разрушения древесины побегов, часто оно приобретает хроническую форму. В этом случае на листьях между жилками появляются бурые пятна, листья желтеют, наблюдается короткоузлие с обильным образованием уродливых пасынков.  Эффективных методов борьбы не существует. 

Рак - бактериальное заболевание, возбудитель Bacterium tumefaciens. Встречается повсеместно на старых частях кустов в виде наростов различной величины и формы. Наросты вначале белые, мягкие, затем увеличиваются, твердеют и темнеют. Образуются они на месте повреждений и наиболее часто после морозных зим. Низкие температуры вызывают растрескивание старых рукавов, в образовавшиеся щели попадают и развиваются раковые бактерии. Рак может причинять большой ущерб как старым, так и молодым виноградникам. Полная гибель куста может произойти уже на третий год после заражения. 
Единственным средством борьбы против рака является спиливание и сжигание зараженных частей куста.

Лучшие почвы для гороха - хорошо окультуренные и удобренные, некислые легкие суглинки и супеси. Могут быть использованы также черноземы, окультуренные дерново-подзолистые почвы, южные сероземы и красноземы. Совсем непригодны истощенные, кислые, солоновые, сырые почвы с высоким стоянием грунтовых вод.

Основная обработка почвы при выращивании гороха заключается в рыхлении участка рано весной и тогда, когда почва сильно уплотнится и пересохнет на глубину 8 - 10 см.

Горох выносит из почвы сравнительно немного питательных веществ. Кроме того, он способен использовать минеральные питательные элементы из труднорастворимых соединений (например, из фосфоритной муки) и фиксировать азот воздуха при помощи клубеньковых бактерий. В связи с этим на плодородных почвах эффективность внесения удобрений под горох невысокая. Здесь удобрения лучше вносить под предшествующую культуру.

На малоплодородных почвах эффективно внесение как органических (перегной, компост) - до 30 кг на 10 кв. м, так и минеральных удобрений - азотных 30 - 45 г, фосфорных - 50 - 90 г, калийных 60 - 90 г д.в. на 10 кв. м. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят обычно осенью при основной обработке почвы, а азотные перед посевом. На кислых дерново-подзолистых и на черноземных почвах эффективно внесение под горох при осенней обработке почвы фосфоритной муки в дозе 300 - 400 г на 10 кв. м.

Для питания растений необходимы и микроэлементы, особенно молибден, медь и бор. Их вносят в почву перед посевом или вместе с семенами (в рядки) в расчете на 10 кв. м: молибдат аммония 0,2 - 0,3 г, марганца в форме шлама - 30 г, бора в форме буры - 0,3 - 0,6 г, меди в форме медного купороса 10 - 25 г.

Применяют также обработку семян микроэлементами, опрыскивая их растворами молибдата аммония (250 мг на 10 л воды на 1 кг семян) или борной кислоты 100 мг на 10 л воды на 1 кг семян). Применение микроудобрений наиболее необходимо на кислых почвах, на которых проводят также известкование (доза извести 5 - 7 кг на 10 м2).

Для повышения урожайности гороха и других бобовых культур применяют также бактериальные удобрения, особенно нитрагин, а также азотобактерин, фосфоробактерин и др.
По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на 3-й и 4-й год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.
Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15—20см, а высокорослый—до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соб¬людении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, нем при обыкновенном уходе.

Основная задача по уходу за растениями гороха заключается в борьбе с сорными растениями, рыхлении. В сухое время посевы гороха обильно поливают. 

Проводя ступенчатые посевы, можно добиться непрерывного поступления урожая на протяжении всего лета. 

От посева до уборки у скороспелых сортов проходит 12 недель, у более поздних - 14 - 16 недель. Для защиты от птиц над посевами натягивают сетку.
Наболее типичные болезни : Ложная мучнистая роса. Поражает всходы растений. На семядолях и молодых листьях появляются желто-зеленые маслянистые пятна, на нижней стороне им соответствуют пятна со светло-серым (серовато-фиолетовым) паутинистым налетом. Позже пятна буреют, больные листья засыхают и опадают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура почвы в первой половине периода вегетации. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Корневая гниль. Поражаются молодые растения и всходы. На шейке и у основания появляются кольцевидные бурые пятна, корни загнивают, ткани размочаливаются и отмирают, растения увядают и погибают.
Развитию болезни способствует сверхранний посев в не-прогретую почву, переувлажнение почвы в холодную затяжную весну.
Инфекция сохраняется на семенах, растительных остатках, в почве.
Мучнистая роса. Поражаются листья и стебли. На верхней стороне листа появляется светло-серый мучнистый налет, листья желтеют и засыхают. Болезнь появляется в начале цветения и развивается до конца вегетации. Развитию болезни способствуют резкие перепады температур и влажности воздуха и почвы. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Аскохитоз. Поражаются наземные части растений. На листьях образуются овальные сероватые сухие пятна, с бурым окаймлением. На черешках и стеблях пятна слегка вдавленные и удлиненные. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура воздуха. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.