О семенах для Вашего сада и огорода

В настоящее время существует несколько классификаций разновидностей томатов.Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, собраны в кисть. Томат — факультативный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.
Зрелые плоды томата богаты сахара́ми и витамином C, содержат белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектиновые вещества, соли кальция, натрия, магния, хлора, фосфора, железа, серы, кремния, йода, а также каротин, ликопин (он определяет красный цвет плодов), витамины группы B, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин K.

Выращивать помидоры дачнику - весьма неблагодарное дело и лучше этого не делать, если вы живете в дождливом Нечерноземье ). Как правило, в незащищенном грунте кусты почернеют от фитофторы и кроме разочарования и пропавших даром трудов вас ничего не ждет. Использование химических средств защиты растений трудоемко, нарушает экологию и малоэффекивно в данном случае. Но если у вас есть высокая, хорошо проветриваемая теплица и вы полны решимости, то можно попытаться это сделать: и скорее всего, вы будете вознаграждены приличным урожаем деликатесных плодов.Для выгонки самых ранних грунтовых помидоров семена высевают в плошки или в грунт парника; через неделю они всходят, и тогда их пикируют в маленькие горшки, которые зарывают в грунт парника или ставят на полку теплицы; в обоих случаях требуется как можно больше воздуха и проветривания. Растения можно пересаживать до трех раз, так как частая пересадка обусловливает лучшее развитие корневой системы и, умеряя рост, заставляет скорее цвести и образовывать плоды. Удобрительная поливка рассады очень полезна, но вообще поливка должна быть умеренная.
Около половины января закладывается теп¬лый парник, куда высеваются семена томатов. Четыре недели спустя всходы томатов пикируются по одному в маленькие гор¬шочки (черенковые), после чего выставляются в специально для них набитый теплый парник. Еще четыре недели спустя, прибли¬зительно в середине марта, закладываются теплые парники для выгонки томатов, причем под каждую раму высаживаются из горшочков по четыре растения. Ввиду того что томаты в пар¬никах впоследствии достигают значительной высоты, ими зани¬мают только верхнюю часть рамы, а в нижней части разводят низкие бобы, огурцы и т. п. Когда у томатов появятся первые цветы, все боковые побеги, за исключением трех нижних, удаля¬ют. Цветы оставляют только на главном стебле и на трех нижних боковых его разветвлениях, удаляя как побеги, так и цветные кисти, появляющиеся сверх оставленных для плодоношения. При этом простом способе ухода за томатами в парниках автор получал первые спелые плоды уже в начале июня.

При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представ¬ляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэтому при пересадке следует каждый раз сажать глубже. По¬мидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной рассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает; но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая—удоб¬ренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 70 см, лучше же до 1 м.

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых замороз¬ков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики’ и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в конце февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 2 мая были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черен¬ки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный мате¬риал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

Типичные болезни :  Фитофтороз. Поражает листья, стебли и зеленые плоды. На нижней стороне пораженных листьев образуется слабый беловатый налет. Пораженные листья быстро желтеют и высыхают, а плоды покрываются овально - округлыми пятнами темно-серого, затем темно-коричневого цвета быстро увеличивающимися в диаметре и распространяющимися вглубь. Пятна имеют характерную "гофрированную" поверхность.Развитию болезни способствуют: избыточная влажность, обильные осадки, интенсивные росы и туманы, сильные колебания между дневными и ночными температурами, загущенная посадка, насыщенность севооборотов восприимчивыми к фитофторе культурами (особенно картофелем) или непосредственная близость к его посевам. Инфекция сохраняется на растительных остатках в почве. Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому основное внимание следует уделять профилактике фитофтороза не только в течение вегетационного периода, но и в межсезонье. После сбора урожая необходимо собрать растительные остатки и закопать в специально отведенном месте. Почву перекапывают на штык лопаты. В парниках и теплицах снимают верхний слой грунта, так как в нем сохраняются многие вредные организмы. При посадке следует соблюдать культурооборот: томаты возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года. Их не следует выращивать рядом с картофелем. Участок должен хорошо освещаться, прогреваться, проветриваться. Почва должна быть высокоплодородной, легкой и средней по механическому составу. Необходимо помнить, что загущенные посадки, сорняки, размещение томата в низине способствуют развитию болезни. Важно соблюдать оптимальные сроки посева и высадки, сроки и нормы полива, внесения удобрений и т. д. Томаты поливают теплой водой, регулярно обследуют, выявляют очаги болезни и принимают срочные меры. Химические средства защиты растений на даче применяют тогда, когда исчерпаны другие возможности.

При обнаружении первых признаков фитофтороза на ранних сортах необходимо подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями (2 столовые ложки на 10 л воды, по 1–1,5 л под каждое растение). Некорневая подкормка раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды, 1 л — на 1 м2) — также хорошее средство. Растения накрывают нетканым материалом, поливают раз в неделю и реже, обильно под корень, а лучше в междурядья, в несколько приемов, чтобы почва увлажнилась на глубину не менее 15 см. Делают это в первой половине дня, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Поверхностное рыхление («сухой полив») заменяет полив в пасмурную прохладную, сырую погоду. При прогнозе эпифитотийного развития фитофтороза даже выращивание устойчивых сортов и соблюдение всех профилактических мероприятий не позволят обойтись без химических обработок одним из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ной суспензией оксихлорида меди (40 г на 10 л воды), купроксатом (25–50 г на 10 л воды). Повторное опрыскивание проводят через 7–14 дней. Последнюю обработку бордоской жидкостью проводят за 8 дней, остальными препаратами — за 20 дней до уборки урожая. Если температура ночью снижается и возникает угроза сильного развития фитофтороза, зеленые плоды снимают, дезинфицируют в горячей воде (60°С в течение 1,5–2 мин. или при t 40–45°С — 4 мин.) и после обсушивания дозаривают в темноте при температуре около 25°С.

Бурая пятнистость (кладоспориоз). Поражает чаще всего листья в условиях теплицы. На верхней стороне образуются светло-зеленые, переходящие временами в желто-бурые пятна. На нижней стороне им соответствует налет спороношения гриба темно-коричневого цвета. При сильном развитии поражаются и другие органы растений, в т.ч. и завязь. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках. доровые растения с большой энергией роста редко поражаются данным фитопатогенным грибом, поэтому соблюдение рекомендуемых норм внесения удобрений, шага посадки и норм полива позволяет предотвратить высокую распространенность болезни. Регулярное опрыскивание растений химическими препаратами позволяет эффективно подавлять кладоспориоз листьев. Таким образом, основные методы борьбы:  Санитарно-профилактические мероприятия: тщательное уничтожение растительных остатков и дезинфекция теплиц.В период вегетации растений поддержание относительной влажности воздуха в теплице на уровне 60—70%. Для полива почвы лучше использовать подпочвенные трубы. Профилактические защитные опрыскивания растений суспензиями каптана (0,5%), полихома (0,4%), беномила (0,1%). Опрыскивания фунгицидами следует начинать через 20— 30 дней после высадки рассады или при первых признаках проявления болезни и повторять через каждые 10 дней. Особенно тщательно следует обрабатывать нижнюю сторону листа. Выращивание в теплицах сортов и гибридов с повышенной устойчивостью к кладоспориозу (Находка, Внуковский, F1 Дунай, F1 Стриж, F1 Солнышко, F1 Ласточка, F1 Карлсон «и др.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой. Всего насчитывают около двадцати видов тыквы, различающихся между собой по форме стебля, мужских и женских цветков, окраске плодов.

Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, сравнительно теневыносливое, но для получения плодов высокого качества требуется много солнца. Листовая поверхность тыквы в общей сложности может составлять свыше 30 кв. м, а корневая система вырастает длиной до 25 м, проникая на глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней находится в поверхностном слое почвы. Тыква предпочитает хорошо прогреваемые участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми некислыми плодородными почвами, богатыми органикой "жирной" земли.

Стебель у тыквы иногда кустовой, но чаще плетистый, длиной до 5 метров, с крупными красивыми листьями на длинных черешках. Цветки крупные, плод - ложная ягода. Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 дней. В середине лета на растениях тыквы появляются бутоны. Цветки распускаются, когда большинство огородников еще спит, в 4-5 часов утра, и в конце дня мужские цветки увядают, а женские сохраняются несколько дольше. Самое лучшее опыление происходит в первой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, и только если почва влажная, то есть, после полива или дождя.

Культура хорошо размножается и дает большое количество семян. Масса семян в одном плоде в зависимости от вида составляет 30-300 г.
Для получения крупной тыквы в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.
Другой способ : Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена  тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей.

При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку   таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

 Наиболее распространенные болезни : мучнистая роса, антракноз, аскохитоз

Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах. степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 25-см; на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весной; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре + 20° С, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 250 см и должны быт!» тщательно разработаны, после чего в середине их делаются неглубокие бороздки, в 10 см глубиной, в бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 7 см. Затем ряды боронятся в два следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на 1 га 1,8—2,4 кг; семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4—5 листков, прореживают второй раз, оставляя растения на расстоянии друг от друга в 20 см. Прореживание ведется постепенно до тех пор, пока не останутся растения на расстоянии 2 м друг от друга.
При грунтовой почве: Когда плети достигнут 18 см, промежутки между рядами следует пройти конным полольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мотыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут длины 70 см. Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а промежутки между ними—конными полольниками. Плети на 35 см длины следует приваливать землей близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети ‘на местах, приваленных землей, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошение, как и продолжительная дождливая погода, считается вредной для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготавливают рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим пометом, и высаживают ее с наступлением тепла в открытый
грунт.
На песке : Для бахчевой культуры нужна почва песчаная, на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весной не меньше 18 см; бороновать получше лишь ряды для посева, ряд от ряда на 2 м; вдоль середины каждого •проводится борозда в 10 см, куда и бросают зерна на 7 см друг за другом (2,5 кг на 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семена не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на 5 см друг от друга, а когда появятся 4—5-е листья—на 18 см, впоследствии—на 2 м; когда плети достигнут 18 см, надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами; делается это второй раз, когда плети достигнут 70 см; полоть мотыгами, а промежутки—конным полольником; плети в 35 см привалить землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 70 см вторично Привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуются корни, рост усиливается.
Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье—грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка; этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

 Выбирая сорт арбуза для посадки, нужно знать, что более ранние сорта обычно менее сахаристы, чем поздние, но среднепоздние и позднеспелые сорта имеют срок вегетации 95 суток и в условиях центральной Украины могут не успеть вызреть. Поэтому в этом случае предпочтительнее выбрать раннеспелые сорта, такие как Северное сияние, Обрий F1, Первачок, Карминный и др. Семена арбуза начинают прорастать при температуре +16 - +18гр С. Для того чтобы успешно прошел процесс оплодотворения завязей, требуется уже +18 - +25гр С, а для нормального роста и дальнейшего развития их - +25 - +30гр С.

Наиболее типичный болезни арбуза : Мучнистая роса  Проявляется в виде небольших белых мучнистых пятен на верхней стороне листьев и стеблей (плетей). Пораженные листья желтеют и отмирают. Развитию болезни способствуют колебания температур ночью и днем, слабая освещенность, недостаток влаги в почве. Сильнее развивается во второй половине лета.
Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках. Аскохитоз. Поражает все наземные части растения. На листьях (с края) и стеблях появляются светло-черные расплывчатые пятна с черными точками (пикниды гриба). Пораженные ткани плода становятся мягкими, чернеют и засыхают. Чаще всего поражается стебель у основания и в разветвлениях. Стебель в пораженных местах разламывается. Поражение прикорневой части чаще всего отмечается при избыточной влажности почвы.
Развитию болезни способствует избыточная влажность воздуха и почвы при пониженных температурах.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Антракноз. Характерен для теплиц и парников, но встречается и в открытом грунте. Поражает листья, стебли, черешки листьев и плоды. На листьях образуются желто-бурые округлые пятна, на остальных органах пятна вдавленные, в виде язвочек с розоватым налетом. При поражении прикорневой части возможна гибель всего растения.
Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы при повышенных температурах, полив в жаркое время дня.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
 

 Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде. 
В первую очередь, необходимо выбрать где вы будете выращивать огурцы – в теплице, под каркасными укрытиями или на грядке в открытом грунте. Правильный выбор сорта или гибрида имеет очень большое значение.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.
  По срокам созревания огурцы бывают: 
ранние – вступают в плодоношение на 38-45 день от всходов, среднеранние – на 46-50 день, среднеспелые – на 51-56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3-4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
При выборе сорта огурца прежде всего необходимо учитывать климатические условия. В настоящее время на рынке семян большое изобилие новых сортов и гибридов огурца.
Новыее гибридные сорта огурцов: 
F1 Баловень – раннеспелый, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, зеленец длиной 8-10 см, крупнобугорчатый, черноопушенный, плоды универсального назначения.
 F1 Корифей – раннеспелый, слабоплетистый, в одном узле – до 5 завязей.Пчелоопыляемый, плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые, белошипые, без горечи, пригодные к консервированию и маринованию.
 F1 Леонтий огуречник –раннеспелый, пчелоопыляемый, плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, белошипые.
 F1 Соблазн – среднеспелый, характеризуется частичной партенокарпией и пучковым расположением завязей. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см.
 F1 Антошка – среднеспелый, частичный партенокарпик, в узле- 2-3 завязи, зеленец длиной 10-12 см, масса плода 90-100 г, опушение мелкобугорчатое, черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Деревенская ярмарка – среднеранний, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, плоды мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 10-11см.
 F1 Кроха – среднеранний, пчелоопыляемый, плоды веретеновидной формы, длиной 8-9 см, крупнобугорчатые, опушение белое.
 F1 Домовенок – среднеранний,пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец веретеновидный, 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
 F1 Степка – среднеранний, частичный партенокарпик, зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Чудо хрустик – среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец длиной 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12.
  Для получения раннего урожая огурцы выращивают рассадным способом. Лучше всего выращивать рассаду огурцов в торфо-перегнойных или перегнойных почвенных горшках, которые продаются в садовых магазинах. Корни растений, выращенных в таких горшках, при высадке в грунт не повреждаются, рассада растет здоровой и крепкой. Часто овощеводы для выращивания рассады используют любой подручный материал - пленочные или бумажные пакеты из-под молочных продуктов. Это не лучший вариант, хотя и он возможен. На дне такой тары надо обязательно делать отверстия, внимательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания почвы или ее переувлажнения.
В последнее время большой популярностью для выращивания рассады пользуются торфоперегнойные таблетки Джиффи-7. Они очень компактны и удобны в применении. Таблетки изготовлены из торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, что способствует быстрому и здоровому росту растений. Рассада в таком сетчатом горшочке быстро развивается, корневая система хорошо дышит. Затем рассаду огурца вместе с таблеткой высаживают в грунт.
Многие овощеводы уже в феврале-марте начинают выращивать огуречную рассаду для пленочных теплиц и грядок. В результате рассада перерастает, сильно вытягивается, болеет. 
  Самое оптимальное время высева семян огурца на рассаду – это середина апреля. Делать это нужно в разные сроки, в зависимости от того, куда вы будете высаживать рассаду.
Выращивание ранних огурцов. Существуют различные способы выращивания, ускоряющие созревание огурцов. Наиболее простым является посев проращённых семян под плёнку. Различают 2 способа сева под плен­ку.

Первый способ. Высевают семена и накрывают грядки плёнкой. Через 15—20 дней после появления всходов плёнку снимают. Уход за огурцами обычный (прополка сорняков, рыхление почвы, полив и подкормка).

Второй способ. Расстилают полотнища полиэтиленовой плёнки, в которых предварительно вырезают (по шаблону) отверстия. По краям плёнку присыпают землёй. В отверстиях делают небольшие углубления и во влаж­ную почву раскладывают проращённые семена. Плёнку оставляют на всё лето. Подкормку и полив огурцов делают через отверстия в плёнке или, осторожно приподняв плёнку, увлажняют под ней почву.

При выращивании рассады необходимо учитывать следующее. Огурцы плохо переносят пересадку, высаживать их можно только с комом земли. Поэтому рассаду огурцов не выращивают в ящиках, а только в горшочках или стаканчиках. Горшочки для выращивания рассады берите побольше: 7х7, 8х8, а лучше 10х10. Семена высевают в горшочки по два, на глубину 1,5 см. После посева полейте, накройте горшочки пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Температуру до появления всходов желательно поддерживать +25-28 градусов. Как только всходы появились, снижайте на 4-7 дней до плюс 15-17 днем и плюс 12-14 градусов ночью. Это необходимо для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено.Высаживайте рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то во второй половине дня, ближе к вечеру. Температура почвы в теплице перед посадкой должна быть плюс 16 градусов, воздуха - не менее плюс 18-20 градусов.
Способ посадки зависит от сорта. Для длинноплодных гибридов типа Стелла, Зозуля, Апрельский, Кукарача схема посадки 100-120х130 см или на 1 квадратный метр 3 растения.
Чтобы получить более продуктивные и жизнеспособные растения, семена перед посевом рекомендуется рассортировать. Для этого их надо залить 3—5-процентным раствором поваренной соли (30—50 г пищевой соли на 1 л воды) и дать отстояться. Затем следует все всплывшие семена удалить, а оставшиеся на дне промыть чистой водой, подсушить и оставить для посева
При выращивании рассады огурца очень важно соблюдать температурный режим. гурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе семена высевают в конце мая—начале июня. Семена прорастают при температуре не ниже 12—15° С. Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12. До появления всходов температура воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чтобы рассада не вытягивалась, сразу после появления всходов температуру следует снизить до +15-16°С, ночью до +12-14°С. В дальнейшем температура должна быть днем +20-22°С, ночью +15-16°С.
Возраст высаживаемой рассады огурцов должен быть в пределах 25-30 дней. Более взрослая рассада хуже приживается, растения из нее позже вступают в плодоношение и раньше его заканчивают.
Если заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы лучше проводить 20—25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились после возможных заморозков. Сеять надо на ровной поверхности на расстоянии 70—90 см между рядами и 4—5 см в ряду. Глубина посева 1,5—2 см, норма высева семян—1 г на м2. Если почва недостаточно влажная, то посевы следует полить (10 л на 1 м2). При появлении первых настоящих листьев растения надо проредить: у ранних сортов оставлять более сильные всходы через 8—10 см, у поздних — через 12 —15 см. Чтобы ускорить появление женских цветков (и следовательно, завязей), у средне- и позднеспелых сортов рекомендуется прищипнуть верхушечную почку над 3-м или 4-м настоящим листом.

После прореживания растения необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями: внести раствор куриного помёта (1:10) или навозной жижи (1:5) из расчёта 5 л раствора на 1 м2. При минеральной подкормке в 10 л воды надо растворить 15 г мочевины (или 20 г аммиачной селитры), 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия из расчёта 5 л раствора на 1 м2. После подкормки растения надо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения и тем самым предохранить их от ожогов.

Хорошо поливать огурцы подогретой на солнце водой. Молодые растения поливать необходимо умеренно (5—7 л на 1 м2). Со вступлением в плодоношение норму полива нужно увеличить до 15—20 л на 1 м2. В жаркую погоду поливать надо ежедневно. Пока растения не сомкнулись после поливов, необходимо рыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. В это же время нужно удалять сорняки.

В прохладную погоду огуречные растения слабо растут. В этом случае рекомендуется применять внекорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения надо обрабатывать с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.

Полезно расправить плети у огурцов, осторожно прижав их к почве деревянными шпильками. Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Сбор плодов надо проводить регулярно через 1—2 дня, собирать следует так, чтобы не повредить листья и плети растений.
Для выращивания в парниках земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.
Крымский огурец очень плодоносен, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;
зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.
Лучшие семена для посева в грунте трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.
 Посадка японских огурцов приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.
Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.
Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают, таким образом, плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Наиболее характерные болезни: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса.

В борьбе с мучнистой росой хороший эффект дает своевременное опрыскивание растений 0,5—1-процентной суспензией коллоидной серы из расчета 30—40 литров на 0,1 гектара.

В защищенном грунте хорошие результаты дает обработка растений фигоном в концентрации 0,2 процента.
Сорт огурцов Неросимый плохо переносит серу, поэтому против мучнистой росы на его посадках применяют мыльно-медную эмульсию (1 процент зеленого мыла и 0,05 процента медного купороса), повторяя обработку через 7-8 дней. Хорошими препаратами против мучнистой росы являются фигон и каратан, применяемые для опрыскивания в концентрации 0,5—0,7%. Повторность обработки посевов — 10—15 дней.
В защищенном грунте против этой болезни наиболее эффективными препаратами являются также каратан и фигон, которые применяют для опрыскивания в 0,08— 0,1-процентной концентрации. Коллоидную серу в виде 0,2-процентной суспензии применяют для опрыскивания растений против мучнистой росы также в теплицах и парниках. Опрыскивание каратаном и фигоном повторяют через 10—12 дней, а коллоидной серой — через 7—8 дней,

Кусты малины рассаживаются на расстоянии 1 м. Каждому кусту оставляется не более 4 лоз, идущих от корневища. Каждая пара лоз двух противостоящих кустов верхушками пригибается друг к другу и связывается. В таком виде и распорядке держатся кусты постоянно на одном и том же месте, пока существует малинник. Осенью все старые лозы, давшие плоды, срезываются до земли. Известно, что малина сильно истощает почву и вследствие этого стремится выпускать новые побеги все дальше и дальше от маточного куста, чт<) в особенности заметно на тощих почвах, а также при слишком затененном положении. Во избежание этого должно поступать так: почву около куста кругом на 35 или 55 см, смотря по развитию кустов, следует ежегодно сильно удобрять навозом \и прикрывать листьями, и из молодых побегов, которые будут ^появляться при самом кусте, оставлять самые ранние и самые сильные, по четыре при каждом кусте; остальные, появляющиеся как при самих кустах, так и в отдалении от них, старательно ; уничтожать при самом появлений их. Этим приемом достигается усиленное кормление оставленных при кустах четырех молодых цобегов и укрупнение ягод на старых лозах. Кроме того, мы еще обеспечиваем себя в этом случае появлением достаточного числа Молодых побегов при кустах, что имеет значение при выборе, так к^к важно оставлять из них только хорошо развитые. При таком строго выдержанном уходе за малиной сбор урожая чрезвычайно облегчается: она дает много хорошей ягоды и приносит отличный доход.
Чтобы получить позднюю малину весной побег (которому идет второе лето) обрезать на 3/^ его длины, оставив на нем 2 почки нижние. В июле побег, так обрезанный, выгонит длинную ветвь, у которой вершина вытянется в цветочную веточку, а из пазух листьев выйдут новые цветочные веточки. Цветение это будет позднее, и ягоды начнут поспевать с середины августа до середины сентября. Ягоды будут чистые, довольно крупные. Но на каждом кусте не следует делать более одной такой поздней ветки,—иначе если обрезать так коротко много веток, то начнется усиленная выгонка летних побегов, а плодоносных веток больше двух вряд ли получится.
 

Малина в засушливой местности

Как известно, малина для, своего произрастания требует значительных количеств влаги; это объясняется большой листовой поверхностью малинового куста при сравнительно малой площади земли, занимаемой корнями малины. Следующий способ дает хорошие результаты даже в сухие годы. Ряды малины проводятся на 1,5 м друг от друга, расстояния в рядах 1м. Кустам не дают сильно разрастаться, а направляют всю энергию куста на один, два или, самое большее, три побега, обыкновенно же довольствуются одним побегом. Воспитываются побеги в форме деревьев, что достигается прищипыванием в течение лета на высоте 1 м для получения боковых веточек. Из вырастающих от корня новых побегов оставляются для плодоношения следующего года только 1—3 самых сильных, остальные уничтожаются при самом появлении. Идея этого способа, а именно более густая посадка кустов с оставлением на каждом небольшого числа побегов, кажется вполне правильной. Дело в том, что, как известно каждому практику, влага в почве передвигается в горизонтальном направлении чрезвычайно медленно; поэтому при теперешнем способе) культуры ,с редкой посадкой очень сильно разрастающихся кустов во время засухи можно наблюдать резкую разницу в содержании влаги под кустами, в области корней и на свободной почве, не отеняемой кустами; здесь влаги значительно больше чем под кустами. Равномерное и более густое распределен» кустов дает возможность гораздо совершеннее использовать почвенную влагу, накопленную зимой и сбереженную правильной культурой. Этот способ культуры имеет, однако, один недостаток: он требует на единицу площади гораздо большего количества саженцев. Применяя этот способ последовательно, надо брать междурядья в 1,5 м, в рядах же сажать растения не дальше 70 см друг от друга.
  Малина имеет мочковатые корни, которые требуют себе много пищи, по этой причине для нее нужна сильная, богатая земля. Вот почему малина особенно успешно родится на новях или на черноземе, но если такой земли нет, хорошей начальной подготовкой с ежегодным обильным навозным удобрением всякую плохую землю можно довести до дела, и малина отлично привьется. При выборе земли надо помнить, что куст малины, имеющий большое количество побегов и листьев, берет много воды, значит, земля, кроме того, должна быть слегка влажная. Поэтому, чтобы получить больше толку, задумавши весной рассаживать малину, выбранное место под огород нужно задолго, еще с осени, как можно старательнее подготовить глубокой вспашкой на 35—55 см с навозом, а еще лучше—не полениться вскопать весь огород ранней осенью, перевалом, поглубже, лопаты на две, прибавляя к верхним слоям навоз. Такая обработка, правда, требует много труда, но зато считается для малины самой желательной и подходящей. Весной, перед посадкой, следует опять хорошенько разрыхлить землю. При осенней посадке работу по обработке земли надо сделать ранней весной.
Правильная, разумная посадка и заботливый уход—это залог будущего урожая, на них ому нужно обратить особое внимание. В южных местах раннюю посадку предпочитают, так как на зиму корень успевает пнуть. При суровой зиме посадку удобнее производить, весной, и чем раньше, тем лучше, как только земля оттает и ночки малины еще не успеют разбухнуть. Для посадки нужно хорошенько отобрать от корня однолетние мочковатые, сильные корневые отпрыски, потому что зеленые весенние и летние побеги не всегда хорошо прививаются и часто после посадки чахнут. Отобранные побеги получше очистить и перед посадкой следует держать в мокрой, земле, жидком навозе или сажать С земляным комом, чтобы уберечь мочки от высыхания. Сажать правильными рядами. Между рядами должно быть не менее 1—1,5 м, а между кустами 70 см—1 м. Такая посадка кроме пользы растению дает возможность на больших огородах пропахивать и полоть с помощью конных плугов и пропашников, что обходится гораздо дешевле ручной работы. При правильной посадке на десятине убирается до 8 тысяч кустов.
 Если  малину рассаживают между плодовыми деревьями, в саду следует также глубоко обработать промежуточные полоски и крайние кусты малины располагать от деревьев не меньше чем на 1,8 м» чтобы они друг другу не мешали. Чтобы работа шла сподручнее, сажать надо вдвоем или втроем, под лопату: один копает ямки, другой аккуратно сажает, третий подносит рассадки и делает лунки для поливки. После посадки, несмотря ни на какую погоду, нужно обязательно полить каждый кустик настолько, чтобы около них получилась жидкая грязь. Одного ведра воды довольно на 4—5 кустов. Вслед за посадкой необходимо каждый кустик, по лунке, обложить перепревшим навозом — он кроме удобрения затеняет землю, этим самым сохраняeт растению влажность. Когда посадка окончена, первая забота дать корню хорошенько укрепиться в земле; для этого каждый посаженный кустик с плодовыми почками надо обрезать и оставить только маленький тычок в 10—15 см поверх земли с нижними неплодовыми почками.
Размножается делением или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные корни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде/ и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на 3-й год. На черенки разрезать весной же прошлой годные здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажал должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года—пересадка, а весной третьего года—пересадка в плодовый сад или продажа.  
Малина любит росу, но не любит капающей с деревьев воды. Лучшие плоды получаются на открытом месте, обращенном на полдень, в хорошей тяжелой жирной земле. Расстояние 1 м. Вдоль рядов проводить шпалеру с 2 жердями на высоте 0,5 и 1 м от земли, к ним привязывают молодые побеги. Срезывать побеги, давшие плоды. Оставлять от 3 до 6 лучших побегов, остальные срезать. Для получения поздних плодов срезывать сильные побеги до 2-го или 3-го глазка, из этих глазков развиваются боковые побег», дающие плоды несколькими неделями позже главных. При надлежащем уходе необходимо возобновление малины только через 15. или 20 лет.
Удобрять малинник навозом осенью, поливать жидким удобрением летом. Сажать в шахматном порядке на расстоянии 1 х 2 м. Покупать лучше с осени: купленные растения прикалывать на зиму на сухой гряде на открытом воздухе или в подвале. Рассаживать весной. Весной вырезать сушь. На каждом кусте оставлять от 2 до 4 наиболее сильных прошлогодних побегов, не пострадавших от мороза и приходящихся ближе к центру; укорачивать их на 1/4; прочие прошлогодние побеги удалять совсем. Прошлогодние побеги, вырезаемые по окружности куста, можно отдирать вместе с их корнями. Ими пользуются для размножения малины и рассаживают на разведочные гряды на расстоянии 55 см. В начале лета подрезать молодые (годовалые) побеги; на каждом кусте оставлять не более 6, приходящихся ближе к центру; прочие удалять совсем. Весной, когда набухают почки, развязывать прошлогодние побеги дугой, связывая верхушками с прошлогодними побегами соседнего растения; годовалые подвязывать к кольям. Летом рыхлить почву, полоть, поливать жидким удобрением. Осенью пригибать годовые побеги к земле, чтобы завалило снегом.
  Малина годится для живой изгороди, Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.
РАЗВЕДЕНИЕ МАЛИНЫ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ И ПОСЕВОМ СЕМЯН, безусловно, заслуживает внимания, так как от посева плодоносящие кусты получаются уже на’ третий, а иногда даже на второй год. Первый урожай обыкновенно бывает незначительным, и по нему еще нельзя судить о достоинстве ягод, так как эти последние с последующими урожаями улучшаются. Но самым распространенным способом разведения малины служит отсадка корневой поросли, которая у некоторых сортов образуется в изобилии. Взрыхлив слегка землю около кустов, поверхность междурядий покрывают парниковым перегноем и новым мотыжени-ем смешивают перегной с землей. В результате такого ухода появляются- целые заросли корневых побегов, которые на следующую весну могут быть рассажены. В южных губерниях рассадку можно произвести и осенью, в более же суровых местностях надежнее эту работу производить весной.
Для получения сильных горшечных экземпляров малины приготавливают хорошо обработанную и сильно удобренную гряду, на которой и рассаживают сильную поросль малины» укорачивая побеги на 1/3 и даже на 1/2 их длины. Появляющиеся бутоны выщипывают, чтобы тем самым все силы растения направить на образование крепкой древесины. Достаточно на каждом растении оставить 3—4 лучших побега; остальные вырезаются. В половине августа кусты высаживаются с комом в 20—25 см в горшки; для лучшего укоренения горшки с растениями закапываются тут же в грядах, а на зиму вносятся в неморозное, но и не отапливаемое помещение. Выгонку можно начинать, смотря по имеющемуся для этой цели помещению, с января.
Болезни малины : пуровая пятнистость поражает ослабленные кусты, поврежденные насекомыми. Характерный признак заболевания - фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах, преимущественно около мест прикрепления листьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и в дальнейшем окольцовывают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках  болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к их засыханию.  Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и сжечь зараженные однолетние, а также  отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под  кустами перекопать с заделкой в нее пораженных листьев. Весной в начале распускания почек кусты  обработать 3%-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). После
уборки урожая используют 1%-ю бордоскую жидкость.
Антракноз чаще поражает побеги и листья. В конце мая - начале июня на нижних частях  молодых, только что вышедших из почвы побегах замещения и корневых отпрысках появляются  мелкие фиолетовые пятна, которые со временем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпуровым окаймлением. Кора растрескивается, отслаивается участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них.На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна, часто они сливаются. Листья нередко скручиваются и преждевременно засыхают. Концы побегов отмирают. Больныеягоды плохо развиваются, буреют, становятсяуродливыми и засыхают. Меры борьбы такие же как и при пурпурной пятнистости, 
Ржавчина в начале развития проявляется в виде светло-желтых бородавочек на листьях и  стеблях малины. В середине лета с нижней стороны листьев развиваются мелкие подушечки оранжевого цвета, позже  они становятся черными. На больных стеблях образуются крупные язвы серого цвета, заполненные  оранжевыми спорами гриба. Развитию ржавчины способствует повышенная влажность воздуха. Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал. Осенью сбор и 
заделка в почву при перекопке опавших листьев. Кусты со стеблевой формой ржавчины необходимо 
выкорчевывать и сжигать.
Курчавость, вирусная болезнь,  характеризуется стекловиднос-тью жилок и закручиванием долек листа вдоль  главной жилки краями, вниз. На пораженных кустах ягоды однобокие, сухие и кислые. Кусты  изреживаются и через 3-4 года отмирают.
Мозаика вызывает появление на молодых листьях желтых пятен. Особенно четко признаки  болезни проявляются в первой половине лета, а во второй - при сухой и жаркой погоде - они могут  маскироваться. Израстание, или "ведьмина метла", - это образование большого количества тонких слабых  отпрысков, измельчение и посветление листьев. Сильно пораженные кусты перестают плодоносить. Инфекционный хлороз вызывает в начале вегетации растений пожелтение листьев. Ягоды недоразвиваются, становятся однобокими и невкусными.  Переносчики вирусных болезней - тли, цикадки и нематоды. Для защиты малины от этих а)заболеваний требуется комплекс профилактических, химических и агротехнических мероприятий.Переносчиками всех вирусов являются сосущие насекомые - тли, цикадки. Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал; уничтожать сосу-
щих насекомых - переносчиков вирусов. Периодически внимательно осматривать кусты малины, удаляя при этом растения с признаками вирозов.
Вредителей поражающих малину тоже немало (долгоносик, малинный жук, стеблевая галлица, малинная мух.
 

Многолетний кустарник или небольшое деревце семейства бобовых (Fabaceae) высотой 2-5 метров. В естественных условиях распространена в южной части Западной и Восточной Сибири. В Нечерноземье сажают в садах и парках, используют для озеленения городов и, населённых пунктов, дачных участков. Дичает и растёт уже в диком состоянии. К почве нетребовательна. Долговечна. Размножается семенасм. Семена желтой акации обладают очень хорошей всхожестью. На юге, где семена ее поспевают еще летом, посев ее производится тотчас по созревании семян, и если гряды поливаются и притеняются, то растения всходят недели через две, и к осени всходы вырастают на 10 см. Посев не должен производиться очень густо, слишком же густо взошедшие всходы должны быть прорежены, потому что сеянцы на этих же грядах остаются до следующей осени и в случае слишком густого стояния будут мешать друг другу. На севере, где семена вызревают позже, посев производится осенью. Высаживать акацию в школу не стоит. Ее просто оставляют в грядах на два года и тогда высаживают на место. Можно даже прямо сеять семена в один или два ряда на то место, где должна быть живая изгородь. Для этого, конечно, место, где производится посев, должно быть предварительно подвергнуто глубокой обработке. Посаженные растения укорачиваются для получения требуемых разветвлений, и года через 2—3 после посадки изгородь уже достигает свойственной ей величины. 

Род насчитывает около 600 видов двудомных деревьев и кустарников разнообразной величины и формы. Большей частью они имеют сквозистую крону; тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие, заостренные с обеих сторон, на коротких черешках. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Плод — коробочка с мелкими семенами, снабженными летучкой — хохолком из шелковистых волосков. Семена созревают быстро.

Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразные формы кроны, поэтому многие из них весьма желательны в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.
Ива является во многих отношениях незаменимым материалом для живой изгороди: черенки ее можно достать повсюду и за дешевую цену, посадка стоит сравнительно недорого, ухода за собой она почти никакого не требует; наконец, достаточно прочную изгородь из нее можно получить уже с первого дня посадки. Прежде всего намечают на земле по шнуру направление, по которому пойдет загородка, и по этой линии перекапывают полосу 0,5 м шириною. Перекапывание должно быть глубокое, не менее чем на 45—/50 см. Затем по линии загородки вбивают ряд кольев толщиною в руку на расстоянии 1,8—2 м одой от другого и соединяют их одной или двумя поперечными жердями. При изгородях обыкновенной вышины 1,5—1,8 м совершенно достаточно одного ряда жердей, прибиваемых к верхним краям кольев; если же вышина больше, до 2м и выше, то прибивается еще второй ряд жердей посередине кольев. Когда такой забор сделан, нарезают длинных и сильных черенков ивы и втыкают их вдоль линии кольев на 30—35 см в ‘разрыхленную землю. Между черенками оставляются промежутки от 10 до 20 см. Верхние концы черенков привязывают к поперечным жердям мочалом или молодыми побегами той же ивы. Все вместе они уже сразу образуют густую изгородь.
 
Другой способ : Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45^ и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстречу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязываются. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т.д. Свитые черенки, однако, должны редко располагаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикручивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями.  
Живые скульптуры из лозы сейчас можно увидеть в парках, скверах, садах и на приусадебных участках. Обычно их изготавливают из однолетних веток быстрорастущих разновидностей ивы.
 

Описано около 100 видов, распространенных в странах северного полушария с умеренным климатом.

Все виды сосны - это светолюбивые, нетребовательные к почвам растения, обладающие ценной древесиной и высокими декоративными признаками.
Многие виды засухо- и жароустойчивы.

Сосны давно используют в декоративном садоводстве, где их ценят за красивую форму кроны, неповторимое очарование стройных, ярких стволов, многообразие формы и цвета хвои и шишек. Обычно они идут для создания массивов в лесопарках. Некоторые сосны являются ценными орехоплодными растениями, дающими съедобные, богатые маслом семена — орешки.
Сосну на место постоянного роста пересаживают сеянцами, прямо из гряд питомника. Возраст пересаживаемых сеянцев однолетний, реже двулетний. Посадка производится осенью или весною, но в обоих случаях необходимо для посадки подготовить места, т. е. площадки в 0,09 м2, располагая их рядами так, чтобы центр от центра площадки находился в рядах на 1 м и между рядами—на 1,2 м; площадки обрабатываются сильными мотыгами, которыми перерубаются корни, дерн, и земля разрыхляется и перемешивается на глубину до 30—35 см. .В так подготовленные площадки однолетние сеянцы сажают осенью или весной (по соображениям, изложенным выше относительно ели), хотя весеннюю посадку предпочтительнее сажать в ямки, делаемые колом или так называемым у немцев сажальным кинжалом, трех- или четырехгранным, длиной около 60 см, а шириной у основания 7 см. В яму опускается сеянец так, чтобы он погружен был в землю не глубже того, как сидел в питомнике; запуская тот же кол в землю на 7—10 см расстояния от ямки и подвигая кол к сеянцу, последний укрепляется в землю зажимом, причем необходимо наблюдать, чтобы сеянец был плотно зажат почвой на дне ямки и чтобы между корнями и в нижней части ямки не было пустот.
Успеху посадки много способствует хорошая сортировка сеянцев при выемке их из питомника, причем сеянцы с малейшим повреждением, лишенные верхушечной почки и т. п., удаляются. Отобранные сеянцы по возможности с одинаково развитой корневой системой (и одинаковой длины) укладываются в пучки по 25,— 30 штук, и корни целого пучка смачиваются раствором, составленным из древесной золы, глины, навозной жижи и скотских твердых экскрементов, настолько жидким, чтобы раствор смочил

 Сорт  сливы Венгерка размножается порослью и косточками и существует много разновидностей его, которые различаются по урожайности, времени созревания, качествам плодов и др. Деревья среднерослые, требуют плодородных, достаточно влажных почв и более теплых местоположений. На песчаных и холодных почвах не удаются. Зимостойкость на юге Украины хорошая, а в более северных районах удовлетворительная. Деревья начинают плодоносить на пятый-шестой год, родят щедро и ежегодно.Особенно пригодными оказались для песчаной почвы различные венгерки (угорки). Кроме обыкновенной венгерки следует обратить внимание на следующие сорта: венгерка герцога—крупные темно-синие плоды, созревающие в конце сентября; венгерка Ватенгейма—плоды темно-пурпуровые, поспевают к середине сентября; Франкфуртская персиковая—плоды крупные, темно-синие, поспевают к сентябрю. Из других сортов слив типа венгерок рекомендуются для песчаной почвы: Анна Шпэт—с плодами темно-синей окраски; мякоть сладкая, сочная, очень вкусная; Кирк— превосходный американский десертный сорт,’ дозревающий в конце августа, особенно пригодный для сушки. Из ренклодов наиболее пригодны для песчаной почвы: Ренклод Альтана—дает крупные, красно-фиолетовые плоды, которые хорошо переносят транспорт; Ренклод Унена—дает очень крупные, красивые и вкусные плоды; это лучший ранний десертный ренклод. Из желтых слив отметим .по степени пригодности для песчаной почвы: Жефферсон—плоды крупные, темно-желтого цвета, сладкие,, вкусные, хорошо переносят транспортировку. Вашингтон—плоды крупные, замечательно красивые, темно-желтые; особенное достоинство их заключается в том, что даже при продолжительной дождливой погоде они не лопаются и не гниют. Из мирабелей: Мирабель двойная—плоды довольно крупные, золотисто-желтые, дозревают к концу сентября; дерево хорошо растет на песчаной почве и приносит обильные урожаи.

Слива требовательна к условиям выращивания. Она хорошо растет на влажных, суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными в-вами. Из всех плодовых деревьев слива наиболее требовательна к влаге, поэтому полив в период вегетации очень желателен. Однако избыток влаги (заболачивание) переносит с трудом. Грунтовые воды должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров от поверхности почвы.Наиболее удобной формой формирования дерева сливы является веерная на низком штамбе высотой 10-20 см. Во-первых при этом выше устойчивость к неблагоприятным условиям перезимовки. Во-вторых невысокие, корошо освещаемые и вентилируемые уплощенные кроны позволяет легко ухаживать за деревом и получать гарантированный качественный урожай. Для увеличения образования плодовых почек сильные побеги сливы всех порядков ветвления надо очень слабо укорачивать. Густые кроны прореживают. Как обычно, вырезают ветви переплетающиеся, направленные внутрь кроны, слишком близкие к нужным. Следует иметь ввиду, что лучше вырезать одну большую, чем множество мелких. Чтобы защититься от заражения млечным блеском (серебрянным грибком), обрезку сливы производят когда она оденется листвой.
Слива поражается насекомым - сливовая тля ( насекомое бледно-зеленого цвета с синевато-белым пушком). В течение лета развивается до 10 поколений.). При большом количестве тли  (во время распускания почек) лечат опрыскиванием деревьев раствором химического препарата. Для этого в 10 л воды разводят или децис (1 ампула), или актару (10 г), или ис­кру (1 таблетка). При распускании листьев обработкой деревьев настоями лука репчатого, одуванчика, чеснока, тысячелистника, лопуха, ромашки, полыни, ботвы картофеля, чистотела или золы. Регулярной вырезкой прикорневой поросли, на которой летом питаются тли, и уничтожением сорняков (в частности, подмаренника). Черный сливовый пилильщик -насекомое размером до 5 мм, черного цвета с двумя парами прозрачных крыльев. Личинки зеленовато-белые или оранжево-желтые.еред цветением и сразу после него опрыскиванием кроны деревьев интавиром или искрой (1 таблетка на 10л воды). По мере созревания стряхиванием и сжиганием поврежденных плодов. Осенней перекопкой почвы под кронами деревьев.

 Серая гниль косточковых. Возбудитель болезни - гриб. Первые признаки поражения можно наблюдать сразу после цветения. Внезапно засыхают отдельные веточки и побуревшие цветки. Не сбрасывая лепе­стков, они долгое время остаются висеть на ветвях. При сильном развитии болезни дерево имеет вид обожженного огнем. Отсюда и происходит название - монилиальный ожог. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-се­рые подушечки, содержащие споры гриба. Чтобы не допустить распространения заболевания, нужно вырезать и сжигать все поврежденные ветви (захватывая здоровую ткань на 10-20 см), соцветия и удалять гнилые, мумифицированные, опавшие плоды. Также надо вести постоянную борьбу с вредителями, которые являются переносчиками заболевания (плодожорка, казарка, вишневая муха). Если слива или алыча болела монилиозом в прошлом году, весной перед цветением и сразу после него деревья надо оп­рыснуть раствором препарата скор (1 ампула на 10 л воды), а во время листопада - бордоской жидкостью (300 г на 10 воды).

Млечный блеск. Это одно из самых опасных грибных заболеваний. Гриб постепенно поражает одну ветвь за другой. Больные листья приобретают серебристо-свинцовую окраску. Проводящие сосуды растения заполняются продуктами распада, что приводит к отмиранию ветвей, а затем и к гибели всего дерева.Так как в морозобоинах, ранах при механических повреждениях коры чаще всего появляется гриб млечного блеска, их надо обязательно зачищать и промывать 3%-ным медным или 4%-ным железным купоросом. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо срочно вырезать пораженные ветви. 
 

 Пожалуй, нет человека, кто не любовался вишней весной, в пору цветения, когда деревья стоят в своем ослепительно белом наряде. Недаром народ сложил много весен про вишневые сады, украшающие землю. Не отстают в выражении своей любви к этому дереву и наши поэты. Но не только красота вишневого цветения радует человека. Черешня — близкая родственница вишни. Оба растения, принадлежат к одному и тому же роду, но относятся они к разным видам. По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. Впрочем, в древние времена, затем и в средние века до эпохи Возрождения исследователи не делали никаких различий между черешней, и вишней, называя первую сладкой, а вторую кислой вишней. И в наши дни в странах, где говорят на английском языке, вишню называют кислой, а черешню — сладкой вишней.
Все же биологически черешня во многом отличается от вишни. Черешня, хотя и похожа на вишню, но лучше прижилась она на юге. Поэтому считается южной плодовой косточковой культурой. В северных широтах распространена преимущественно в садах любителей.

Вишни и черешни надо сажать в молодом возрасте и мелко, т. е. так, чтобы корни начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на 3-м году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на наносных почвах.  
Для выращивания шпанских вишен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На 2-й год хорошо принявшиеся прививают спящим глаз-s ком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побеги пригибают к земле в сторону большего развития корней; при равномерном же—обрезают корни с одной стороны у штамба и изгибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а на корни наваливают землю. На 2-ю весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укрывают. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.
Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появляются у Вишневых деревьев в большом количестве. При пользовании отпрысками особенно резко проявляется разница в отношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, наследуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым .отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые .однолетки начинают плодоносить через 3—4 года после посадки, а к 10—15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.
На песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3— 3,5 м дерево от дерева, черешни—на 3,5—4 м, сливы—4—4,5 м, яблони1—5—5,5 м и груши—4—5м. Ямы для посадки надо де–* лать очень глубокие и широкие: для сливы—глубиною 0,7—1 м и шириною тоже 0,7—1 м; для яблонь—глубиной 0,8—1 м и шириной 1—1,5 м; для груш—глубиной 1,5—•1,8 м и шириной 0,8—1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2—3 ведра жирного компоста, а за неимением его—навоза, смешанного с дерновой землей и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.

Для песчаных почв рекомендуются сорта: Стклянка; Остгеймская; Владимирская; Ранняя Испанка. Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует: Гортензия, поспевающая в 3,5—4,5 недели, со времени цветения; Лотовая—ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспевает к концу июля; Английская скороспелая—в южных районах поспевает в конце июня, ягода крупная, вкусная.

При выборе сорта черешни следует обращать внимание на те, которые акклиматизировались в данной местности. Вообще черешни на песчаной почве нередко вымерзают. Рекомендуются преимущественно следующие сорта: желтая Дениссена—очень вкусная, соломенно-желтого цвета, нередко с розоватым бочком; поспевает к концу июля; желтая Дрогана—крупная, светло-желтая, с плотной мякотью, хорошо переносит, дальнюю транспортировку; Красавица из Огио—ягода крупная, розово-желтая; Поздняя Ладэ—ягода средней величины, красная, вкусная; поспевает в начале октября и может оставаться на дереве до наступления морозов.

Климат потихоньку меняется, и следом за несколькими теплыми зимами начинается нашествие болезней и вредителей, которые раньше не переживали холодов, а теперь спокойно зимуют у нас и с первым потеплением берутся за подрыв нашего будущего урожайного благополучия. Несколько лет назад на наши вишневые сады обрушился манилиоз. Всем садоводам печально знакомы массово усохшие вишневые ветки. Вот такой пример «проблем агроэкологии». И если ученые видят выход в выведении сортов, устойчивых к болезням, то садовод-любитель у себя может постараться обеспечить своим деревьям максимально правильный уход, ведь здоровое растение лучше сопротивляется всяческим напастям.
В большей степени подвержены монилиозу ослабленные или, наоборот, сильно загущенные растения. Основными способами борьбы является вырезка и уничтожение поврежденных ветвей (с участком здоровой древесины), после этого опрыскивание фунгицидными препаратами. Также важными профилактическими мероприятиями в борьбе с этим опасным заболеванием является правильная и своевременная обрезка, рыхление междурядий, удаление всех растительных остатков из сада. Можно использовать препарат Хорус. Осенью, когда листья облетят можно использовать 5 % раствор мочевины - и другие препараты.