О семенах для Вашего сада и огорода

Самое отменное пункт в саду – понятно же, сад! Королева цветов, роза, зовет вас промедлить весьма тут, дабы изумительно несколько помечтать и создать себе неимоверно мифическое надвигаться.
Цветы поливают, а детали орнамента, украшающие на

Читать дальше »

Гелиотроп (Heliotropium peruvianum) относится к  семейству бурачниковых. По своей биологии - это многолетник, но в открытом грунте он культивируется как летник. Ветвящиеся распростертые стебли до 60 см высотой густо покрыты ланцетовидными матово-зелеными, шероховатыми от густого опушения листьями. Крупные щитковидные соцветия состоят из многочисленных темно-фиолетовых или темно-синих мелких цветков.Свое название род получил от греческих слов "гелиос" - солнце и "тропос" - поворот, так как его соцветия обладают способностью всегда поворачиваться к свету. Видовое название - перувианский - говорит о его родине, откуда он был впервые привезен в Европу в 1740 г. Благодаря прелестному аромату, напоминающему ваниль, и оригинальной окраске соцветий растение пользовалось большой любовью садоводов и вскоре стало очень модным. Букетиками гелиотропа украшали бальные платья, прически, его выращивали не только в цветниках, но и в комнатах.
 
  Цветет гелиотроп до глубокой осени. Место для посадки требуется открытое, теплое, солнечное. Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой и удобренной. Хорошее действие на рост и цветение оказывают минеральные подкормки.
  Сеять надо рано - в марте, в теплый парник, предварительно замочив семена в воде, чтобы ускорить прорастание. Сеянцы два-три раза пикирую. В открытый грунт растения высаживаю с наступлением тепла (в наших условиях в конце мая или начале июня).
  Самые сильные сеянцы зацветают в год посева в июне и цветут до осени. Но это происходит лишь при очень внимательном уходе — трех-четырехкратной пикировке, регулярных подкормках.
  При обычном выращивании без внесения удобрений бутоны раскрываются только осенью, причем цветки получаются мелкие и бледные.
  Наиболее легкий и доступный способ - размножение черенками. Если сохранить зимой два сильных маточных куста, а затем в марте поместить их в парник, коротко обрезав, то вскоре образуется множество побегов, которые можно срезать и посадить в плошки с рыхлой землей. В парнике черенки легко укореняются, их рассаживают по небольшим горшкам. В мае, когда установится теплая погода, высаживают в цветник.
  У молодых растений необходимо прищипывать верхушку для лучшего ветвления кустиков.
  Возможности применения гелиотропа многообразны: для клумб в сочетании, например, с фуксией золотистой, розовой клубневой бегонией, лимонным тагетесом; в бордюрах; пятнами на газонах и в миксбордерах. Выращивают его также на балконах и в комнатах как горшечную культуру (уход примерно такой же, как за фуксией).
  Особенно красив гелиотроп в штамбовой или полуштамбовой форме в виде небольшого (до 1 м высотой) деревца с ветвистой широкой кроной, сплошь покрытой цветками.
  При выращивании в горшках я составляю смесь из дерновой, листовой и хвойной земли в равных частях с добавлением песка. Горшки должны быть небольшие - 10-12 см. Зимой требуется умеренное тепло (8-10 oС), светлое местоположение и довольно редкий полив. Если растение на зиму сбросит листья, его надо поместить в прохладное место, поливать реже и время от времени опрыскивать.
  Сейчас во многих странах садоводы начали выращивать новые сорта гелиотропа, отличающиеся более крупными листьями и цветками, интенсивной окраской, - ‘Мамут’, ‘Матильда Кремье’, ‘Лодерье’ и др.
Единственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для комнатной культуры,—это штамб; кустовые экземпляры положительно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывают по достижении 5—6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45—50 см. При, резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки берутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживаются в отдельные горняки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2—3 пересадки, что способствует развитию молодых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и производится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.
Видовые фуксии Фуксия арборесценс – светло-розовые и палево-фиолетовые цветки; ф. Боливиана – длиннотрубчатые цветки, у формы Альба цветки с белой трубкой и красными чашелистиками; ф. дентикулята – цветки розовые, красные, оранжевые; ф. фульгенс – очень длинные оранжево-лососевые цветки; ф. магелланская – зимостойка в условиях Подмосковья, имеет подвиды: ф. белая – с палево-фиолетовыми и белыми цветками; ф. ауреа – с золотистой листвой, ф. Грацилис Вариегата – с серебристой, пестрой листвой; ф. прокумбенс – желтые и зеленоватые, смотрящие вверх цветки, кусты ампельной формы, голубые и пурпу

Размножают фуксии вегетативно и семенами. Сеять можно в любое время, но лучше весной, при достаточном освещении. Всходы при температуре 20-25°С появляются на 10-15-й день, зацветают растения примерно в 6-месячном возрасте

Черенкуют фуксии в течение всего периода вегетации, с весны до осени. На черенки режут слегка одревесневшие побеги, окореняют их в рыхлом субстрате или в воде. Корни образуются через 7-10 дней. Кустовые и ампельные формы лучше обновлять черенками каждые 2-3 года, так как молодые растения цветут более обильно. 

Из вредителей фуксию часто поражает белокрылка. Против нее используют препарат Актеллик – 1 ампула на 0,5-1 л воды. Им опрыскивают растения не менее 2 раз с интервалом 7-10 дней. 
 Культура фуксий в открытом грунте средней полосы возможна для большинства сортов. Фуксия магелланская зимует при легком укрытии лапником под снегом практически без повреждений. Остальные виды и сорта высаживают в начале лета, заглубляя корневую шейку на 10-20 см. Поздней осенью побеги обрезают на уровне почвы и засыпают землей слоем 20 см, сверху прикрывают лапником. Дополнительно растения закрывают от излишней влаги пленкой или другими материалами. Весной фуксии открывают в середине мая. Новые побеги от корневой шейки появляются в начале – середине июня, зацветают растения в августе, поэтому культура незимостойких сортов на моем опыте не оправдывает себя. Гораздо проще высаживать каждый год окорененные черенки, выбрасывая растения осенью, и все лето можно любоваться этими удивительными растениями.

Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского "сосуд с водой") при создании необходимых условий - полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов - щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания - для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.
 Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы - черенками и прививкой. 
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.
Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек - это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой "на пень" или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.
Чтобы получить облиственный, хорошо цветущий куст, следует провести формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов. В зависимости от того, каких размеров хотим получить куст, выращиваем соответствующей длины однолетку – от 5 до 30 см. Чем длиннее будет ветка, тем длиннее получим оголенный стебель при выгонке. В данном случае получаем крупную шапку из цветов на длинной ветке. Для выгонки в комнате самой оптимальной длиной считаю однолетки в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании – в середине июня. Весеннее черенкование дает длинные побеги. Для хорошего вызревания древесины следует растение содержать на застекленном балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью является соблюдение температурного режима. При посадке в горшке гортензия растет в прохладных помещениях с температурой воздуха +12-18 оС. При горшечной культуре синяя окраска достигается у сортов с розовой и красной окраской соцветий искусственно, путем поливки раствором аммиачных квасцов (3-5 граммов квасцов на литр воды).Не следует допускать подмораживания. Нужно своевременно убрать растение в помещение, где температура воздуха была бы не ниже 0 оС. Если не успели, не стоит отчаиваться. Растения еще живые, но им надо помочь. Следует занести их в прохладное темное место. В темноте постоят недельку, листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на хранение – до весны. При хранении необходимо постараться не повредить верхушечные почки – именно они дают крупную цветущую шапку цветов. При полном высыхании почвосмеси следует произвести полив. Одного полива за все время хранения достаточно. Ничего страшного, если веточки будут покрываться плесенью. Плесень отмываю лишь тогда, когда приношу растения домой – перед выставлением на выгонку. В январе гортензию вносят в комнату. Поливку усиливают по мере образования листьев. С развитием бутонов целесообразно дать 2-3 удобрительные поливки. Побеги подвязывают к колышкам. Для получения хорошего цветения в следующем году гортензию после цветения обрезают (удаляют отцветшие соцветия с частью побега). Выращивание гортензии легко удается в комнатных условиях; необходимо только каждую весну, после цветения, пересаживать, заменяя часть старой земли свежей.
 

Ценится за красоту, обилие и аромат цветков. Куст с большим количеством простых или махровых цветков -чисто- или кремово-белых, одиночных или собранных в рыхлую кисть. Листопадное растение из семейства камнеломковых. Красивый, стройный кустарник, имеет крупные белые цветки, очень душистые, похожие своим ароматом на настоящий жасмин. Свое название получил за то, что его прямые и полые ветки служили раньше для изготовления трубок с длинными чубуками.
Чубушник многие называют жасмином, но это два разных растения. Настоящий жасмин - растение субтропиков, семейства маслиновых, имеет ползучие стебли с вечнозелеными листьями. Разводится в оранжереях или комнатах.
Род чубушника включает много разных видов, встречающихся в диком состоянии на Дальнем Востоке, Кавказе, в Южной Европе и Северной Америке. Кусты высотой до 3 м, как правило, имеют большое количество побегов, прямых или свисающих. Цветки крупные, диаметром 2-6 см, снежно-белые, кремовые, светло-золотисто-желтые, чаще с сильным ароматом, но встречаются чубушники и без аромата. 
Размножаются чубушники посевом семян. Сортовые чубушники размножают черенками (лучшие результаты дают черенки, заготовленные в июне с молодых побегов) и отводками путем пригибания наружных побегов к земле.
Из отечественных сортов интересен сорт ‘Снежный великан’, с большим количеством крупных - до6 см в диаметре, чисто-белых цветков.
Цветет в июне до 20 дней. Массовое цветение- до 12 дней в III декаде июня.
 Представляют интерес и просты в уходе сорта Лунный свет, Помпон, гибрид И. В. Мичурина - Эфиронос.
Чубушник хорошо размножается делением кустов, зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками и реже семенами. Лучше растет на открытых солнечных местах с плодородной почвой. Может расти и в полутени. В наших условиях требует легкого укрытия.
Чубушник  . Семейство камнеломковых. Известно около 50 видов в Западной Европе, Восточной Азии и Северной Америке, произрастающих в естественных условиях в подлеске лиственных лесов. Чубушники называются жасминами из-за характерного аромата их цветков, сходного с ароматом настоящих жасминов, произрастающих в субтропических зонах. Среди чубушников встречаются виды высотой от 0,5 до 5 метров. У них простые, яйцевидной или эллиптической формы с цельными краями, иногда зубчатые листья светло-зеленой окраски. Цветки крупные — до 3—6 см в диаметре, от белых до кремовых, собраны в кисти на концах побегов. Чубушники любят солнечное местоположение и богатую садовую почву, они могут расти в полутени, но не переносят засоленности почвы и застоя воды. Чубушники хорошо переносят зимние холода, высыхание — значительно хуже. В жаркое время года их надо поливать. Пересадку переносят легко, укореняются быстро. Это быстрорастущие кусты, поэтому необходимо делать обрезку, иначе цветение будет менее пышным. Обрезку сортовых чубушников следует проводить ежегодно после цветения.

Чубушник венечный. Южный кустарник высотой до 3 м, с кремово-белыми, немахровыми, довольно крупными — до 5 см в диаметре, цветками. Цветы очень ароматные, собраны в кистевидные соцветия. Цветет в июне, более двух недель. Имеется много садовых форм, широко представленных в садах и парках наших широт. Это выносливые, очень красивые кустарники с обильным цветением.

Чубушник венечный, форма желтолистная. . Невысокий — до метра — кустарник. Интересен необычными ярко-желтыми листьями, которые к июлю темнеют и приобретают желто-зеленый оттенок. Цветки некрупные — около 2 см в диаметре, с тонким ароматом.

Чубушник венечный, форма карликовая.. Очень декоративный густоветвистый шаровидный кустарник высотой до полуметра. Листва темно-зеленая, цветов не образует. Используется для создания плотных изгородей.

Чубушник венечный, форма махровая. Куст высотой до 3 метров. Цветет в июне, около трех недель. Под тяжестью огромного количества крупных соцветий ветки дугообразно изгибаются, образуя поникшие кусты. Соцветия длиной до 9 см, состоят из 7—9 цветков. Цветки крупные — до 5 см в диаметре, густомахровые.

Чубушник крупноцветковый. . Кустарник высотой до 3 м, родом из Северной Америки. Цветки немахровые, крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, без запаха, собраны на концах боковых веточек в соцветия по 3—6 цветков. Цветет в первой половине июня, около трех недель.

Чубушник Лемуана Куст до 3 м высотой. Цветки белые, до 4 см в диаметре, с сильным ароматом, собранные по 3—5 шт. в кистевидные соцветия. Многочисленные сорта различаются по строению, крупности и запаху цветков. У этого гибрида масса форм, отличающихся размером цветка и степенью махровости.

Белоснежный. . Кустарник высотой до 2 м, с прямостоячими стеблями. Цветки густомахровые, до 4 см в диаметре, душистые, собраны в соцветия, состоящие из 7—9 близкосидящих цветков. Цветет в июне, в течение двух недель. Рекомендуется для одиночных посадок.

Ложный жасмин - Горностаевая мантия.  Кустарник высотой до 2 м, с многочисленными, очень тонкими свешивающимися побегами. Соцветия состоят из 1—3 цветков, сидящих на боковых побегах. Цветки до 3 см в диаметре, кремовато-белые, полумахровые. Цветет в июне, более двух недель, очень обильно.

Ложный жасмин - Девичий.  Прямостоячий кустарник высотой до 3 метров. Цветки очень крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, собраны в соцветия длиной до 15 см, состоящие из 9—11 цветков, при расцветании густомахровые, махровость лепестков к концу цветения слабеет. Цветет в июне, в течение трех недель. Ценится за обильное цветение и изящное строение цветков.

Чубушник мелколистный. . Кустарник высотой до 1,5 м, с тонкими ветвями, обильно покрывающийся белыми цветками, обычно одиночными, сидящими на концах побегов. Цветки обладают тонким ароматом. Цветет в июне, около трех недель. Ценится за продолжительное и обильное цветение и ажурное строение куста.

Чубушник Шренка. . Дальневосточный кустарник высотой до 2,5 м, с белыми, ароматными цветками, собранными в кистевидные, соцветия. Цветет во второй половине мая, в течение трех недель. Теневынослив. Ценится за обильное и раннее цветение.

Прежде всего определим основные методы борьбы с болезнями растений.

Агротехнические методы -

совокупность приемов агротехники, обеспечивающие наилучшее развитие растений, повышающее их устойчивость к вредителям и болезням.

Биологические методы -

приемы, сокращающие численность вредоносных организмов в садах с помощью хищников, узкоспециализированных растительных видов их естественных врагов:хищников, паразитов или возбудителей заболеваний.

Механические методы -

истребление насекомых, грызунов и других вредителей с помощью простейших механических приспособлений: приманок, ловушек, заградительных канав или вручную.

Микробиологические методы -

группа мероприятий по защите растений, основанных на использовании патогенных микроорганизмов для борьбы с нежелательными видами (борьба с короедом).

Гроза садового урожая - садовые вредители и болезни. Примеров вредоносного влияния на урожайность сада множество. Взять хотя бы землянику. Ее враг - серая гниль уносит в особо влажные годы до 30% урожая, а крыжовниковая огневка способна уничтожить до половины урожая крыжовника или смородины.

в любительском садоводстве проще применять так называемую интегрированную систему защиты, сочетания химические, биологические, агротехнические и механические методы борьбы. Так, например, в промышленном садоводстве в связи с в связи с трудоемкостью не в полной мере используется трихограмма против плодожорки, а на приусадебных участках это вполне осуществимо. А такие простые приемы, как перекопка приствольных кругов, стряхивание жуков на полотнище, сбор падалицы, накладка ловчих поясов и т. д., может применять любой садовод-любитель. Кроме того, в любительском садоводстве имеется возможность применения различных средств «домашней химии» в виде настоев и отваров из растений.

Успешная защита урожая зависит, прежде всего, от своевременного обнаружения наиболее опасных болезней и вредителей сада. Многие из них малозаметны, живут скрытно, и садоводы часто обнаруживают не самих «виновников», а лишь повреждения, нанесенные ими, что приводит к значительному недобору урожая. Поэтому необходимо знать основные виды вредителей и болезней, распространенные в данной зоне, и грамотно вести с ними борьбу. С этой целью в книге дается краткая характеристика главнейших видов вредных организмов – внешние признаки, характер повреждений, особенности их биологии.

Применять химические средства надо только в том случае, если растения сильно поражены вредителями или болезнями. Существует масса методов, применяемых нашими дедушками и бабушками. Вот некоторые из них.
Известь требует правильного приготовления,Ее следует немедленно загасить и в гашеном виде держать ее в ящке или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют 4-угольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15—20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести— операцией довольно хлопотливой. Известный русский садовод писал : «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».
Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20—30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. 1асить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный, холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная допустимая и полезнаядопустимая и полезная примесь  —это медный и железный купорос плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.
Обмывание плодовых деревьев при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щёлок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.
Хоть мох и не причиняет непосредственно вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает .много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190—240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4—6 кг золы. Результат такой обмазки ^сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10%-ным раствором железного купороса. Рекомендуется обмывка водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.
Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки.  Лишаи— это низшие растения, симбиоз грибов и синезеленых водорослей, но не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Однако вред растению все же наносят: задерживают влагу на стволах, провоцируя развитие грибных болезней; кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко отслаивается. Кроме того, разрастаясь, они закрывают на коре поры и дерево с трудом дышит. На лишайниках любят селиться и вредные насекомые. Если в саду появились лишайники с агротехникой что–то не так: плохо ухаживаете за посадками. Крона деревьев загущена и плохо проветривается. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда засыхают даже молоденькие побеги. Небольшие ветки с лишайниками обязательно вырежьте. Но иногда ими покрыт весь ствол. Не корчевать же дерево. А потому в конце осени (не поздно это сделать и в начале зимы) счистите водоросли деревянными скребками, стараясь не повредить кору. Лучше всего в сырую погоду. Пользоваться металлическими щетками нельзя — пораните дерево. И путь для таких болезней, как черный и бактериальный рак, будет открыт. Обнажившееся пятно  можно замазать 3–процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), чтобы преградить дорогу инфекции. Все, что соскоблили, непременно сожгите. Сдерживает рост лишайников ежегодная побелка деревьев поздней осенью (перед наступлением морозов) водоэмульсионной краской или известковым молочком. 2 кг негашеной извести и 200 г медного купороса разведите в небольшом количестве воды. Затем доведите объем раствора до 10 л. А чтобы он лучше прилипал, добавьте стружку хозяйственного мыла. После того как с деревьев и кустарников опадет последний лист, опрыскайте посадки 5–процентным раствором селитры или мочевины (500 г на ведро воды). Если лишайник разросся настолько, что не видно стволов и веток (так часто бывает на крыжовнике и смородине), попробуйте такой состав. На ведро воды — 6 кг древесной золы, по 400 г соли и хозяйственного мыла, 50 г скипидара. Все закипятите, затем слегка охладите и теплым раствором поливайте растения. Наросты подсохнут и со временем сами опадут. Можно в феврале, когда нет трескучих морозов, опрыскать деревья и кустарники, покрытые лишайниками, соленой водой — 1 кг на ведро воды. Отлично справляются с синезелеными водорослями готовые препараты: «азофос» — 100 г на 10 л воды, «полиазофос» — 70 г на 10 л воды, «купроксат» — 50 г на 10 л воды. По весне, пока не распустились почки, еще раз обработайте зараженные деревья медным купоросом: 300 г на 10 л воды.
Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, т. е. 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом -места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1ч. щавелевой кислоты на 8 ч. воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.
Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды—1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали.

Гораздо употребительнее против лишаев и мхоб10—-15%-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13—18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать.

Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период Зимнего покоя деревьев, т. е. со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.
Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.

Лечение большых деревьев раствором поваренной соли

Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой С кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).

Средство от раковых заьолеваний дерева

Рекомендуетя такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Вишни нередко совершенно не плодоносят, несмотря на обильное цветение. Продолжительные наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Бесплодие может быть вызвано искусственно
Простое средство защиты садов от наползающих гусениц златогузки: достаточно оградить сад со стороны леса неглубокой и неширокой канавкой (в 1 м) с отвесными стенками. В сторону сада полезно сделать стену даже немного нависшей. Для гусеницы такая канавка является довольно значительным препятствием: много раз она, не доползши до середины стенки, падает назад. Однако ей не следует давать возможности долго делать такие эксперименты: на канавке можно поставить сторожевого мальчика, который все время ходит по ней и давит сапогами переползающих гусениц. По наблюдениям одного хозяина, на 80—100 м канавки даже при сильном (но не массовом) ходе гусеницы достаточно одного сторожа. Ночью и утром часов до 7—8 гусеница неподвижна, но чем становится теплее, тем сильнее становится ее движение в поисках пищи. После 5 часов вечера движение опять прекращается. Успешность работы сторожей контролируется по ближайшим к лесу рядам деревьев. На них следует наложить бумажные кольца, смазанные гусеничным клеем. Те гусеницы, которым удалось переползти через канаву, скапливаются под кольцами. Их следует собирать каждое утро.
Правильная очистка коры оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чисткой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки—это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции с большим успехом употребляют 10%-ный раствор купороса. 50—75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.
Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6—1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15—18,5 ведра воды). Второе опрыскивание—после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки,—после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.
Обмазывание стволов плодовых деревьев известковым молоком, производимое поздней осенью, имеет целью уберечь древесные ткани от вредного влияния смен тепла и холода. Кроме того, этим достигается еще более .быстрое отпадение отмерших частей древесной коры. Что касается уничтожающего действия едкой извести на всевозможных вредителей, гнездящихся в коре, и на их яички, то оно обнаруживается в том случае, когда ствол дерева предварительно тщательно очищен от лишайников, мхов и разных наплывов с помощью щеток-скребниц. Если этого не сделать, то едкая известь не проявляет своего полезного влияния в смысле уничтожения зародышей и яичек паразитов. Еще лучше, когда кроме очистки щетками древесный ствол обмыть, например, щелоком, смесью такого состава: 0,454 кг соды, 0,454 кг сырого поташа и 0,34 кг серого мыла в 45,4 л воды. Эта смесь применяется ранней весной и обыкновенно оказывает прекрасное действие на наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Беттнер склоняется к последнему предположению и опытным путем собирается доказать основательность своих предположений. Во всяком случае, он уверен, что бесплодие может быть вызвано искусственно.
Листья томатов, положенные на стекла в теплицах, совершенно уничтожали насекомых. Был сделал следующий опыт: отвар из листьев томата использовался для опрыскивания им пораженных травяной тлей деревья слив: вся тля погибла от этого опрыскивания. Подобный отвар совершенно заменяет табачный настой и имеет то преимущество, что стоит гораздо дешевле. Другой французский садовод, , сделал интересное наблюдение, по которому обсаживание томатами грядок с овощами и другими ценными растениями совершенно предохраняет последние от нападения тли.
Болезнь белого налета на листьях роз - это болезнь, при которой листья роз покрываются белесоватой плесенью,— одна из наиболее частых и вместе с тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть, сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При употреблении ее сильно разбавляют водой (1 ч. на 100 ч. воды) и опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются раза два, три. Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем, процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из 3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8 ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко нападающая на розы. Из других средств, предложенных против «розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли, оказывающий прекрасное действие: раствором (2—3 г соли на 1 л воды) смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного паразита.

Средство против крыс

Там, где водятся крысы, ставят на ночь в сосудах смесь солода с негашеной известью, последняя возбуждает в грызунах жажду и убивает почти мгновенно, как только крыса напьется воды. Серная и фосфорная головки от спичек растворяют в воде, в этом растворе вымачивают свежий творог и раскладывают в местах, где водятся крысы. Смешивают двууглекислый барит с мукой половина наполовину и замешивают на воде до образования густого теста. Спустя четверть часа тесто это раскатывают в тонкую лепешку, режут на мелкие кусочки и раскладывают в местах, наиболее часто посещаемых грызунами. Двууглекислый барит вызывает у крыс паралич конечностей. 2) Крысы, мыши и другие мелкие грызуны совсем не выносят запаха дикой мяты и не трогают никаких предметов, никаких съестных припасов, положенных рядом с небольшим пучком листьев дикой мяты. Вместо листьев можно с одинаковым успехом употреблять экстракт из масла, приготовляемый из перечной мяты. 3) Берут двууглекислый барит и такое же по весу количество муки (ячневой), замешивают смесь на воде до получения густого теста, которое раскатывают в тонкую лепешку, разрезают на мелкие части и кладут в норки или другие места, недоступные домашней птице. В садах и других подобных местах можно отраву эту прикрыть хворостом. 4) Наполняют котел с гладкими стенками водой до 15 см от верхнего края, чтобы попавшаяся крыса не могла выскочить, и насыпают на поверхность воды мякины или отрубей, а еще лучше—семян подсолнечника, до которых крысы большие охотники. Котел этот ставится в местах, где водятся крысы; для облегчения последним входа в котел края его соединяют с землей дощечками. 5) В садах, на задворках, поблизости от амбаров, в других местах, где водятся крысы, делают яму более 1 м глубиной и выкладывают ее совершенно гладкими каменными плитами. Четырехугольный камень в 0,2 м2 образует дно ямы, а из четырех плит таких же размеров составляют бока ямы, плиты эти укладываются наклонно так, чтобы сверху яма была вдвое уже, нежели внизу. При таком наклонном положении стенок ямы попавшая в нее крыса не может выбраться обратно. На дно ямы наливают немного топленого сала и подсыпают семян подсолнечника, затем опускают в яму глиняный горшок около 10 см вышины с очень узким горлом, через которое не могла бы пробраться крыса. Горшок пропитывают медом и наполняют поджаренным конопляным семенем, над входом в яму кладут сверху решетку, через ячейку которой свободно могла бы пролезть крыса, и закрывают от дождя навесом. Внутренность горшка недоступна крысам, которые, попадая в яму на приманку, от голода и злобы поедают друг друга.
Отлично действует углекислый барит, для приготовления которого раствор хлористого бария смешивают с раствором соды в количестве 1 весовой ч. бария с 2,5 ч. соды. При смешении названных растворов получается белый осадок; когда он совершенно осядет, жидкость сливают и осадок промывают водой, после чего ему дают вновь осесть. Таким образом поступают несколько раз. Когда осадок будет достаточно промыт и вода осторожно слита, его уже можно употребить в дело (осадок этот и есть углекислый барит). Для этого его смешивают с двойным количеством муки и из полученного теста скатывают шарики, которые и разбрасывают в местах, обыкновенно посещаемых крысами. Углекислый барит, в особенности свежеприготовленный, действует очень быстро на крыс, их находят околевшими тут же, подле отравленных шариков из теста: крыса почти моментально погибает, не успевает даже уйти.
Мокрицы очень портят молодые части растений, в особенности истребляют воздушные корни и цветочные стебли некоторых наиболее нежных тепличных растений. То же следует сказать и об оранжерейных улитках, пожирающих по ночам молодые побеги растений. Для уничтожения мокриц пользуются склонностью этих ракообразных скрываться от дневного света в сырых скважистых или рыхлых предметах, ввиду чего в теплицах разбрасывают по различным местам сыроватый мох или сыроватую паклю, выдолбленную морковь или картофель, куда мокрицы прячутся со светом. Днем эти предметы убираются и истребляются вместе с гнездящимися в них мокрицами. Но существует еще лучшее и более простое средство: в местах, подлежащих охранению от мокриц, раскладывают березовые сырые веники. Названные животные массами укрываются от дневного света между березовыми прутьями, так что стоит стряхнуть такой веник над огнем, чтобы уничтожить целую колонию этих вредителей. Опыт показал, что с помощью данного способа в короткое время можно совершенно вывести мокриц. Что же касается мер против оранжерейных улиток, то самое действенное средство состоит в том, что вокруг растений насыпают сухой речной песок. Этого оказывается совершенно достаточно, чтобы предохранить растения, именно молодые побеги, от нападений улиток.
Махорка—отличное средство против змей, кротов и мышей. Достаточно насыпать вокруг ночующего на траве человека слой махорки, чтобы оградить его от укусов змеи. То же средство, как показывает опыт, может быть с успехом употребляемо для отваживания кротов и мышей от парников и грядок с ранними огурцами и пр. Средство это до того простое, что заслуживает проверки, так как в случае его действенности может быть с пользою применено огородниками и садоводами, в особенности в борьбе с мелкими грызунами.
Улитка часто является нежеланной гостьей на огородах, где много поедает салата, капусты и прочих овощей. Чтобы преградить доступ этому вредителю, рекомендуется посыпать вокруг гряд дорожки из ячменной мякины или же тонко смолотого томасшлака. Но если улитки уже расплодились по всему огороду, тогда поступают так. Раскладывают по огороду на расстоянии 2 м капустные листья, намазанные прогорклым маслом. В течение ночи улитки охотно приманиваются на эти листья и утром другого дня могут быть собраны и уничтожены. Улитки очень хорошо ловятся также на пиво, которое расставляют на грядках в плоских блюдечках. В пиве они находят верную гибель.
Для борьбы с муравьями известно средство : На ведро воды берут 400 г черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают. Другой садовод уничтожил муравьев в оранжерее опрыскиванием щелей и вообще мест, откуда выползали муравьи, разведенным раствором формалина (1:10). Уже после второго опрыскивания муравьи совершенно пропали. Если уничтожают муравьев в садах, то этим же раствором следует полить и разрытые муравьиные кучи. Для того чтобы муравьи не заползали на плодовые деревья со сладкими плодами, опытный садовод рекомендует обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Хотя вопрос о вреде, причиняемом муравьями плодовым деревьям, подлежит сомнению. Часто, например, при карликовом плодоводстве присутствие их на деревьях бывает крайне нежелательно. Совершенно случайно покрыли приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи (в связи с тлей), торфом (для затенения почвы). Муравьи сразу исчезли и больше не появлялись.

Средство против тли

Берут 1,3 бутылки дождевой или речной воды, прибавляют к ней 42 г табачного экстракта, 1,5 шкалика винного уксуса я 42 г зеленого мыла. Эту жидкость набирают в шприц и производят ею тщательное опрыскивание частей растений, пораженных тлею. Названное средство действует радикальным образом как на лиственную, так и на цветочную тлю.
Для  полнрго уничтожения не только обыкновенной листовой тли, но и таких опасных вредителей, как кровяная тля и улитковый червец, советуют применять следующий состав для опрыскивания. Около 300 г зеленого мыла растворяется в 5 л горячей воды. В полученный раствор вливают стакан древесного или денатурированного спирта и полстакана насыщенного раствора сернистого калия. Все это хорошенько смешивается. Означенная смесь, безвредная даже для самых молодых побегов, совершенно уничтожает кровяную тлю, червецов и других насекомых.
Следующие составы от мух принадлежат к наиболее общеупотребительным: 20 весовых ч. стружек квассии настаивают в течение суток в 100 ч. воды, после чего кипятят настой полчаса и через 24 часа отжимают, полученную жидкость смешивают с 3 ч. черной сахарной патоки (так называемой мелассы) и, выпарив некоторое количество, прибавляют 1 ч. спирта. Этим жидким составом хорошенько пропитывают листы фильтровальной бумаги и раскладывают их по тарелкам. Меласса привлекает мух, и они во множестве гибнут от квассии. Другой состав: смешивают по равным частям перца с желтым’песочным сахаром и, прибавив на взятое количество смеси 30 ч. молока, раскладывают приготовленный таким образом состав на тарелках. В тех случаях, когда удобнее пользоваться сухим составом, приготовляют смесь из 5 ч. толченого стручкового перца, такого же количества порошка квассии и 10 ч. сахарного песка. К этой смеси прибавляют 1 ч. спирта, затем смесь высушивают и, вновь растерев в порошок, сохраняют в хорошо закупоренном сосуде. При употреблении высыпают на тарелки. Еще удобнее смесь, составленная из 4 ч. толченого ирисового корня, 15 ч. крахмала и 1 ч. эвкалиптового масла. Растертой в порошок массой с помощью шприца посыпают места, особенно часто посещаемые мухами. Вообще мухи не выносят запаха эвкалиптового масла, которым поэтому рекомендуют натирать лицо и руки во время работы или послеобеденного сна, чтобы не беспокоили мухи. То же эвкалиптовое масло можно употреблять и против комаров, но в этом последнем случае еще лучше пользоваться гвоздичным маслом, которым слегка смазываются обнаженные части тела; комары не терпят запаха гвоздичного масла. Рекомендуется также окуривание комнат, например, слегка просушенной хвоей можжевельника.
В Швеции весьма распространено следующее средство от комаров: на жаровню, а еще проще на сильно нагретую железную лопаточку насыпают истолченную в порошок камфару и ее дымом выкуривают на ночь из комнат комаров. Эти последние, подобно многим другим насекомым, не выносят камфарного запаха и быстро оставляют комнату. Такое окуривание не оказывает никакого вредного действия на человеческий организм и не портит металлических вещей. Внесенные в комнату свежие ветви настоящей или черной бузины (Sambucus nigra) считаются, в свою очередь, хорошим средством от комаров, которые не терпят запаха этого растения. Надежным и дешевым средством от комаров и мошек служит настой (на кипятке) розовой ромашки (Pyterthrum roseum), которым нужно натирать открытые части тела. Хорошим средством против этих докучливых насекомых может служить карболовая вода, которой достаточно слегка намочить себе лицо и руки, чтобы предотвратить нападение комаров. Для той же цели на ночь кропят карболовой водой стены около кровати.
У любителей цветоводства нередко случается, что воспитываемые ими растения вследствие неосторожной поливки заболевают и затем очень часто погибают. Происходит это вследствие образования в почве различных вредных для корней кислот. Обыкновенно стараются спасти свои растения, пересаживая их в свежую землю, что в большинстве случаев увенчивается успехом, в особенности если на дно горшка положить значительный слой черепков и заботиться 1 о том, чтобы водосточное отверстие не засорилось. Но существует более простое средство, столь же действенное и ведущее скорее к цели: это поливка растений горячей водой (от 56 до | 62,5° С). Поливку следует производить неоднократно и настоль- * ко обильно, чтобы вода каждый раз протекала на поддонник. Этим не только земля освобождается от кислоты, корни оживают, но и убиваются все черви и личинки насекомых. Неоднократные опыты над экземплярами Ficux elastica и др. комнатных растений доказали целесообразность этой поливки. Когда верхний слой земли в горшке несколько обсохнет, его осторожно разрыхляют и, если земля очень осела, прибавляют свежей. Чаще всего ощелачивание земли бывает следствием поддерживаемой в ней излишней сырости, употребления непористых горшков, отсутствия дренажа дна (стока воды), а также посади растений с малыми корнями в крупные горшки, причем наблю-1 дается преимущественно в землях с излишним количеством листового и в особенности навозного перегноя. В щелочной земле корни не "могут правильно функционировать, чернеют и начинают гнить, что тотчас же отражается и на надземных частях растений: молодые листья вырастают бледными, а старые начинают желтеть, затем чернеют от краев. Когда ощелачивание земли замечено вовремя, то достаточно только уничтожить его, но если растение сидит в слишком крупном горшке или его корни начали гнить, то с устранением ощелачивания следует, не обращая внимание на время года, пересадить растение в меньший горшок, удалив предварительно загнившие корневые части.
Во время роста или незадолго до его наступления, когда нагревание корней не может повредить растению, уничтожение ощелачивания легко достигается промывкой земли водой в 50—56° С, но не выше. С этой целью, поставив горшок с растением на подставку над тазом, поливают непрерывно землю теплой, водой до тех пор, пока, протекающая через сточное отверстие внизу горшка вода, сперва светлая, затем бурая, не станет вновь бесцветной, после чего, дав кому остыть, ставят горшок с растением на место. Если же, как в вышеупомянутом случае, кроме промывки земли нужно пересадить само растение, то это делается лишь после достаточного просыхания кома. Ощелачивание, когда оно слабо и обнаружено в период покоя растения, может быть иногда устранено разрыхлением поверхности земли, очищением горшка от грязи и плесени, установкой его на подкладки и содержанием растения без переувлажнения. Если же ощелачивание значительно, то помимо принятия указанных мер растение следует полить слабым раствором азотной кислоты: одна столовая ложка на ведро воды. Азотная кислота может быть заменена марганцовокалиевой солью. В этом последнем случае названную соль растворяют в воде в таком количестве, чтобы вода окрасилась в густой красный цвет, и поливают ею ком земли до тех пор, пока вытекающая из горшка вода не примет розовую окраску. Заметим здесь, кстати, что раствор марганцовокалиевой соли выгоняет из земли дождевых червей.

Определить вид почвы у вас на участке можно очень простым способом. Влажную почву скатайте в палочку, потом из этой палочки сверните колечко, и если оно не растрескивается, то почва глинистая, если будут небольшие трещины, то это тяжелая суглинистая; если трещины большие, то среднесуглинистая; если колечко совсем сломается, то это легкие суглинки. Из супесчаных, а тем более из песчаных почв палочку вообще не скатаешь.
О состоянии почвы могут поведать и растущие на них травы. На бедных селятся луговая ромашка, клевер. На почвах, богатых азотом, растут крапива, полевая горчица. Хвощ полевой, лютик, белокопытник укажут на избыточное увлажнение почвы. На уплотненной встречается подорожник, лапчатка гусиная, ромашка пахучая.
Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9—13 см и затем вместе с удобрением вносится в почву. Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, если поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченую солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.
Нельзя смешивать взрыхление (мотыжение) с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же—в течение всего времени,, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание—это обработка почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см). Взрыхление— это обработка почвы на 4—7 см, а иногда даже и меньше. Это чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить взрыхлением, рост растений значительно приостановится.

При уходе за комнатными растениями часто недостаточно оценивается любителями лиственная земля. Лучшей считается земля из буковых и дубовых лесов; хороша также земля из смешанных насаждений. Взятая из леса лиственная земля (покров) должна быть надлежащие образом подготовлена. С этой целью ее складывают в кучи, которые в сухую погоду поддерживают во влажном состоянии, а зимой перелопачивают, по крайней мере, один раз. По истечении 1,5—2 лет земля из куч может употребляться уже в дело, а для растений, любящих грубые смеси, ее можно брать даже по прошествии одного года. Чистую лиственную землю весьма полезно подмешивать при культуре азалий, камелий, вересков, папоротников и прочих растений. Смесь лиственной и компостной земли очень рекомендуется для многих травянистых’ растений. При культуре деревянистых растений к этой смеси необходимо прибавлять выветрившийся суглинок. Обильная примесь лиственной земли в некоторых случаях дает возможность обходиться без прибавки песка, который тоже не всегда легко достать.
Наилучшей землей для посева нежных комнатных растений должна считаться легкая, а никак не тяжелая земля. Последняя менее проницаема для тепла, поглощает много воды, представляя вместе с тем значительное препятствие нежному зародышу для выхода на поверх–ность. Самыми лучшими землями оказываются лиственная, вересковая и хвойная. Употребляются эти земли тщательно просеянными с прибавкой одной четверти или одной трети хорошего песка. Необходимо обращать внимание на то, чтобы в просеянную землю не попадали гниющие частицы. Хорошей землей оказывается также торфяная вследствие своей пористости, рыхлости и некоторой волокнистости, представляющая отличную основу для прочного укрепления корней проросших растеньиц, которые нередко при неосторожной поливке легко вымываются водой на рыхлых землях. При наполнении горшков землей последняя несколько уплотняется И недосыпается на 3—6 см от краев горшка. Трудно прорастающие семена лучше всего предварительно вымачивать в теплой воде в течение 3—5 суток. Следует считать слишком густую посадку вредной, особенно мелких семян. Заделываться семена не должны глубоко, но нельзя их заделывать слишком поверхностно. В первом случае проросший зародыш легко может подвергнуться в земле порче, а во втором—обнаженные корни под влиянием света и открытого воздуха перестают надлежаще функционировать. Чем крупнее семена, тем глубже они заделываются, и наоборот. Лучше, чтобы толщина слоя поверх семян соответствовала размерам самого семени. Чем рыхлее земля, тем более следует уплотнять поверхностный слой. Только очень мелкие семена, посев которых лучше всего производить, осторожно смешав предварительно с тщательно растертой землей, не покрываются землей.
Солончаковые почвы требуют дополнительных усилий. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде. Когда мы производим полив, когда идет дождь или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает с собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли, или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же в воздух соль, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в подпочвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом происходит отложение соли в почве. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это покрытием почвы живым или мертвым покровом. При культурах крупных, например садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже неразложившийся навоз или посев кормовых трав. При культурах же мелких—мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка проделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить плодородие участка, а не только избежать отложения солей.
Немаловажное значение имеет также дренаж почвы. Многие растения не переносят застоя влаги. Для проверки дренажа в предварительно увлажненной почве сделайте небольшое углубление и заполните его водой. Если она впитается за три-пять минут, дренаж хороший. Зачастую дачные поселки располагаются в низинах, на побережьях болотистых территорий и в других, чрезмерно увлажненных местностях. Глубинный дренаж участка является необходимой вещью. Специалисты считают, что для средней полосы дренаж нужен практически всегда. Дренаж - это система сооружений и труб, созданных для снижения уровня грунтово-напорных вод, для эффективной защиты заглубленных сооружений от воздействия грунтовых или дождевых вод. Дренажная система является дополнением системы гидроизоляции сооружений, а во многих случаях необходимой частью проектировки. Результативный дренаж, а так же водоотведение предохраняют дом от ущербов, вызванных повышенной влажностью.
Аргументы в пользу дренажа:
Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.
Дренаж поднимает плодородие почвы.
Дренированная почва доступнее для весенних работ.
Дренаж увеличивает вегетативный период.
Дренированная почва легче для обработки—дешевле.
Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.ющуюся часть траншеи засыпают плодородным грунтом.
Как известно, технология укладки дрен заключается в выкопке траншей необходимой глубины и шириной не менее трех диаметров дрены. Перед отсыпкой фильтрующего слоя из щебня, желательно уложить полотно геотекстиля, который предупредит заиливание фильтрующего слоя и дрен. Затем укладывают слой щебня на толщину, равной диаметру дрены. На этом этапе уклон также необходимо выверять нивелиром. Укладывают дрену и засыпают ее щебнем на треть-половину высоты траншеи. Затем щебень укрывают свободными концами геотекстиля. Остающуюся часть траншеи засыпают плодородным грунтом.

Здоровье любого, даже самого современного сада зависит, прежде всего, от такой прозаичной вещи, которая находится под нашими ногами, но редко обращает на себя внимание. Да, это почва. Люди обычно не уделяют внимание предметам, скрытым от глаз посторонних.
При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда необходимо просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Для этого устраивается деревянная рама около 2 м высотой и 1 м шириной; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 70 см, остальное же пространство рамы затягивается проволочной сеткой, клетки которой должны иметь не менее 0,6—2,5 см2. Более мелкая сетка непригодна для просеивания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке с наружной ее стороны приставляется тачка. Бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеиваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.
Отдельно следует отметить особенности дренажа в горшках. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняются, почти не пропускают воду, и растения страдают от непросыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширяется и закладывается черепком или покупным материалом для горшрчного дренажа. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, т. е. чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропитав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следовательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.
Сейчас все пользуются покупными удобрениями. Если есть такая возможность, то весьма эффективно удобрять почву навозом, Время удобрения имеет большое значение. Урожай прямо зависит от того когда он заделывается. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое. Но поразительная прибавка урожая получается при немедленном запахивании навоза.
Навозохранилище не должно находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На каждую голову крупного рогатого скота (весом 400—500 кг) достаточно от 3 до 4 м2. Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7—10 м, форму навозохранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закругленными углами. Под навозохранилищем должен находиться непроницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола должна быть по возможности меньше и самое большее—это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозохранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жижи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м3 на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находиться ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весьма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.
Нельзя оставлять навозохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсаживать навозохранилища деревьями, дающими много тени. Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновенный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано покрывающиеся листвой и быстро растущие.

Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося навоза на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложено кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме того, должна производиться таким образом, чтобы не препятствовать свободному проезду на гноище.
Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При ежедневной вывозке навоза он складывается в большие навозохранилища, где он должен перекладываться для лучшего сохранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежедневной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза землей и торфом. Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60— 90 см, причем накладывается слой земли в 7—9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60—90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно навозохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной. Солома должна быть притоптана. Само навозохранилище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода—жижа—должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз. Навозные кучи не следует делать выше 2,5м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.
Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем более на поверхности внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее—вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика уже часто доказывала" нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких
Однако при поверхностном удобрении почвы выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и сравнительно с перегноем слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.
Полезен для удобрения почвы торф. Был проведен следующий эксперимент: черенки клубневых бегоний, затем петунии, фикусы и другие растения и посадили отдельно в песок, в землю и в торф, а затем убрали в теплое место. При этом лучшей средой для черенков из всех этих материалов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки -прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни. Торфяной мусор для посадки черенков следует просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С последней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особенно полезно подмешивать для папоротников. Торф имеет драгоценное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой
Жидкое удобрение имеет главное преимущество в быстроте действия. Им можно быстро усилить питание растения в момент его наисильнейшей жизнедеятельности. На развитие уже имеющихся на плодовых деревьях плодов, на более долгое плодородие огурцов жидкое удобрение оказывает ощутимое влияние. Неудачи с ним зачастую происходят от неумения его приготовить. Для заготовки этого удобрения нужно вкопать в землю старую бочку в малопосещаемом людьми месте. До половины ее вместимости наложить, по возможности без соломы, чистого коровьего помета и человеческих экскрементов, всыпать свежей золы 26 кг, сажи и влить 3—4 ведра кухонных помоев. Остальное доверху дополнить водой. В первые 10 дней нужно ежедневно все в бочке хорошо размешивать. Потом дня 3—4 дать отстояться, и удобрение готово к употреблению.
Для поливки берут отстоявшуюся жидкость, без гущи, лейками или ведрами, разбавляют пополам чистой водой и поливают растения. Неразбавленной жидкостью поливать опасно, так как могут заболеть корни; лучше в случае надобности повторить удобрение, чем сразу дать в концентрированном виде. Сильно поливать в один прием также бесполезно, потому что в этом случае жидкость уйдет ниже расположения корней и останется неиспользованной. Поливать жидким удобрением можно все без исключения растения как в саду, огороде, так и в цветниках. Больше одного раза в неделю поливать не нужно. Перед поливкой необходимо возле кустов сделать лунки (чашки), чтобы удобрение не разливалось по ненужным местам. Почва поливаемых удобрением растений не должна быть пересохшей, а слегка влажноватой. При чрезмерной сухости необходимо раньше поливать чистой водой, а потом уже удобрением. Это важно потому, что корни, сильно нуждающиеся во влаге, сразу жадно начнут всасывать удобрение и могут заболеть. Самое благоприятное время для поливки удобрением— вечерняя пора. Можно начинать примерно с 5 часов вечера. При поливке удобрением фруктовых деревьев нужно колом наделать дыр под деревом, не очень близко к стволу, и вливать туда жидкость. Под большим деревом, у которого крона в одну сторону занимает около 2 м, от ствола следует отступить на 1 м. Когда жидкость впитается почвой, дыры следует засыпать. Поливать удобрением фруктовые деревья можно лишь до половины июня.

Садоводство есть самое приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли. Плодовые деревья и ягодные кустарники можно и нужно сажать всюду, где имеется в усадьбе свободное место. Не преклоняйся перед новыми сортами, а выбирайте те, какие в местности дают наилучший доход. Помните, что только избранные сорта для своего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для определенной местностиПочитайте плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Его нужно накормить и напоить Плодовое дерево, как и всякое живое существо,  имеет много болезней и врагов предостерегите его от болезни и изгоните врагов,   дерево воздаст  за это десятерицею. 

Поддерживайте почву в саду в хорошем состоянии. Легко дышится корням только в рыхлой, влажной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли. Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей. При выборе места для сада необходимо принимать во внимание как склон, гак и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше. То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, " кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же юго-западные и частью юго-восточные склоны должны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и влагоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на глубине 17—25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4—6 м, вполне хороши. При таком местоположении выигрывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губерний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунтовой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на небольших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в Еиду при выборе местоположения для сада.

Правила ухода за фруктовыми деревьями:

• Деревья должны обладать сильно развитой корневой системой; лучшие плоды обыкновенно получаются со 2-го и 3-го урожая.
• Деревья должны быть вполне здоровы и расти, имея доступ воздуха и света. На деревьях с потрескавшейся корой особенно крупных плодов не получить.
• Самой большой величины плоды и самые красивые дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь всю листву, уничтожить своевременно и майского червя, и других вредных насекомых. На деревьях с объеденной листвой большого урожая и крупных плодов никогда не получить.
• Необходимо вовремя и умело поливать.
• Имеет большое влияние и почва. Почву в саду необходимо держать в черном пару в разрыхленном состоянии. Достаточно после первого же дождя под каким-либо деревом не разрыхлить уплотнившуюся почву, как плоды останавливаются в росте и даже начинают Осыпаться. Лучшие результаты получаются на почвах теплых и на солнечном местоположении. Удобрение оказывает сильнейшее действие, если дается своевременно.
• Правильная и аккуратная обрезка необходима, причем карликовые деревья нужно подрезать ежегодно, а крупные деревья — в продолжение первых 6—8 лет.

Посадка деревьев

Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны, Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикалывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются. Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, т. е. не менее 1—1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6—9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двулетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии. Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги. Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в Состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной.

Известен способ весенней посадки с водой. В яму для посадки приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот—в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами насыпают мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох. С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост.

Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем:

• Распределение корней в яме с водой соответствует естественному распределению их в почве, откуда они были вынуты для посадки.
• Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни.
• Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой.
• Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета.

Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5—8 см. Деревья, глубоко посаженные, после 5—10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой ‘будто бы причины. Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8—15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон. Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, Особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6—9 см. При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника.

Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых. Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней. Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают. В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6—9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему. Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем—отводками, а не семенами. Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом: Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6—9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят косой надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6—9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей.

При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6—9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6—14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5—8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9—14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней. Однолетние побеги режутся на черенки 20 см в длину и сажаются в тенистое место в землю, смешанную почти пополам с речным песком. Уход за отводками летом состоит в прополке от сорных трав, рыхлении земли и в подсыпке последней по мере надобности. Осенью же от отводков осторожно откапывается земля, причем хорошо отведенные растения отделяются от маток и сортируются. При этом хорошо укоренившиеся растения поступают в продажу, менее же укоренившиеся сажают на следующую весну в грядки по возможности на влажном месте и прикрывают перегноем. Тогда к осени и они превращаются в достаточно сильные, годные для продажи экземпляры. Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18—20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средней полосе  яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни—на 3,5—4 м и сливы—на 5,5 м друг от друга. Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки—не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных районах должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший—в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3—4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась. Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2—3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3—4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков. На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы растут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен—на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, т. е. при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной— обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/2 глины, Уз верхней местной земли и з гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10—15 деревьев).           Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести. Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть—сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука).

Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае—сука. Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на. том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными. Известен аналогичный случай с 24-летним бесплодным деревом яблони. Слава открытия способа нагибания веток принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой» нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками. Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их , можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на каждый квадратный метр. Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю. Засуха и мороз – враги садовода. Поливка деревьев во время засухи—это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле,— почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их •корни в глубине; Как привлечь подпочвенную воду становится ясно после описания организации сада русским садоводом прошлого века. « Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окретных садах листья наплодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В одном  саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья.

Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. » Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето. Самое важное дело для садовода Северной и Средней России—это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни—дело довольно рискованное. Деревья могут пострадать от грызунов Молодые стволы и крону можно обвязывать обыкновенной газетной бумагой и обвязать, чтобы бумага не пропала от влаги. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитывают, например, керосином. Главная обязанность садовода, в осеннее время—приготовить для плодового дерева как можно; больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой. конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10—15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15—20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней 6т испарения. Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда. Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря,—до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, .чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег. Чтобы узнать не пострадало ли дерево от мороза нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья/если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый. Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки или чем-то аналогичным. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время—ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза ,и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в осрбенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков. Кора дерева с возрастом теряет свою гладкость и покрывается отмершими большими или маленькими так называемыми чешуйками. От них кору нужно стараться освободить. Плотно прилегающие части коры полезны штамбам как средство защиты, данное им природой, от внезапного охлаждения или нагревания, от пересыхания или испарения. Здоровая кора есть одежда дерева, которая должна постоянно хорошо очищаться, но не раздираться самым легкомысленным образом. Поэтому кору рекомендуется слегка соскабливать ножом, при этом не повреждая зеленый слой коры, лежащий под бурой корой. Соскабливанием чешуек коры удаляют мох и лишайники, очень часто служащие местопребыванием вредных насекомых. Очистка старых чешуек "коры предпринимается лучше всего в сырую погоду осенью, так как в это время они легче отстают. Около очищаемых деревьев расстилают материю для сбора, чтобы куски коры вместе с находящимися на них насекомыми, их личинками и куколками не падали на землю. Посадка деревьев. Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны, Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикалывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев.

Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются. Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, т. е. не менее 1—1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6—9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, .достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двулетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии. Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги. Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в Состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной. Известен способ весенней посадки с водой. В яму для посадки приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот—в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами насыпают мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох. С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост. Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем: - Распределение корней в яме с водой соответствует естественному распределению их в почве, откуда они были вынуты для посадки. - Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни. - Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой. - Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета. Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5—8 см. Деревья, глубоко посаженные, после 5—10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой ‘будто бы причины. Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8—15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон. Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, Особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6—9 см. При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника. Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых. Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней. Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают. В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6—9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему. Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем—отводками, а не семенами. Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом: Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6—9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят косой .надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6—9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей. При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6—9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6—14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5—8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9—14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней. Однолетние побеги режутся на черенки 20 см в длину и сажаются в тенистое место в землю, смешанную почти пополам с речным песком. Уход за отводками летом состоит в прополке от сорных трав, рыхлении земли и в подсыпке последней по мере надобности. Осенью же от отводков осторожно откапывается земля, причем хорошо отведенные растения отделяются от маток и сортируются. При этом хорошо укоренившиеся растения поступают в продажу, менее же укоренившиеся сажают на следующую весну в грядки по возможности на влажном месте и прикрывают перегноем. Тогда к осени и они превращаются в достаточно сильные, годные для продажи экземпляры. Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18—20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни—на 3,5—4 м и сливы—на 5,5 м друг от друга. Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки—не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных районах должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший—в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3—4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась. Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2—3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3—4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков. На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы растут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен—на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, т. е. при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной— обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/2 глины, Уз верхней местной земли и з гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10—15 деревьев). Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести. Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть—сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука). Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае—сука. Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на. том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными. Известен аналогичный случай с 24-летним бесплодным деревом яблони. Слава открытия способа нагибания веток принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой» нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками. Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их , можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на каждый квадратный метр. Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю. Засуха и мороз – враги садовода. Поливка деревьев во время засухи—это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле,— почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их •корни в глубине; Как привлечь подпочвенную воду становится ясно после описания организации сада русским садоводом прошлого века. « Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окретных садах листья наплодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. » Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета.   Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето. Самое важное дело для садовода Северной и Средней России—это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни—дело довольно рискованное. Деревья могут пострадать от грызунов Молодые стволы и крону можно обвязывать обыкновенной газетной бумагой и обвязать, чтобы бумага не пропала от влаги. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитывают, например, керосином. Главная обязанность садовода, в осеннее время—приготовить для плодового дерева как можно; больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой. конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10—15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15—20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней 6т испарения.

Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда. Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря,—до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, .чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег. Чтобы узнать не пострадало ли дерево от мороза нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья/если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый. Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки или чем-то аналогичным. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время—ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза ,и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в осрбенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков. Кора дерева с возрастом теряет свою гладкость и покрывается отмершими большими или маленькими так называемыми чешуйками. От них кору нужно стараться освободить. Плотно прилегающие части коры полезны штамбам как средство защиты, данное им природой, от внезапного охлаждения или нагревания, от пересыхания или испарения. Здоровая кора есть одежда дерева, которая должна постоянно хорошо очищаться, но не раздираться самым легкомысленным образом. Поэтому кору рекомендуется слегка соскабливать ножом, при этом не повреждая зеленый слой коры, лежащий под бурой корой. Соскабливанием чешуек коры удаляют мох и лишайники, очень часто служащие местопребыванием вредных насекомых. Очистка старых чешуек "коры предпринимается лучше всего в сырую погоду осенью, так как в это время они легче отстают. Около очищаемых деревьев расстилают материю для сбора, чтобы куски коры вместе с находящимися на них насекомыми, их личинками и куколками не падали на землю.