О семенах для Вашего сада и огорода

Гелиотроп (Heliotropium peruvianum) относится к  семейству бурачниковых. По своей биологии - это многолетник, но в открытом грунте он культивируется как летник. Ветвящиеся распростертые стебли до 60 см высотой густо покрыты ланцетовидными матово-зелеными, шероховатыми от густого опушения листьями. Крупные щитковидные соцветия состоят из многочисленных темно-фиолетовых или темно-синих мелких цветков.Свое название род получил от греческих слов "гелиос" - солнце и "тропос" - поворот, так как его соцветия обладают способностью всегда поворачиваться к свету. Видовое название - перувианский - говорит о его родине, откуда он был впервые привезен в Европу в 1740 г. Благодаря прелестному аромату, напоминающему ваниль, и оригинальной окраске соцветий растение пользовалось большой любовью садоводов и вскоре стало очень модным. Букетиками гелиотропа украшали бальные платья, прически, его выращивали не только в цветниках, но и в комнатах.
 
  Цветет гелиотроп до глубокой осени. Место для посадки требуется открытое, теплое, солнечное. Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой и удобренной. Хорошее действие на рост и цветение оказывают минеральные подкормки.
  Сеять надо рано - в марте, в теплый парник, предварительно замочив семена в воде, чтобы ускорить прорастание. Сеянцы два-три раза пикирую. В открытый грунт растения высаживаю с наступлением тепла (в наших условиях в конце мая или начале июня).
  Самые сильные сеянцы зацветают в год посева в июне и цветут до осени. Но это происходит лишь при очень внимательном уходе — трех-четырехкратной пикировке, регулярных подкормках.
  При обычном выращивании без внесения удобрений бутоны раскрываются только осенью, причем цветки получаются мелкие и бледные.
  Наиболее легкий и доступный способ - размножение черенками. Если сохранить зимой два сильных маточных куста, а затем в марте поместить их в парник, коротко обрезав, то вскоре образуется множество побегов, которые можно срезать и посадить в плошки с рыхлой землей. В парнике черенки легко укореняются, их рассаживают по небольшим горшкам. В мае, когда установится теплая погода, высаживают в цветник.
  У молодых растений необходимо прищипывать верхушку для лучшего ветвления кустиков.
  Возможности применения гелиотропа многообразны: для клумб в сочетании, например, с фуксией золотистой, розовой клубневой бегонией, лимонным тагетесом; в бордюрах; пятнами на газонах и в миксбордерах. Выращивают его также на балконах и в комнатах как горшечную культуру (уход примерно такой же, как за фуксией).
  Особенно красив гелиотроп в штамбовой или полуштамбовой форме в виде небольшого (до 1 м высотой) деревца с ветвистой широкой кроной, сплошь покрытой цветками.
  При выращивании в горшках я составляю смесь из дерновой, листовой и хвойной земли в равных частях с добавлением песка. Горшки должны быть небольшие - 10-12 см. Зимой требуется умеренное тепло (8-10 oС), светлое местоположение и довольно редкий полив. Если растение на зиму сбросит листья, его надо поместить в прохладное место, поливать реже и время от времени опрыскивать.
  Сейчас во многих странах садоводы начали выращивать новые сорта гелиотропа, отличающиеся более крупными листьями и цветками, интенсивной окраской, - ‘Мамут’, ‘Матильда Кремье’, ‘Лодерье’ и др.
Единственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для комнатной культуры,—это штамб; кустовые экземпляры положительно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывают по достижении 5—6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45—50 см. При, резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки берутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживаются в отдельные горняки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2—3 пересадки, что способствует развитию молодых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и производится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.
Видовые фуксии Фуксия арборесценс – светло-розовые и палево-фиолетовые цветки; ф. Боливиана – длиннотрубчатые цветки, у формы Альба цветки с белой трубкой и красными чашелистиками; ф. дентикулята – цветки розовые, красные, оранжевые; ф. фульгенс – очень длинные оранжево-лососевые цветки; ф. магелланская – зимостойка в условиях Подмосковья, имеет подвиды: ф. белая – с палево-фиолетовыми и белыми цветками; ф. ауреа – с золотистой листвой, ф. Грацилис Вариегата – с серебристой, пестрой листвой; ф. прокумбенс – желтые и зеленоватые, смотрящие вверх цветки, кусты ампельной формы, голубые и пурпу

Размножают фуксии вегетативно и семенами. Сеять можно в любое время, но лучше весной, при достаточном освещении. Всходы при температуре 20-25°С появляются на 10-15-й день, зацветают растения примерно в 6-месячном возрасте

Черенкуют фуксии в течение всего периода вегетации, с весны до осени. На черенки режут слегка одревесневшие побеги, окореняют их в рыхлом субстрате или в воде. Корни образуются через 7-10 дней. Кустовые и ампельные формы лучше обновлять черенками каждые 2-3 года, так как молодые растения цветут более обильно. 

Из вредителей фуксию часто поражает белокрылка. Против нее используют препарат Актеллик – 1 ампула на 0,5-1 л воды. Им опрыскивают растения не менее 2 раз с интервалом 7-10 дней. 
 Культура фуксий в открытом грунте средней полосы возможна для большинства сортов. Фуксия магелланская зимует при легком укрытии лапником под снегом практически без повреждений. Остальные виды и сорта высаживают в начале лета, заглубляя корневую шейку на 10-20 см. Поздней осенью побеги обрезают на уровне почвы и засыпают землей слоем 20 см, сверху прикрывают лапником. Дополнительно растения закрывают от излишней влаги пленкой или другими материалами. Весной фуксии открывают в середине мая. Новые побеги от корневой шейки появляются в начале – середине июня, зацветают растения в августе, поэтому культура незимостойких сортов на моем опыте не оправдывает себя. Гораздо проще высаживать каждый год окорененные черенки, выбрасывая растения осенью, и все лето можно любоваться этими удивительными растениями.

Мода лопать на все: на машины, на прически, одежу, дома. И даже на ландшафты…
("Модельная стрижка")

Читать дальше »

Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского "сосуд с водой") при создании необходимых условий - полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов - щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания - для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.
 Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы - черенками и прививкой. 
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.
Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек - это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой "на пень" или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.
Чтобы получить облиственный, хорошо цветущий куст, следует провести формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов. В зависимости от того, каких размеров хотим получить куст, выращиваем соответствующей длины однолетку – от 5 до 30 см. Чем длиннее будет ветка, тем длиннее получим оголенный стебель при выгонке. В данном случае получаем крупную шапку из цветов на длинной ветке. Для выгонки в комнате самой оптимальной длиной считаю однолетки в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании – в середине июня. Весеннее черенкование дает длинные побеги. Для хорошего вызревания древесины следует растение содержать на застекленном балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью является соблюдение температурного режима. При посадке в горшке гортензия растет в прохладных помещениях с температурой воздуха +12-18 оС. При горшечной культуре синяя окраска достигается у сортов с розовой и красной окраской соцветий искусственно, путем поливки раствором аммиачных квасцов (3-5 граммов квасцов на литр воды).Не следует допускать подмораживания. Нужно своевременно убрать растение в помещение, где температура воздуха была бы не ниже 0 оС. Если не успели, не стоит отчаиваться. Растения еще живые, но им надо помочь. Следует занести их в прохладное темное место. В темноте постоят недельку, листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на хранение – до весны. При хранении необходимо постараться не повредить верхушечные почки – именно они дают крупную цветущую шапку цветов. При полном высыхании почвосмеси следует произвести полив. Одного полива за все время хранения достаточно. Ничего страшного, если веточки будут покрываться плесенью. Плесень отмываю лишь тогда, когда приношу растения домой – перед выставлением на выгонку. В январе гортензию вносят в комнату. Поливку усиливают по мере образования листьев. С развитием бутонов целесообразно дать 2-3 удобрительные поливки. Побеги подвязывают к колышкам. Для получения хорошего цветения в следующем году гортензию после цветения обрезают (удаляют отцветшие соцветия с частью побега). Выращивание гортензии легко удается в комнатных условиях; необходимо только каждую весну, после цветения, пересаживать, заменяя часть старой земли свежей.
 

Мушмула (тур. Musmula) - кустарник или невысокое деревце высотой от 3 до 6 метров с колючими побегами, крупными белыми цветами и ароматными плодами. В диком виде встречается в Иране, Малой Азии, на Балканском полуострове, на Кавказе и в Крыму. Разводят деревце в некоторых районах Европы и США.
Плоды мушмулы на 90% состоят из воды, в них найдено от 7 до 14% сахаров, 10-16 мг% витамина C, 1% органических кислот (яблочная, лимонная), пектиновые вещества, слизь и фитонциды.
В комнате растение достигает 1,5-2 м. Поэтому во взрослом состоянии оно пригодно для культивирования в зимних садах, офисах, культурных и общественных помещениях.
  Наиболее интересны сорта для комнатного садоводства: Танака, Премьер, Шампань, Виктор, Оранж
  Листья мушмулы кожистые, крупные, продолговато-овальной формы до 25-30 см, снизу опушенные. Цветки белые или кремовые с приятным нежным ароматом, являются хорошим медоносом. Цветет растение в ноябре - декабре, в теплую погоду и в январе. Ценится за очень вкусные, сочные, оранжевого цвета, круглые или овальные плоды размером с обыкновенную сливу, которые созревают в конце мая или в июне. Плоды употребляют в свежем виде, а также из них приготавливают неповторимые по вкусу компоты, варенья, джемы, цукаты, прохладительные напитки. В странах Средиземноморья из косточек приготавливают суррогат кофе.
  Растение светолюбиво и должно содержаться в помещениях с температурой не ниже 18 °С. Весной после установления положительных температур мушмулу лучше всего выносить на открытый воздух в сад, во двор, на открытые балконы, веранды. Зимой растение содержится в светлых помещениях-при температуре 5-10 °С или при обычной комнатной температуре.

  Летом - полив регулярный, при сухости воздуха необходимо частое опрыскивание водой комнатной температуры. Зимой поливают редко, следя за тем, чтобы не пересыхал субстрат в горшке. С апреля по сентябрь два раза в месяц подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Лучше всего "Роза" или "Кактус". Молодые растения мушмулы пересаживают ежегодно, с 7-10-летнего возраста - один раз в три года. Рекомендуется в качестве субстрата использовать готовые смеси "Роза" или "Пальма" с высоким содержанием гумуса.

  Вредители и болезни мушмулы - различные виды щитовок, на выделениях которых поселяется сажистый грибок. При переувлажнении субстрата или его пересыхании появляются различные виды пятнистости листьев.
Действительно мушмулу лучше формировать в виде дерева, урожайность будет лучше. В засушливые периоды необходим полив. Так же требуется обрезка, что бы крона не была загущенной. В общем, уход обычный как за фруктовыми деревьями.
С декоративной стороны дерево не особенно интересно. Просто небольшое, стройное деревце. Цветущее весной и украшенное плодами до весны. Плоды характеризуются деликатным вкусом. 
  Размножают мушмулу семенами или черенками, взятыми с верхушек побегов. Для получения карликовых  Для приготовления отвара листья заготавливают в мае-августе, а плоды - осенью. В косметологии мушмула ценится за своё тонизирующее и вяжущее действие. Она укрепляет коллагеновые волокна кожи, придавая ей упругость и ухоженный вид (крем-лифтинг для тела с золотыми блёстками "Родиола розовая имушмула").растений рекомендуется прививать мушмулу на айву обыкновеннуюушмула используется и как плодовое и  какдекоративное растение. Листья, кора и незрелые плоды, содержащие много дубильных веществ, с давних пор применялись для дубления кож. Свежие плоды едят в сыром, солёном и мочёном виде, также из них делают пастилу, вино и квас. Мушмула хороша для улучшения пищеварения

 Отвары из незрелых плодов и семян принимают при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни. Из листьев, собранных во время цветения, готовят отвар, обладающий кровоостанавливающим, а также противомикробным действием - им полощут горло при ангинах.
 

Розы – великолепные растения, которые способны украсить любой дом. Эти цветы способны создавать вокруг себя атмосферу гармонии и красоты. При оформлении участка розами стремятся создать непрерывность и красочность цветения. Это достигается путем соответствующего подбора сортов с учетом сроков и продолжительности их цветения, а также окраски цветков.
Розы высаживают на участке согласно заранее намеченному плану. По окраске цветков розы располагаются в гармоническом или контрастном сочетании. Окраска цветков роз очень богата тонами и оттенками: от чисто-белых, желто-оранжевых до ярко-и темно-красных.
Лучше всего сочетаются яркие чистые окраски цветка. Сорта с темной окраской хорошо высаживать между белыми, желтыми и светло-розовыми сортами.

Белый цвет подойдет к любому другому, но он производит лучшее впечатление при посадке в контрасте с красным.
Сорта роз с ало-малиновыми цветками не дадут нужного эффекта, если их высадить рядом с малиновыми или фиолетово-малиновыми.
Красные сорта роз следует высаживать для контраста рядом с более бледными сортами.
Иногда среди розовых сортов высаживают розы с алыми и огненными цветками.
Сорта с цветками карминово-розовыми можно высаживать с сортами с белыми или светло-желтыми цветками.
С оранжевыми или желто-красными следует сажать кремовые или белые розы. Белые, кремовые и бледно-желтые розы можно сажать с розами любых других окрасок.
Для большего эффекта сорта роз с лососево-розовыми цветками надо высаживать рядом с кустами оранжевого, вишневого или огненного цвета.
Бледно-розовые тона можно постепенно усилить путем подбора сортов с соответствующими оттенками окраски до ярко-розовых, которые будут также хорошо выглядеть в соседстве в темно-малиновыми сортами.
Яркие сорта хорошо высаживать в массивах.
Двухцветные сорта роз богаты оттенками различных окрасок и сами но себе привлекательны. Их лучше всего высаживать самостоятельно.
Розарий—лучшая форма декоративного показа роз. В нем размещаются сорта по колерам, а также показываются различные способы применения роз.

Для выращивания на севере: Подпочва должна быть по крайней мере на 1 м свободна от подпочвенной воды. Смесь земли: 1 ч. старого коровьего навоза, 1ч. выветрившейся торфяной и 2 ч. разрыхлившейся глинисто-дерновой. Полезно при посадке прибавлять на каждые три воза земли 50 кг роговых опилок. Посадку производить по возможности осенью, в середине октября. Весенняя посадка страдает всегда от частых в это время сухих и холодных ветров. Весной еще до сильного надувания почек, т. е. между 13 и 23 мая, необходимо обрезать абсолютно все посаженные осенью или весной розы: сильные ветки обрезать на 2—5 глазков, а слабые срезать совершенно. Розы, сидевшие уже год на месте, требуют иную подрезку: однажды цветущие розы подрезаются только весной; ремонтанты и бурбоны—как весной, так и во второй раз после их цветения в конце июня. При второй подрезке укорачиваются наполовину все новые или молодые побеги. Питание должно быть обильным особенно для роз, цветущих дважды в год;
Удобряются розы осенью перегорелым навозом, на песчаной почве—коровьим, на глинистой—конским.
Розы в саду  надо рассадить попросторнее на открытом-месте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глубиной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабривают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобрительные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равномерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, чтобы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.
 Розы следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вредны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно перегнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не затененных деревьями и кустами, так как в глуши заводится нечистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать опрятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка, чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во .время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут одну четвертую часть коровьего помета, а остальные три четверти доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, кормленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.
 Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз—самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять. Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы,, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.

С древнейших времен розу считают самым совершенным декоративным растением. Царица цветов - таково единодушное мнение почитателей этой культуры. Повелевает она и в букетах, и на цветочных клумбах. Но есть у розы и свои проблемы. Ложная мучнистая роса. Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa появляется в конце мая-в июле. Первые симптомы болезни легко спутать с поражением настоящей мучнистой росой. На молодых листьях проступают мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна неопределенной формы. На одних сортах они располагаются вдоль центральных жилок, на других — по всей листовой пластинке. Постепенно лист деформируется. На зрелых листьях вначале образуются светло-зеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. На этой стадии болезни начинается опадание листьев, Меры борьбы : В период вегетации розы обрабатывают цинк- и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном М-45 (0,2 %), бордоской жидкостью. Своевременная подкормка кустов фосфорными и калийными удобрениями уменьшает риск заболевания.

Ржавчина роз. Возбудитель — грибы рода Phragmidium — поражает все надземные органы розы, ослабляет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадьазвитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.  Меры борьбы. Уборка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе-октябре. Серьезным источником инфекции для садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачья. Осенью проводят искореняющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. При появлении симптомов болезни в период вегетации растения обрабатывают медь- и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %). Мучнистая роса роз. Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa — широко распространенная болезнь роз, известная еще с III в. нашей эры. Встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. Первый признак — появление красновато-пурпурных пятен на молодых листьях, часто сопровождающееся их деформацией. На пораженных органах вначале образуется нежный белый паутинистый налет, который зятем становится порошистым. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Пораженные в сильной степени листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине остается буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Болезнь может проявляться в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Меры борьбы. В период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фунда-золом (бенлат) — 0,2 %, байлетоном — 0,1 %, топсином-М — 0,1 %, каратаном — 0,1 %, медно-мыльным препаратом. Каждые 15-20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коровяка (1:3). В теплицах рекомендуется срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удаляется большая часть пораженных тканей. В период покоя необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или суль-фураторы, расположенные на расстоянии 10 м друг от друга). При окуривании следует избегать озоления серы, так как при этом выделяется газ, вредный, как для растений, так и для людей, и даже металлических конструкций теплицы. При сильном распространении болезни сульфура-торы включают и по ночам (на 6 часов). Под действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темно-окрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиваться. Серая гниль. Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. В открытом грунте болезнь проявляется в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Побурение стремительно продвигается по побегу сверху вниз. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. В закрытом грунте вызывает на стеблях роз появление темно-бурых пятен. Если они разрастаясь, окольцовывают побег, он погибает. На пораженных листьях образуются желтовато-бурые пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов — они мелкие, пурпурно-красные или светло-желтые (следы попадания спор гриба). Лепестки преждевременно опадают. При повышенной влажности на пораженных тканях появляется серый налет спороношения, давший название болезни. Меры борьбы с болезнями стеблей: В защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентиляцию. Систематически удаляют пораженные органы у кустов. Не допускают накопления растительных остатков па поверхности почвы. Розы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 10-14 дней до исчезновения серого налета. Удобрения, содержащие марганец, повышают устойчивость роз. В открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после снятия укрытий весной, сжигают растительные остатки. Опрыскивают кусты 0,2%-ным раствором фундазола. Повторное опрыскивание проводят через 2 недели, во время отрастания побегов. Обязательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки. 

Роза - самый популярный цветок во флористике. Существует десятки тысяч сортов роз, к которым садоводы регулярно прибавляют новые виды.
 

Шиповник ценится многими садоводами за привлекательные цветки и плоды. Яркие и притягивающие взгляд, ягоды шиповника – не только изысканное осеннее и зимнее украшение наших садов, но и исключительно полезная пищевая добавка, натуральное лекарственное средство и антиоксидант. Шиповник выращивается в саду как декоративный красивоцветущий кустарник, а также - для получения съедобных лепестков и плодов.  Уход за шиповником ничем не отличается от ухода за розами. Лишь за исключением того, что ”дикие” шиповники и их разновидности гораздо более неприхотливы, чем их родственники - изысканные гибридные розы.

Иногда семена шиповника, вынутые осенью из плодов и тотчас посеянные, хорошо и дружно всходят весною, но обычно всходы шиповника появляются на вторую весну. Сплошь и рядом семена приходится получать со стороны и уже зимою. Когда бы семена ни были получены, их тотчас следует запесковать и поступать так, как сказано было относительно семян боярышника; Таким образом, посев семян шиповника производится осенью с расчетом получить всходы на следующую весну. Посев производится довольно густо, потому что сеянцы шиповника отлично переносят так называемую зеленую пикировку, т. е. пересадку взошедших сеянчиков с семядолями и первым листочком на другие, пикировочные гряды. Зеленую пикировку шиповник выносит прекрасно, причем распикированные сеянчики отлично приживаются при нескольких поливках, не требуя непременно дальнейшего орошения. Сеянчики шиповника пикируются точно так же, как и сеянчики плодовых деревьев, т. е. на обыкновенной гряде шириной 1 м; сеянчики пикируются в рядах, находящихся на расстоянии 20 см друг от друга, причем в каждом ряду помещается около десяти сеянцев. В первое лето, в зависимости от географической широты, климата и почвы, сеянцы вырастают в вышину около 20 см, представляя собою более или менее разветвленные кустики. Если сеянцы были распикированы в травянистом состоянии, то они для получения мочковатых корней не нуждаются в пересадке осенью или на следующую весну, а могут быть оставлены на пикировочных грядах до следующей осени. Необходимо заметить, что сеянцы шиповника на грядах обыкновенно во вторую половину лета поражаются грибною болезнью, так называемой белью, причем листья и молодые побеги покрываются как бы белой плесенью. Бель причиняется микроскопическим грибком sphaeroteca pannosa. 

Борьба против бели ведется посредством опрыскивания пораженных сеянцев бордоскою жидкостью, причем обыкновенно бывает достаточно двукратного опрыскивания. Если белью страдали шиповник или розы еще предшествующим летом, то весьма полезно не дожидаться появления бели, а приблизительно в начале июня произвести предупредительное опрыскивание. Обыкновенно же к опрыскиванию приходится приступать тотчас, как только будет замечено появление бели, и за появлением бели необходимо тщательно следить, не откладывая ни на один день борьбы с нею. Если имеют дело с пораженными белью однолетними сеянцами шиповника, у которых в борьбе с белью не принималось никаких мер, то пораженные надземные части растения нужно срезать до корневой шейки и сжечь, а затем применить предупредительное опрыскивание. Взрослые растения, высаженные на место, оказываются более стойкими и не заболевают белью. Для пересадки на место лучше всего пользоваться двулетним шиповником. Там, где имеют в виду декоративность, лучше брать краснолистный шиповник.

Шиповники фактически не поражаются вредителями и большинством  болезней, не требуют удаления отцветших цветков, украшают сад ягодами до поздней осени и привлекают в него птиц – помощников садовода. Особенно хорошо смотрятся шиповники в естественных и диких садах, где почти не ограничено их естественное распространение, и кустарники чувствуют себя здесь в родной стихии. 
Ветки шиповника, унизанные ягодами, отлично смотрятся в осенних цветочных аранжировках и сухих букетах.
Роза ругоза не повреждается грибными заболеваниями, особенно мучнистой росой, которая является настоящей трагедией для всех роз. Садовые формы морщинистой розы могут произрастать на самых разнообразных типах почв, но наилучшими являются водопроницаемые суглинки и черноземы, хорошо заправленные навозом и минеральными удобрениями. 
Ценную особенность представляет способность розы ругозы размножаться корневыми отпрысками, с помощью которых идет постоянное обновление побегов живой изгороди и которые как нельзя лучше подходят для размножения сортов и гибридов. Среди них: Царица Севера (махровая форма, зимующая даже за Полярным кругом, цветки светлокарминно-малиновые), Белая махровая роза, Парфем де л’Э (махровые яркокарминно-фиолетовые цветки), Тенокага (с махровыми и полумахровыми цветками розовой окраски), А.Кармен С многочисленными немахровыми ярко-красными цветками), Грутендорст (цветки крупные, диаметром 2-3 см, собраны в соцветия по 30-50 шт.,светлокарминно-красные, без аромата), Шнеецверг (Снежный карлик), Конрад Фердинанд Мейер (цветки густомахровые, бледнорозовые), Томас Липтон (цветки белые, ароматные), Бетти Бланд (полумахровые цветки чисто розовой окраски).

Семейство розоцветные. Род насчитывает 1250 видов, произрастающих в умеренных, реже в Субтропических областях Северного полушария. Листопадные, реже полувечнозеленые, высокие кустарники или небольшие деревья, с плотной округлой формой. Декоративны в течение всего периода вегетации благодаря изящным листьм, многочисленным цветам в щитковидных соцветиях в основном белой окраски.Крупные съедобные плоды ярко-оранжевой, красной, розовой и черной окраски.
Устойчивы к неблагоприятным условиям города, нетребовательны к почвам, положительно отзываются на присутствие в почве извести. Выносят затенение, засухо- и морозоустойчивы. Прекрасно переносят стрижку и формовку.
Применяют в одиночных и групповых посадках.
Размножаются семенами, корневыми черенками, отводками, садовые формы - прививкой.
Из многочисленных видов в декоративном садоводстве чаще используют следующие:
Посадка производится рядами на расстоянии 30 см ряд от ряда. Перед посадкой корни и стволики у саженцев укорачиваются от 15 до 25 см. Такая подрезка корней делается с целью вызвать разветвления с самого низу прикорневой части растений. Дальнейший уход здесь за саженцами в течение лета ведется на общих основаниях и состоит в удалении сорных трав и рыхлении земли. На следующую весну сеянцы (находившиеся в питомнике год) обрезают опять на 15—20 см почти в том же месте, где были обрезаны впервые при посадке для получения дальнейших разветвлений.
 На юге, в особенности в степном климате, не все признают боярышниковые изгороди ценными, в средней же и северной России боярышниковые изгороди всегда будут одними из красивейших. На севере мы видим преимущественно лишь одни боярышниковые изгороди, и если за ними есть уход и они правильно подстригаются, то изгороди производят отличный эффект и вполне выполняют свое назначение. Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте по всем предъявляемым к живой изгороди параметрам стоят растения боярышника. «Стоит дерево кудряво, а когти волчьи». Подобную славу снискал себе куст боярышника, с незапамятных времен использовавшийся на Руси и в Европе для создания живых изгородей, которые по своей непреодолимости могли сравниться разве что с крепостными стенами. Да и название говорит само за себя: кто был более недоступен и горд чем боярская дочь – боярышня.
А в Скандинавии за подобную суровость «характера» по древней кельтской традиции боярышник олицетворялся с божеством зимы и тьмы, прародителя бога Олвена, по внешнему виду очень похожего на славянского Вия.
Ни один род кустарниковых растений не может сравниться с боярышником по количеству и разнообразию видов, которых насчитывается не много, не мало, а 1250. Большинство из них характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и высокой побегообразовательной способностью, прекрасно переносят стрижку и формировку. К достоинствам живых изгородей из боярышника можно отнести длительный период облиствения (150-170 дней в условиях Московской области) и долговечность насаждений, сохраняющих высокую побегообразовательную способность до 150 лет. В Англии, например, встречаются 3-5-метровые живые стены из боярышника 300-летнего возраста.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который по морфологическим признакам сходен с боярышником колючим, но от последнего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. В последнее время все большую популярность приобретает вид с очень красивым названием - боярышник шпорцевый или «петушья шпора». Происходит он из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Однако следует помнить, что данный вид недостаточно морозостоек на севере и хуже других переносит стрижку.
Наряду с положительными качествами живой изгороди из боярышника у данной культуры есть определенные сложности в агротехнике. Так, все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая, к тому же, открытые солнечные пространства.
Поскольку растения имеют глубокое залегание корневой системы, то для посадки отбирают только молодые, 3-6-летние саженцы - более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40-50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50-70 см. При низком почвенном плодородии составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30-50 см между растениями в однорядной изгороди, 50-70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50-60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0.8-1.2 м, неформированных (свободнорастущих) - 1-2 м.
Более декоративной, но и более трудоемкой в создании является живая изгородь шпалерного типа, для которой лучше всего использовать растения боярышника колючего.Для низких изгородей приемлемым является прямоугольный профиль формировки, а для живых стен лучше формировать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70-80о, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции.
Однако за подобного типа изгородями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50-80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде - осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют один из следующих видов органических удобрений в расчете на 1 м2 занимаемой площади: 2-4 кг перегноя или компоста или 2-3 кг торфа. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу - фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1м2 приняты следующие нормы: сульфата аммония - 60-80 г, суперфосфата - 60-80 г, калийной соли - 30- 40 г. 
Вместо растений боярышника для подобного типа изгородей можно с успехом использовать дички груши, сливы, алычи, терна, яблони. Например, сеянцы уссурийской груши или того же терна по своей околюченности мало в чем уступают боярышнику, а по побегообразовательной способности и густоте кроны могут соперничать с последним.
Следует иметь постоянно в виду обязательное проведение мероприятий по химической защите живых изгородей из боярышника (и других плодовых растений) одновременно с обработкой насаждений плодового сада. Вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад.

Вблизи плодовых садов обыкновенно не рекомендуется устраивать живых изгородей из боярышника, так как они служат убежищем для насекомых, вредных плодовым деревьям. Мы из своей практики не могли бы подтвердить это мнение, тем более что при современных средствах борьбы с вредными насекомыми эти последние едва ли могут оказать заметный вред. Конечно, мы разумели сады с правильно организованным уходом: в садах без ухода едва ли боярышник повредит, так как там и без него найдется немало места для размножения вредных насекомых.

Боярышник произрастает в виде кустарника или деревьев до высоты 10 метров и более с плотной округлой кроной. Ветви многих его видов имеют пазушные колючки. Соцветия у большинства видов боярышника щитковидные, реже – зонтиковидные. Венчик цветка белый или розовый из 5 лепестков. Тычинки часто с желтыми, розовыми или пурпурно-окрашенными пылинками, хорошо заметными на фоне белых лепестков и придаёт кустарнику очень красивый вид во время цветения. Среди многообразных видов боярышника имеются и махровые с красными или белыми цветками. В Подмосковье, боярышник цветет, как правило, со второй половины мая и до первой половины июня. Обычно сразу после распускания листьев. Продолжительность цветения в зависимости от погодных условий может быть 10, а то и 20 дней. Обычно цветки не попадают под весенние заморозки, и из-за этого урожай ягод бывает стабильным. У видов с махровыми цветками цветение наиболее длительное. Боярышник относится к группе самоплодных растений, однако, перекрёстное опыление разных видов и форм приводит к более обильному завязыванию плодов. Растение опыляется пчёлами, но так же и мухами и жуками.

В зависимости от вида боярышника, плоды созревают с августа по сентябрь, и даже октябрь. Плодоношение обильное и ежегодное. С одного растения можно собрать от 4 до 20 килограмм плодов. Диаметр плодов довольно крупный – до 3 сантиметров. Форма их, чаще всего яблокообразная. Спелые плоды имеют разнообразную окраску – от оранжевой до красной и от коричневой до черной с различными оттенками. Мякоть их сухая мучнистая или сочная. По краске – от зеленой до красной. В плодах встречается от 1 до 5 косточек. Боярышник отличается зимостойкостью, кроме того, он хорошо переносит засуху. Это серьёзный долгожитель – возраст его достигает 200, а то 300 лет. С возрастом, его зимостойкость только увеличивается. Боярышник – очень светолюбив. В затененных местах его рост и урожайность будет заметно снижена. 

Установлено  наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника еще не изучены. 

Врагов у боярышника много – это и зелёная яблочная тля, боярышниковый почковый клещ, красный плодовый клещ, боярышниковая листо-блошка, зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, боярышница, златогузка, яблочная стрельчатка, боярышниковый и вишнёвый пильщики. Повреждается он ими иногда довольно серьёзно. Немало у боярышника и болезней: мучнистая роса, ржавчина, филлостикоз, септориоз, чернь, центральная гниль ствола и другие. Меры борьбы с ними всеми стандартные, общепринятые у садоводов.

Дерево семейства тутовых высотой 15-20 м. Крона густая, шаровидная. Листья очередные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Цветет в апреле - мае. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия с четырехчленным околоцветником.

Пожалуй, немного найдется растений такой древней культуры, как шелковица. С незапамятных времен люди разводят их ради листьев — основного корма шелковичных червей и как плодовую культуру. Существует немало сортов, используемых в плодоводстве и декоративном садоводстве.  Шелковица или тут, тутовое дерево имеет различные разновидности.

Все они листопадные деревья 16-30 м высотой, с шатровидной или широкояйцевидной кроной. Размножаются семенами, отводками, корневой порослью и черенками, садовые формы — прививкой. Всего в роде около 10 видов, но чаще всего в озеленении используются  следующие.
 Тут белый  — дерево высотой до 15-20 м (на рисунке — вверху).
Соплодия 0,7-4 см длиной, белые, желтые, розовые, красные или пурпурно-черные, сочные, сладкие; содержат до 22% cахаров (в основном — моносахара), 1,5% азотистых веществ, 0,1% фосфорной кислоты.
Сушеные соплодия очень вкусны, они долго хранятся и заменяют сахар. В истории народов Средней Азии сахар заменяли изюм и кишмиш, сушеный абрикос, дыня и тут.
Листья шелковицы белой служат кормом личинок тутового шелкопряда, поэтому шелковица — основа промышленного шелководства во всех климатических зонах.
Крупнейшие производители натурального шелка: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Китай, Япония, Корея, Индия. В Средней Азии тут белый культивируют как плодовое и декоративное дерево на Кавказе, на юге России, Украине, в Казахстане, Молдавии. Деревья отличаются долговечностью, живут до 300 лет. В диком виде обитает в Восточном Китае, КНДР, Республике Корее.
Размножается в основном семенами, реже прививками; плоды созревают в умеренной и субтропической зонах в мае — июне, в тропической — в апреле-мае.

Тут черный, шелковица черная — дерево высотой до 15 м, с крупной раскидистой кроной, листья цельные или вырезные, зубцы по краю листа крупнее, чем у тута белого. Соплодия длиной 1,2-2,5 м, в зрелом состоянии черные, темно-фиолетовые, глянцевые, компактные, очень сочные, кисловато-сладкие, они вкуснее, чем у тута белого (на рисунке — внизу).
В тропических условиях качество плодов бывает выше, если предшествующая зима отличалась холодной погодой. В этом случае проявляется потребность тута черного в пониженных температурах для нормальной закладки и дифференциации плодовых почек. Листья более плотные и жесткие, в связи с чем менее пригодны для выкормки личинок шелкопряда. Культивируется на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Молдавии, на Украине, но значительно реже, чем тут белый.
Шелковицу можно размножать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размножения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Лучшее время посева—весна, когда минуют сильные утренники; гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная перекопка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хватает на 0,2—0,3 сотки грядок

В лечебных целях используют кору ветвей, листья, плоды. В плодах обнаружен флавоноид морин, витамины С, РР, В1 В2, каротин, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, жирные кислоты, соли железа, сахара. Кору и листья заготавливают во время цветения, а плоды — во время созревания. Шелковица обладает витаминным, общеукрепляющим, сахаропонижающим, противовоспалительным, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным и ранозаживляющим действием.

Хотя шелковица размножается и черенками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы.

Шелковица, как и любое дерево, может поражаться заболеваниями и вредителями! Бактериоз поражает листья и побеги шелковицы. Узнать заболевание можно по появлению на листьях бледных и водянистых пятен неправильной формы, которые затем становятся коричневыми или черно-бурыми. Пораженные листья скручиваются и опадают. На побегах вытянутые темные пятна образуют раны, поражают древесину до сердцевины и покрываются сверху черной камедеподобной массой. Затем побеги искривляются и засыхают. Основные средства борьбы с бактериозом -профилак- тические. Нельзя использовать черенки с больных деревьев, высаживать пораженные деревья. Дереву, которое заболело, оказывают следующую помощь: срезают побеги на 20 см ниже пораженной зоны, а срез замазывают раствором формалина, приготовленного в соотношении 1:100. Срезанные ветви обязательно сжигают.
Бурая пятнистость листьев, или цилиндроспориоз, вызывается грибком. От него страдают прежде всего листья дерева: на них появляются светло-бурые или коричневые пятна, а затем на месте пятен образуются дырочки. Такие листья нельзя использовать в качестве корма. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев используют известково-серный отвар. Его приготавливают следующим образом: смесь серы, извести и воды в соотношении 17:2:1 кипятят в течение двух часов. Непосредственно перед применением разбавляют водой до необходимой концентрации. Обрызгивание производят весной до набухания почек на шелковице. На одно дерево необходимо приготовить 3-4 л раствора, а на один куст-1-1,5 л. Еще одно заболевание шелковицы, вызываемое гриком,-мучнистая роса. Оно поражает листья и побеги на деревьях. При этом заболевании на листьях появляются пятна с белым мучнистым налетом, который со временем захватывает весь лист, побег, бутоны. Профилактикой этого заболевания является сбор и сжигание листьев во время листопада.При обнаружении заболевания применяется также обрызгивание деревьев 0,5 % известково-серным раствором или 1,5%-ной суспензией коллоидной серы. Затем его повторяют через месяц. Кроме того, такие обрызгивания проводят весной при набухании почек или осенью перед листопадом. Снижает урожайность листьев и вызывает гибель шелковицы курчавость мелколистная. Сначала на листьях между жилками появляется морщинистость и зернистость. Затем листья сморщиваются и уменьшаются. Уменьшаются также их черенки. Лист становится шершавым, легко ломается. Иногда на нем появляются пятна коричневого цвета. Очень часто на заболевшем растении увеличивается количество побегов и листьев, но побеги слабые, а листья мелкие и недоразвитые. Основные меры борьбы с этим заболеванием -профилактические. При различных механических повреждениях стволов и веток шелковицы выделяется камедь -клейкая янтарно-желтая тягучая жидкость. В этом случае необходимо зачистить рану, дополнительно захватив 4-5 мм, и провести дезинфекцию 1 %-ным раствором медного купороса. Затем рану обрабатывают замазкой, приготовленной из 7 частей нигрола и 3 частей просеянной золы.
На шелковице может поселиться трутовик. Этот гриб разрушает древесину дерева и тем самым губит его. Обычно споры гриба проникают внутрь дерева через различные повреждения. При появлении плодового тела трутовика его удаляют вместе с пораженной древесиной и сжигают. Раневую поверхность промывают 5 %-ным раствором медного купороса или 0,4 %-ным раствором формалина. Затем пораженное место замазывают садовым варом, краской или специальной замазкой. Ее готовят из двух частей коровьего навоза, одной части свежегашеной извести и одной части глины. Не только болезни, но и различные вредители могут нанести значительный вред шелковице.

Род насчитывает около 600 видов двудомных деревьев и кустарников разнообразной величины и формы. Большей частью они имеют сквозистую крону; тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие, заостренные с обеих сторон, на коротких черешках. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Плод — коробочка с мелкими семенами, снабженными летучкой — хохолком из шелковистых волосков. Семена созревают быстро.

Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразные формы кроны, поэтому многие из них весьма желательны в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.
Ива является во многих отношениях незаменимым материалом для живой изгороди: черенки ее можно достать повсюду и за дешевую цену, посадка стоит сравнительно недорого, ухода за собой она почти никакого не требует; наконец, достаточно прочную изгородь из нее можно получить уже с первого дня посадки. Прежде всего намечают на земле по шнуру направление, по которому пойдет загородка, и по этой линии перекапывают полосу 0,5 м шириною. Перекапывание должно быть глубокое, не менее чем на 45—/50 см. Затем по линии загородки вбивают ряд кольев толщиною в руку на расстоянии 1,8—2 м одой от другого и соединяют их одной или двумя поперечными жердями. При изгородях обыкновенной вышины 1,5—1,8 м совершенно достаточно одного ряда жердей, прибиваемых к верхним краям кольев; если же вышина больше, до 2м и выше, то прибивается еще второй ряд жердей посередине кольев. Когда такой забор сделан, нарезают длинных и сильных черенков ивы и втыкают их вдоль линии кольев на 30—35 см в ‘разрыхленную землю. Между черенками оставляются промежутки от 10 до 20 см. Верхние концы черенков привязывают к поперечным жердям мочалом или молодыми побегами той же ивы. Все вместе они уже сразу образуют густую изгородь.
 
Другой способ : Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45^ и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстречу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязываются. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т.д. Свитые черенки, однако, должны редко располагаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикручивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями.  
Живые скульптуры из лозы сейчас можно увидеть в парках, скверах, садах и на приусадебных участках. Обычно их изготавливают из однолетних веток быстрорастущих разновидностей ивы.
 

Лиственница - дна из наиболее распространённых пород хвойных деревьев. Лиственница Кемпфера - дерево высотой до 30 м; сучья горизонтально отстоящие друг от друга (не свисающие!) Верхушка кроны шнрококеглевидная кора красно-коричневая, слезает тонкими полосками молодые побеги красновато коричневые, морщинистые, часто как бы присыпаны инеем, малоопушенные, почти голые, укороченные побеги толстые, короткие, красноватые с 40—50 иголками. Иголки 2—3,5 см длиной, мягкие, с обеих сторон голубовато-зелёные, сверху плоские, снизу килеватые с 2 белыми устьичными каналами по 5 рядов, осенняя листва желто-золотая. Шишки почти закругленные, 2—3 см длиной, на черешке, отстоящем под прямым углом по отношению к шишкам. Семенные чешуи многочисленные, тонкие, розетковндные, закругленные. Семена мелкие, светло-коричневые, с темно-корнчневым крылом.

Лиственница европейская - Дерево высотой до 35 м с прямым стволом. Крона узкокеглевидная. Серая корка слеэает, потом появляется коричневая. Сучья горизонтально расположенные или свисающие с приподнятыми концами, ветви тонкие красиво свисающие, желтоватые. Побеги голые, укороченные черно-коричневые. Почки концевые, смолистыею. Иголки светло-зелёные, собраны в пучки (по ЗО—40) 1— Зсм длиной, сперху плоские, снизу килеватые. Женские цветки продолговато-цилиндрические пурпурно-красные. Шишки яйцевидные светло-коричневые 2—4 см длиной, с 40—50 плодовыми чешуями, по краям не загнутые. Семена мелкие с коричневым крылом. Европа, умеренная зона. Очень ценное быстрорастущее дерево со светло-зеленой, а осенью золотисто-жёлтой хвоей. Для хорошего развития нуждается в свободном стоянии..
Пересадку лиственницы из питомника на место всегда производят ранней весной; посадные же ямки на обсаживаемом месте выгоднее заготовить осенью.
 Порода эта отлично переносит пересадку даже в более старшем возрасте, поэтому лиственницу в 1—2-летнем возрасте предпочитают высаживать в школу на расстоянии 25—30 см растение от растения в рядах и между рядами; выдерживают их в школе 2—3 года и, когда они достигнут высоты 60—75 см, отсаживают на место постоянного роста, располагая в рядах и между рядами на 1,5—1,8 м. Сажают в ямки, заготовленные, как и для ели, но с более глубоким разрыхлением почвы, и, конечно, сами ямки должны быть глубже и шире, так как у лиственницы развивается в молодости стержневой корень, занимающий среднее место между стержневым корнем у сосны и стержневой системой у лиственницы. Удобрение дна ямки компостной землей, образование на корнях глыбки смачиванием в указанном для сосны растворе весьма полезны.