О семенах для Вашего сада и огорода

Домашние растения не могут тешить нас своим цветением круглый год. Однако при справедливом уходе его все же можно растянуть…
("Гости из теплых стран")

Читать дальше »

Ценится за красоту, обилие и аромат цветков. Куст с большим количеством простых или махровых цветков -чисто- или кремово-белых, одиночных или собранных в рыхлую кисть. Листопадное растение из семейства камнеломковых. Красивый, стройный кустарник, имеет крупные белые цветки, очень душистые, похожие своим ароматом на настоящий жасмин. Свое название получил за то, что его прямые и полые ветки служили раньше для изготовления трубок с длинными чубуками.
Чубушник многие называют жасмином, но это два разных растения. Настоящий жасмин - растение субтропиков, семейства маслиновых, имеет ползучие стебли с вечнозелеными листьями. Разводится в оранжереях или комнатах.
Род чубушника включает много разных видов, встречающихся в диком состоянии на Дальнем Востоке, Кавказе, в Южной Европе и Северной Америке. Кусты высотой до 3 м, как правило, имеют большое количество побегов, прямых или свисающих. Цветки крупные, диаметром 2-6 см, снежно-белые, кремовые, светло-золотисто-желтые, чаще с сильным ароматом, но встречаются чубушники и без аромата. 
Размножаются чубушники посевом семян. Сортовые чубушники размножают черенками (лучшие результаты дают черенки, заготовленные в июне с молодых побегов) и отводками путем пригибания наружных побегов к земле.
Из отечественных сортов интересен сорт ‘Снежный великан’, с большим количеством крупных - до6 см в диаметре, чисто-белых цветков.
Цветет в июне до 20 дней. Массовое цветение- до 12 дней в III декаде июня.
 Представляют интерес и просты в уходе сорта Лунный свет, Помпон, гибрид И. В. Мичурина - Эфиронос.
Чубушник хорошо размножается делением кустов, зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками и реже семенами. Лучше растет на открытых солнечных местах с плодородной почвой. Может расти и в полутени. В наших условиях требует легкого укрытия.
Чубушник  . Семейство камнеломковых. Известно около 50 видов в Западной Европе, Восточной Азии и Северной Америке, произрастающих в естественных условиях в подлеске лиственных лесов. Чубушники называются жасминами из-за характерного аромата их цветков, сходного с ароматом настоящих жасминов, произрастающих в субтропических зонах. Среди чубушников встречаются виды высотой от 0,5 до 5 метров. У них простые, яйцевидной или эллиптической формы с цельными краями, иногда зубчатые листья светло-зеленой окраски. Цветки крупные — до 3—6 см в диаметре, от белых до кремовых, собраны в кисти на концах побегов. Чубушники любят солнечное местоположение и богатую садовую почву, они могут расти в полутени, но не переносят засоленности почвы и застоя воды. Чубушники хорошо переносят зимние холода, высыхание — значительно хуже. В жаркое время года их надо поливать. Пересадку переносят легко, укореняются быстро. Это быстрорастущие кусты, поэтому необходимо делать обрезку, иначе цветение будет менее пышным. Обрезку сортовых чубушников следует проводить ежегодно после цветения.

Чубушник венечный. Южный кустарник высотой до 3 м, с кремово-белыми, немахровыми, довольно крупными — до 5 см в диаметре, цветками. Цветы очень ароматные, собраны в кистевидные соцветия. Цветет в июне, более двух недель. Имеется много садовых форм, широко представленных в садах и парках наших широт. Это выносливые, очень красивые кустарники с обильным цветением.

Чубушник венечный, форма желтолистная. . Невысокий — до метра — кустарник. Интересен необычными ярко-желтыми листьями, которые к июлю темнеют и приобретают желто-зеленый оттенок. Цветки некрупные — около 2 см в диаметре, с тонким ароматом.

Чубушник венечный, форма карликовая.. Очень декоративный густоветвистый шаровидный кустарник высотой до полуметра. Листва темно-зеленая, цветов не образует. Используется для создания плотных изгородей.

Чубушник венечный, форма махровая. Куст высотой до 3 метров. Цветет в июне, около трех недель. Под тяжестью огромного количества крупных соцветий ветки дугообразно изгибаются, образуя поникшие кусты. Соцветия длиной до 9 см, состоят из 7—9 цветков. Цветки крупные — до 5 см в диаметре, густомахровые.

Чубушник крупноцветковый. . Кустарник высотой до 3 м, родом из Северной Америки. Цветки немахровые, крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, без запаха, собраны на концах боковых веточек в соцветия по 3—6 цветков. Цветет в первой половине июня, около трех недель.

Чубушник Лемуана Куст до 3 м высотой. Цветки белые, до 4 см в диаметре, с сильным ароматом, собранные по 3—5 шт. в кистевидные соцветия. Многочисленные сорта различаются по строению, крупности и запаху цветков. У этого гибрида масса форм, отличающихся размером цветка и степенью махровости.

Белоснежный. . Кустарник высотой до 2 м, с прямостоячими стеблями. Цветки густомахровые, до 4 см в диаметре, душистые, собраны в соцветия, состоящие из 7—9 близкосидящих цветков. Цветет в июне, в течение двух недель. Рекомендуется для одиночных посадок.

Ложный жасмин - Горностаевая мантия.  Кустарник высотой до 2 м, с многочисленными, очень тонкими свешивающимися побегами. Соцветия состоят из 1—3 цветков, сидящих на боковых побегах. Цветки до 3 см в диаметре, кремовато-белые, полумахровые. Цветет в июне, более двух недель, очень обильно.

Ложный жасмин - Девичий.  Прямостоячий кустарник высотой до 3 метров. Цветки очень крупные — до 6 см в диаметре, снежно-белые, собраны в соцветия длиной до 15 см, состоящие из 9—11 цветков, при расцветании густомахровые, махровость лепестков к концу цветения слабеет. Цветет в июне, в течение трех недель. Ценится за обильное цветение и изящное строение цветков.

Чубушник мелколистный. . Кустарник высотой до 1,5 м, с тонкими ветвями, обильно покрывающийся белыми цветками, обычно одиночными, сидящими на концах побегов. Цветки обладают тонким ароматом. Цветет в июне, около трех недель. Ценится за продолжительное и обильное цветение и ажурное строение куста.

Чубушник Шренка. . Дальневосточный кустарник высотой до 2,5 м, с белыми, ароматными цветками, собранными в кистевидные, соцветия. Цветет во второй половине мая, в течение трех недель. Теневынослив. Ценится за обильное и раннее цветение.

Мушмула (тур. Musmula) - кустарник или невысокое деревце высотой от 3 до 6 метров с колючими побегами, крупными белыми цветами и ароматными плодами. В диком виде встречается в Иране, Малой Азии, на Балканском полуострове, на Кавказе и в Крыму. Разводят деревце в некоторых районах Европы и США.
Плоды мушмулы на 90% состоят из воды, в них найдено от 7 до 14% сахаров, 10-16 мг% витамина C, 1% органических кислот (яблочная, лимонная), пектиновые вещества, слизь и фитонциды.
В комнате растение достигает 1,5-2 м. Поэтому во взрослом состоянии оно пригодно для культивирования в зимних садах, офисах, культурных и общественных помещениях.
  Наиболее интересны сорта для комнатного садоводства: Танака, Премьер, Шампань, Виктор, Оранж
  Листья мушмулы кожистые, крупные, продолговато-овальной формы до 25-30 см, снизу опушенные. Цветки белые или кремовые с приятным нежным ароматом, являются хорошим медоносом. Цветет растение в ноябре - декабре, в теплую погоду и в январе. Ценится за очень вкусные, сочные, оранжевого цвета, круглые или овальные плоды размером с обыкновенную сливу, которые созревают в конце мая или в июне. Плоды употребляют в свежем виде, а также из них приготавливают неповторимые по вкусу компоты, варенья, джемы, цукаты, прохладительные напитки. В странах Средиземноморья из косточек приготавливают суррогат кофе.
  Растение светолюбиво и должно содержаться в помещениях с температурой не ниже 18 °С. Весной после установления положительных температур мушмулу лучше всего выносить на открытый воздух в сад, во двор, на открытые балконы, веранды. Зимой растение содержится в светлых помещениях-при температуре 5-10 °С или при обычной комнатной температуре.

  Летом - полив регулярный, при сухости воздуха необходимо частое опрыскивание водой комнатной температуры. Зимой поливают редко, следя за тем, чтобы не пересыхал субстрат в горшке. С апреля по сентябрь два раза в месяц подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Лучше всего "Роза" или "Кактус". Молодые растения мушмулы пересаживают ежегодно, с 7-10-летнего возраста - один раз в три года. Рекомендуется в качестве субстрата использовать готовые смеси "Роза" или "Пальма" с высоким содержанием гумуса.

  Вредители и болезни мушмулы - различные виды щитовок, на выделениях которых поселяется сажистый грибок. При переувлажнении субстрата или его пересыхании появляются различные виды пятнистости листьев.
Действительно мушмулу лучше формировать в виде дерева, урожайность будет лучше. В засушливые периоды необходим полив. Так же требуется обрезка, что бы крона не была загущенной. В общем, уход обычный как за фруктовыми деревьями.
С декоративной стороны дерево не особенно интересно. Просто небольшое, стройное деревце. Цветущее весной и украшенное плодами до весны. Плоды характеризуются деликатным вкусом. 
  Размножают мушмулу семенами или черенками, взятыми с верхушек побегов. Для получения карликовых  Для приготовления отвара листья заготавливают в мае-августе, а плоды - осенью. В косметологии мушмула ценится за своё тонизирующее и вяжущее действие. Она укрепляет коллагеновые волокна кожи, придавая ей упругость и ухоженный вид (крем-лифтинг для тела с золотыми блёстками "Родиола розовая имушмула").растений рекомендуется прививать мушмулу на айву обыкновеннуюушмула используется и как плодовое и  какдекоративное растение. Листья, кора и незрелые плоды, содержащие много дубильных веществ, с давних пор применялись для дубления кож. Свежие плоды едят в сыром, солёном и мочёном виде, также из них делают пастилу, вино и квас. Мушмула хороша для улучшения пищеварения

 Отвары из незрелых плодов и семян принимают при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни. Из листьев, собранных во время цветения, готовят отвар, обладающий кровоостанавливающим, а также противомикробным действием - им полощут горло при ангинах.
 

Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально "облеплена" плотно сидящими ягодами. Дерево (или кустарник) прочно вошло в садовую культуру из-за насыщенности всех его частей (органов), а особенно плодов биологически активными веществами.

Облепиха - ценное поливитаминное растение. Кроме того, это страховая культура для средней полосы европейской части России - она выдерживает низкие температуры до –43°С, а также частые, особенно в последнее десятилетие, перепады температур… Это еще и стратегическая культура, т.к. ее масло (витаминозное, бактерицидное, заживляющее, противовоспалительное и т.д.) с успехом применяется для лечения радиационных ожогов и других видов поражения организма.

Легче всего размножается посевом семян, если только есть возможность достать свежие семена. Посев может быть произведен осенью, и тогда всходы покажутся следующей же весной; до весны семена необходимо сохранять в стратифицированном виде. Следует обратить внимание на состав земли, на которой производится посев облепихи: переработанная и Смешанная с большим количеством песка. На жирной черноземной почве, и особенно на свежее удобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно. Сеянцы первые два года развиваются довольно слабо, входят в силу только с третьего года, а с пятого года большая часть растений уже плодоносит. 

Облепиха предпочитает солнечные, хорошо увлажненные, рыхлые почвы богатые органикой. При таких условиях мирится с повышенной кислотностью почвы. На сухих почвах хорошего урожая не получить и не имеет смысла выращивать облепиху. Корневая система облепихи поверхностная, поэтому для облепихи подходят и даже предпочтительны почвы с неглубоким уровнем грунтовых вод. Очень хорошие результаты получают на окультуренных торфяниках. На корнях облепихи имеются клубеньки, позволяющие усваивать азот воздуха. Обязательным условием является внесение песка для лучшей проницаемости почвы, если только почва не супесь. 

При выделении участка под облепиху следует учитывать, что ее корни могут распространяться на несколько метров за пределы кроны. На участке, где выращивают облепиху почву нельзя перекапывать, но обязательно надо рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например тяпкой, подрубая сорняки. Необходимо с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия. 

На суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. Облепиха очень морозостойка, даже после суровых зим дает хорошие урожаи. Облепиха растение двудомное, поэтому для опыления женских растений необходимо посадить мужские растения. В условиях садовых товариществ достаточно одно мужское растение на участок или даже на несколько участков. Мужские растения гораздо неприхотливее женских, т.к. не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.
Одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний облепихи — эндомикоз плодов. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые, постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба, который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения. При сильном развитии болезни с дерева теряется до 25—30% урожая.

Меры борьбы с болезнью еще недостаточно разработаны. На основе предварительных данных можно рекомендовать следующее: тщательный сбор плодов на приусадебных участках так, чтобы не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Опрыскивание облепихи весной до распускания листьев 3%-ной эмульсией нитрафена.

Лучшие почвы для гороха - хорошо окультуренные и удобренные, некислые легкие суглинки и супеси. Могут быть использованы также черноземы, окультуренные дерново-подзолистые почвы, южные сероземы и красноземы. Совсем непригодны истощенные, кислые, солоновые, сырые почвы с высоким стоянием грунтовых вод.

Основная обработка почвы при выращивании гороха заключается в рыхлении участка рано весной и тогда, когда почва сильно уплотнится и пересохнет на глубину 8 - 10 см.

Горох выносит из почвы сравнительно немного питательных веществ. Кроме того, он способен использовать минеральные питательные элементы из труднорастворимых соединений (например, из фосфоритной муки) и фиксировать азот воздуха при помощи клубеньковых бактерий. В связи с этим на плодородных почвах эффективность внесения удобрений под горох невысокая. Здесь удобрения лучше вносить под предшествующую культуру.

На малоплодородных почвах эффективно внесение как органических (перегной, компост) - до 30 кг на 10 кв. м, так и минеральных удобрений - азотных 30 - 45 г, фосфорных - 50 - 90 г, калийных 60 - 90 г д.в. на 10 кв. м. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят обычно осенью при основной обработке почвы, а азотные перед посевом. На кислых дерново-подзолистых и на черноземных почвах эффективно внесение под горох при осенней обработке почвы фосфоритной муки в дозе 300 - 400 г на 10 кв. м.

Для питания растений необходимы и микроэлементы, особенно молибден, медь и бор. Их вносят в почву перед посевом или вместе с семенами (в рядки) в расчете на 10 кв. м: молибдат аммония 0,2 - 0,3 г, марганца в форме шлама - 30 г, бора в форме буры - 0,3 - 0,6 г, меди в форме медного купороса 10 - 25 г.

Применяют также обработку семян микроэлементами, опрыскивая их растворами молибдата аммония (250 мг на 10 л воды на 1 кг семян) или борной кислоты 100 мг на 10 л воды на 1 кг семян). Применение микроудобрений наиболее необходимо на кислых почвах, на которых проводят также известкование (доза извести 5 - 7 кг на 10 м2).

Для повышения урожайности гороха и других бобовых культур применяют также бактериальные удобрения, особенно нитрагин, а также азотобактерин, фосфоробактерин и др.
По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на 3-й и 4-й год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.
Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15—20см, а высокорослый—до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соб¬людении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, нем при обыкновенном уходе.

Основная задача по уходу за растениями гороха заключается в борьбе с сорными растениями, рыхлении. В сухое время посевы гороха обильно поливают. 

Проводя ступенчатые посевы, можно добиться непрерывного поступления урожая на протяжении всего лета. 

От посева до уборки у скороспелых сортов проходит 12 недель, у более поздних - 14 - 16 недель. Для защиты от птиц над посевами натягивают сетку.
Наболее типичные болезни : Ложная мучнистая роса. Поражает всходы растений. На семядолях и молодых листьях появляются желто-зеленые маслянистые пятна, на нижней стороне им соответствуют пятна со светло-серым (серовато-фиолетовым) паутинистым налетом. Позже пятна буреют, больные листья засыхают и опадают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура почвы в первой половине периода вегетации. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Корневая гниль. Поражаются молодые растения и всходы. На шейке и у основания появляются кольцевидные бурые пятна, корни загнивают, ткани размочаливаются и отмирают, растения увядают и погибают.
Развитию болезни способствует сверхранний посев в не-прогретую почву, переувлажнение почвы в холодную затяжную весну.
Инфекция сохраняется на семенах, растительных остатках, в почве.
Мучнистая роса. Поражаются листья и стебли. На верхней стороне листа появляется светло-серый мучнистый налет, листья желтеют и засыхают. Болезнь появляется в начале цветения и развивается до конца вегетации. Развитию болезни способствуют резкие перепады температур и влажности воздуха и почвы. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Аскохитоз. Поражаются наземные части растений. На листьях образуются овальные сероватые сухие пятна, с бурым окаймлением. На черешках и стеблях пятна слегка вдавленные и удлиненные. Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура воздуха. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

В настоящее время существует несколько классификаций разновидностей томатов.Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, собраны в кисть. Томат — факультативный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.
Зрелые плоды томата богаты сахара́ми и витамином C, содержат белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектиновые вещества, соли кальция, натрия, магния, хлора, фосфора, железа, серы, кремния, йода, а также каротин, ликопин (он определяет красный цвет плодов), витамины группы B, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин K.

Выращивать помидоры дачнику - весьма неблагодарное дело и лучше этого не делать, если вы живете в дождливом Нечерноземье ). Как правило, в незащищенном грунте кусты почернеют от фитофторы и кроме разочарования и пропавших даром трудов вас ничего не ждет. Использование химических средств защиты растений трудоемко, нарушает экологию и малоэффекивно в данном случае. Но если у вас есть высокая, хорошо проветриваемая теплица и вы полны решимости, то можно попытаться это сделать: и скорее всего, вы будете вознаграждены приличным урожаем деликатесных плодов.Для выгонки самых ранних грунтовых помидоров семена высевают в плошки или в грунт парника; через неделю они всходят, и тогда их пикируют в маленькие горшки, которые зарывают в грунт парника или ставят на полку теплицы; в обоих случаях требуется как можно больше воздуха и проветривания. Растения можно пересаживать до трех раз, так как частая пересадка обусловливает лучшее развитие корневой системы и, умеряя рост, заставляет скорее цвести и образовывать плоды. Удобрительная поливка рассады очень полезна, но вообще поливка должна быть умеренная.
Около половины января закладывается теп¬лый парник, куда высеваются семена томатов. Четыре недели спустя всходы томатов пикируются по одному в маленькие гор¬шочки (черенковые), после чего выставляются в специально для них набитый теплый парник. Еще четыре недели спустя, прибли¬зительно в середине марта, закладываются теплые парники для выгонки томатов, причем под каждую раму высаживаются из горшочков по четыре растения. Ввиду того что томаты в пар¬никах впоследствии достигают значительной высоты, ими зани¬мают только верхнюю часть рамы, а в нижней части разводят низкие бобы, огурцы и т. п. Когда у томатов появятся первые цветы, все боковые побеги, за исключением трех нижних, удаля¬ют. Цветы оставляют только на главном стебле и на трех нижних боковых его разветвлениях, удаляя как побеги, так и цветные кисти, появляющиеся сверх оставленных для плодоношения. При этом простом способе ухода за томатами в парниках автор получал первые спелые плоды уже в начале июня.

При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представ¬ляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэтому при пересадке следует каждый раз сажать глубже. По¬мидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной рассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает; но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая—удоб¬ренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 70 см, лучше же до 1 м.

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых замороз¬ков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики’ и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в конце февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 2 мая были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черен¬ки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный мате¬риал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

Типичные болезни :  Фитофтороз. Поражает листья, стебли и зеленые плоды. На нижней стороне пораженных листьев образуется слабый беловатый налет. Пораженные листья быстро желтеют и высыхают, а плоды покрываются овально - округлыми пятнами темно-серого, затем темно-коричневого цвета быстро увеличивающимися в диаметре и распространяющимися вглубь. Пятна имеют характерную "гофрированную" поверхность.Развитию болезни способствуют: избыточная влажность, обильные осадки, интенсивные росы и туманы, сильные колебания между дневными и ночными температурами, загущенная посадка, насыщенность севооборотов восприимчивыми к фитофторе культурами (особенно картофелем) или непосредственная близость к его посевам. Инфекция сохраняется на растительных остатках в почве. Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому основное внимание следует уделять профилактике фитофтороза не только в течение вегетационного периода, но и в межсезонье. После сбора урожая необходимо собрать растительные остатки и закопать в специально отведенном месте. Почву перекапывают на штык лопаты. В парниках и теплицах снимают верхний слой грунта, так как в нем сохраняются многие вредные организмы. При посадке следует соблюдать культурооборот: томаты возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года. Их не следует выращивать рядом с картофелем. Участок должен хорошо освещаться, прогреваться, проветриваться. Почва должна быть высокоплодородной, легкой и средней по механическому составу. Необходимо помнить, что загущенные посадки, сорняки, размещение томата в низине способствуют развитию болезни. Важно соблюдать оптимальные сроки посева и высадки, сроки и нормы полива, внесения удобрений и т. д. Томаты поливают теплой водой, регулярно обследуют, выявляют очаги болезни и принимают срочные меры. Химические средства защиты растений на даче применяют тогда, когда исчерпаны другие возможности.

При обнаружении первых признаков фитофтороза на ранних сортах необходимо подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями (2 столовые ложки на 10 л воды, по 1–1,5 л под каждое растение). Некорневая подкормка раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды, 1 л — на 1 м2) — также хорошее средство. Растения накрывают нетканым материалом, поливают раз в неделю и реже, обильно под корень, а лучше в междурядья, в несколько приемов, чтобы почва увлажнилась на глубину не менее 15 см. Делают это в первой половине дня, чтобы к ночи влажность воздуха была минимальной. Поверхностное рыхление («сухой полив») заменяет полив в пасмурную прохладную, сырую погоду. При прогнозе эпифитотийного развития фитофтороза даже выращивание устойчивых сортов и соблюдение всех профилактических мероприятий не позволят обойтись без химических обработок одним из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ной суспензией оксихлорида меди (40 г на 10 л воды), купроксатом (25–50 г на 10 л воды). Повторное опрыскивание проводят через 7–14 дней. Последнюю обработку бордоской жидкостью проводят за 8 дней, остальными препаратами — за 20 дней до уборки урожая. Если температура ночью снижается и возникает угроза сильного развития фитофтороза, зеленые плоды снимают, дезинфицируют в горячей воде (60°С в течение 1,5–2 мин. или при t 40–45°С — 4 мин.) и после обсушивания дозаривают в темноте при температуре около 25°С.

Бурая пятнистость (кладоспориоз). Поражает чаще всего листья в условиях теплицы. На верхней стороне образуются светло-зеленые, переходящие временами в желто-бурые пятна. На нижней стороне им соответствует налет спороношения гриба темно-коричневого цвета. При сильном развитии поражаются и другие органы растений, в т.ч. и завязь. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках. доровые растения с большой энергией роста редко поражаются данным фитопатогенным грибом, поэтому соблюдение рекомендуемых норм внесения удобрений, шага посадки и норм полива позволяет предотвратить высокую распространенность болезни. Регулярное опрыскивание растений химическими препаратами позволяет эффективно подавлять кладоспориоз листьев. Таким образом, основные методы борьбы:  Санитарно-профилактические мероприятия: тщательное уничтожение растительных остатков и дезинфекция теплиц.В период вегетации растений поддержание относительной влажности воздуха в теплице на уровне 60—70%. Для полива почвы лучше использовать подпочвенные трубы. Профилактические защитные опрыскивания растений суспензиями каптана (0,5%), полихома (0,4%), беномила (0,1%). Опрыскивания фунгицидами следует начинать через 20— 30 дней после высадки рассады или при первых признаках проявления болезни и повторять через каждые 10 дней. Особенно тщательно следует обрабатывать нижнюю сторону листа. Выращивание в теплицах сортов и гибридов с повышенной устойчивостью к кладоспориозу (Находка, Внуковский, F1 Дунай, F1 Стриж, F1 Солнышко, F1 Ласточка, F1 Карлсон «и др.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой. Всего насчитывают около двадцати видов тыквы, различающихся между собой по форме стебля, мужских и женских цветков, окраске плодов.

Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, сравнительно теневыносливое, но для получения плодов высокого качества требуется много солнца. Листовая поверхность тыквы в общей сложности может составлять свыше 30 кв. м, а корневая система вырастает длиной до 25 м, проникая на глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней находится в поверхностном слое почвы. Тыква предпочитает хорошо прогреваемые участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми некислыми плодородными почвами, богатыми органикой "жирной" земли.

Стебель у тыквы иногда кустовой, но чаще плетистый, длиной до 5 метров, с крупными красивыми листьями на длинных черешках. Цветки крупные, плод - ложная ягода. Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 дней. В середине лета на растениях тыквы появляются бутоны. Цветки распускаются, когда большинство огородников еще спит, в 4-5 часов утра, и в конце дня мужские цветки увядают, а женские сохраняются несколько дольше. Самое лучшее опыление происходит в первой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, и только если почва влажная, то есть, после полива или дождя.

Культура хорошо размножается и дает большое количество семян. Масса семян в одном плоде в зависимости от вида составляет 30-300 г.
Для получения крупной тыквы в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.
Другой способ : Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена  тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей.

При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку   таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

 Наиболее распространенные болезни : мучнистая роса, антракноз, аскохитоз

Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах. степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 25-см; на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весной; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре + 20° С, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 250 см и должны быт!» тщательно разработаны, после чего в середине их делаются неглубокие бороздки, в 10 см глубиной, в бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 7 см. Затем ряды боронятся в два следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на 1 га 1,8—2,4 кг; семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4—5 листков, прореживают второй раз, оставляя растения на расстоянии друг от друга в 20 см. Прореживание ведется постепенно до тех пор, пока не останутся растения на расстоянии 2 м друг от друга.
При грунтовой почве: Когда плети достигнут 18 см, промежутки между рядами следует пройти конным полольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мотыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут длины 70 см. Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а промежутки между ними—конными полольниками. Плети на 35 см длины следует приваливать землей близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети ‘на местах, приваленных землей, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошение, как и продолжительная дождливая погода, считается вредной для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготавливают рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим пометом, и высаживают ее с наступлением тепла в открытый
грунт.
На песке : Для бахчевой культуры нужна почва песчаная, на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весной не меньше 18 см; бороновать получше лишь ряды для посева, ряд от ряда на 2 м; вдоль середины каждого •проводится борозда в 10 см, куда и бросают зерна на 7 см друг за другом (2,5 кг на 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семена не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на 5 см друг от друга, а когда появятся 4—5-е листья—на 18 см, впоследствии—на 2 м; когда плети достигнут 18 см, надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами; делается это второй раз, когда плети достигнут 70 см; полоть мотыгами, а промежутки—конным полольником; плети в 35 см привалить землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 70 см вторично Привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуются корни, рост усиливается.
Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье—грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка; этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

 Выбирая сорт арбуза для посадки, нужно знать, что более ранние сорта обычно менее сахаристы, чем поздние, но среднепоздние и позднеспелые сорта имеют срок вегетации 95 суток и в условиях центральной Украины могут не успеть вызреть. Поэтому в этом случае предпочтительнее выбрать раннеспелые сорта, такие как Северное сияние, Обрий F1, Первачок, Карминный и др. Семена арбуза начинают прорастать при температуре +16 - +18гр С. Для того чтобы успешно прошел процесс оплодотворения завязей, требуется уже +18 - +25гр С, а для нормального роста и дальнейшего развития их - +25 - +30гр С.

Наиболее типичный болезни арбуза : Мучнистая роса  Проявляется в виде небольших белых мучнистых пятен на верхней стороне листьев и стеблей (плетей). Пораженные листья желтеют и отмирают. Развитию болезни способствуют колебания температур ночью и днем, слабая освещенность, недостаток влаги в почве. Сильнее развивается во второй половине лета.
Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках. Аскохитоз. Поражает все наземные части растения. На листьях (с края) и стеблях появляются светло-черные расплывчатые пятна с черными точками (пикниды гриба). Пораженные ткани плода становятся мягкими, чернеют и засыхают. Чаще всего поражается стебель у основания и в разветвлениях. Стебель в пораженных местах разламывается. Поражение прикорневой части чаще всего отмечается при избыточной влажности почвы.
Развитию болезни способствует избыточная влажность воздуха и почвы при пониженных температурах.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Антракноз. Характерен для теплиц и парников, но встречается и в открытом грунте. Поражает листья, стебли, черешки листьев и плоды. На листьях образуются желто-бурые округлые пятна, на остальных органах пятна вдавленные, в виде язвочек с розоватым налетом. При поражении прикорневой части возможна гибель всего растения.
Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы при повышенных температурах, полив в жаркое время дня.
Инфекция сохраняется на растительных остатках.
 

 Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде. 
В первую очередь, необходимо выбрать где вы будете выращивать огурцы – в теплице, под каркасными укрытиями или на грядке в открытом грунте. Правильный выбор сорта или гибрида имеет очень большое значение.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.
  По срокам созревания огурцы бывают: 
ранние – вступают в плодоношение на 38-45 день от всходов, среднеранние – на 46-50 день, среднеспелые – на 51-56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3-4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
При выборе сорта огурца прежде всего необходимо учитывать климатические условия. В настоящее время на рынке семян большое изобилие новых сортов и гибридов огурца.
Новыее гибридные сорта огурцов: 
F1 Баловень – раннеспелый, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, зеленец длиной 8-10 см, крупнобугорчатый, черноопушенный, плоды универсального назначения.
 F1 Корифей – раннеспелый, слабоплетистый, в одном узле – до 5 завязей.Пчелоопыляемый, плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые, белошипые, без горечи, пригодные к консервированию и маринованию.
 F1 Леонтий огуречник –раннеспелый, пчелоопыляемый, плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, белошипые.
 F1 Соблазн – среднеспелый, характеризуется частичной партенокарпией и пучковым расположением завязей. Плоды мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см.
 F1 Антошка – среднеспелый, частичный партенокарпик, в узле- 2-3 завязи, зеленец длиной 10-12 см, масса плода 90-100 г, опушение мелкобугорчатое, черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Деревенская ярмарка – среднеранний, пчелоопыляемый, в узле 2-3 завязи, плоды мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 10-11см.
 F1 Кроха – среднеранний, пчелоопыляемый, плоды веретеновидной формы, длиной 8-9 см, крупнобугорчатые, опушение белое.
 F1 Домовенок – среднеранний,пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец веретеновидный, 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
 F1 Степка – среднеранний, частичный партенокарпик, зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Плоды универсального назначения.
 F1 Чудо хрустик – среднеранний, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Зеленец длиной 10-11 см, крупнобугорчатый, опушение белое.
Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12.
  Для получения раннего урожая огурцы выращивают рассадным способом. Лучше всего выращивать рассаду огурцов в торфо-перегнойных или перегнойных почвенных горшках, которые продаются в садовых магазинах. Корни растений, выращенных в таких горшках, при высадке в грунт не повреждаются, рассада растет здоровой и крепкой. Часто овощеводы для выращивания рассады используют любой подручный материал - пленочные или бумажные пакеты из-под молочных продуктов. Это не лучший вариант, хотя и он возможен. На дне такой тары надо обязательно делать отверстия, внимательно следить за режимом влажности, не допуская пересыхания почвы или ее переувлажнения.
В последнее время большой популярностью для выращивания рассады пользуются торфоперегнойные таблетки Джиффи-7. Они очень компактны и удобны в применении. Таблетки изготовлены из торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, что способствует быстрому и здоровому росту растений. Рассада в таком сетчатом горшочке быстро развивается, корневая система хорошо дышит. Затем рассаду огурца вместе с таблеткой высаживают в грунт.
Многие овощеводы уже в феврале-марте начинают выращивать огуречную рассаду для пленочных теплиц и грядок. В результате рассада перерастает, сильно вытягивается, болеет. 
  Самое оптимальное время высева семян огурца на рассаду – это середина апреля. Делать это нужно в разные сроки, в зависимости от того, куда вы будете высаживать рассаду.
Выращивание ранних огурцов. Существуют различные способы выращивания, ускоряющие созревание огурцов. Наиболее простым является посев проращённых семян под плёнку. Различают 2 способа сева под плен­ку.

Первый способ. Высевают семена и накрывают грядки плёнкой. Через 15—20 дней после появления всходов плёнку снимают. Уход за огурцами обычный (прополка сорняков, рыхление почвы, полив и подкормка).

Второй способ. Расстилают полотнища полиэтиленовой плёнки, в которых предварительно вырезают (по шаблону) отверстия. По краям плёнку присыпают землёй. В отверстиях делают небольшие углубления и во влаж­ную почву раскладывают проращённые семена. Плёнку оставляют на всё лето. Подкормку и полив огурцов делают через отверстия в плёнке или, осторожно приподняв плёнку, увлажняют под ней почву.

При выращивании рассады необходимо учитывать следующее. Огурцы плохо переносят пересадку, высаживать их можно только с комом земли. Поэтому рассаду огурцов не выращивают в ящиках, а только в горшочках или стаканчиках. Горшочки для выращивания рассады берите побольше: 7х7, 8х8, а лучше 10х10. Семена высевают в горшочки по два, на глубину 1,5 см. После посева полейте, накройте горшочки пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Температуру до появления всходов желательно поддерживать +25-28 градусов. Как только всходы появились, снижайте на 4-7 дней до плюс 15-17 днем и плюс 12-14 градусов ночью. Это необходимо для того, чтобы не вытянулось подсемядольное колено.Высаживайте рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то во второй половине дня, ближе к вечеру. Температура почвы в теплице перед посадкой должна быть плюс 16 градусов, воздуха - не менее плюс 18-20 градусов.
Способ посадки зависит от сорта. Для длинноплодных гибридов типа Стелла, Зозуля, Апрельский, Кукарача схема посадки 100-120х130 см или на 1 квадратный метр 3 растения.
Чтобы получить более продуктивные и жизнеспособные растения, семена перед посевом рекомендуется рассортировать. Для этого их надо залить 3—5-процентным раствором поваренной соли (30—50 г пищевой соли на 1 л воды) и дать отстояться. Затем следует все всплывшие семена удалить, а оставшиеся на дне промыть чистой водой, подсушить и оставить для посева
При выращивании рассады огурца очень важно соблюдать температурный режим. гурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе семена высевают в конце мая—начале июня. Семена прорастают при температуре не ниже 12—15° С. Самые раннеспелые сорта— Муромский—36, Алтайский ранний 166, немного позже поспевают Изящный, Вязниковский 37, среднеспелые сорта — Неросимый 40, Должик, Урожайный 86 и гибрид Успех 221; позднеспелый сорт — Нежинский 12. До появления всходов температура воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чтобы рассада не вытягивалась, сразу после появления всходов температуру следует снизить до +15-16°С, ночью до +12-14°С. В дальнейшем температура должна быть днем +20-22°С, ночью +15-16°С.
Возраст высаживаемой рассады огурцов должен быть в пределах 25-30 дней. Более взрослая рассада хуже приживается, растения из нее позже вступают в плодоношение и раньше его заканчивают.
Если заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы лучше проводить 20—25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились после возможных заморозков. Сеять надо на ровной поверхности на расстоянии 70—90 см между рядами и 4—5 см в ряду. Глубина посева 1,5—2 см, норма высева семян—1 г на м2. Если почва недостаточно влажная, то посевы следует полить (10 л на 1 м2). При появлении первых настоящих листьев растения надо проредить: у ранних сортов оставлять более сильные всходы через 8—10 см, у поздних — через 12 —15 см. Чтобы ускорить появление женских цветков (и следовательно, завязей), у средне- и позднеспелых сортов рекомендуется прищипнуть верхушечную почку над 3-м или 4-м настоящим листом.

После прореживания растения необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями: внести раствор куриного помёта (1:10) или навозной жижи (1:5) из расчёта 5 л раствора на 1 м2. При минеральной подкормке в 10 л воды надо растворить 15 г мочевины (или 20 г аммиачной селитры), 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия из расчёта 5 л раствора на 1 м2. После подкормки растения надо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения и тем самым предохранить их от ожогов.

Хорошо поливать огурцы подогретой на солнце водой. Молодые растения поливать необходимо умеренно (5—7 л на 1 м2). Со вступлением в плодоношение норму полива нужно увеличить до 15—20 л на 1 м2. В жаркую погоду поливать надо ежедневно. Пока растения не сомкнулись после поливов, необходимо рыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. В это же время нужно удалять сорняки.

В прохладную погоду огуречные растения слабо растут. В этом случае рекомендуется применять внекорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений в небольшой концентрации: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения надо обрабатывать с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 м2.

Полезно расправить плети у огурцов, осторожно прижав их к почве деревянными шпильками. Через 50—60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. Сбор плодов надо проводить регулярно через 1—2 дня, собирать следует так, чтобы не повредить листья и плети растений.
Для выращивания в парниках земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.
Крымский огурец очень плодоносен, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;
зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.
Лучшие семена для посева в грунте трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.
 Посадка японских огурцов приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.
Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.
Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают, таким образом, плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Наиболее характерные болезни: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса.

В борьбе с мучнистой росой хороший эффект дает своевременное опрыскивание растений 0,5—1-процентной суспензией коллоидной серы из расчета 30—40 литров на 0,1 гектара.

В защищенном грунте хорошие результаты дает обработка растений фигоном в концентрации 0,2 процента.
Сорт огурцов Неросимый плохо переносит серу, поэтому против мучнистой росы на его посадках применяют мыльно-медную эмульсию (1 процент зеленого мыла и 0,05 процента медного купороса), повторяя обработку через 7-8 дней. Хорошими препаратами против мучнистой росы являются фигон и каратан, применяемые для опрыскивания в концентрации 0,5—0,7%. Повторность обработки посевов — 10—15 дней.
В защищенном грунте против этой болезни наиболее эффективными препаратами являются также каратан и фигон, которые применяют для опрыскивания в 0,08— 0,1-процентной концентрации. Коллоидную серу в виде 0,2-процентной суспензии применяют для опрыскивания растений против мучнистой росы также в теплицах и парниках. Опрыскивание каратаном и фигоном повторяют через 10—12 дней, а коллоидной серой — через 7—8 дней,

 Лучшие сорта ежевики, имеющиеся в питомниках, следующие: Киттатини, Лукреция, Сайдер, Урожайная Тайлора, Улучшенная Вильсона и др. Кустарник этот отличается нетребовательностью к почве и месту, прекрасно растет на открытом солнечном месте и в тени, на площади и на склонах, а-также может служить защитным насаждением, будучи насаженным у забора. К сожалению, некоторые сорта американской ежевики чувствительны к морозу и требуют легкой защиты на зиму. К таким сортам можно отнести Лукрецию и Ледяную Гору, с белой ягодой. Первая, несмотря на чувствительность к морозу, заслуживает распространения. Как вьющееся растение, способное служить довольно хорошей защитой, можно рекомендовать ежевику европейскую (Rubus fruticosus), с черной ягодой. Этот сорт, родоначальник ежевики с черными ягодами, очень-вынослив нехорошо вооружен. Разводить ежевику очень легко, нагибая к земле концы побегов. Нагнутый побег пришпиливают крючком и засыпают землей, после чего в присыпанном месте образуются корни, и получается отдельное растение. Американские* сорта отличаются еще и тем, что не дают отпрысков от корней и, следовательно, могут быть посажены без риска заглушить какое-либо другое, вблизи стоящее растение. Ягоды ежевики , прекрасно переносят пересылку и ценятся довольно высоко.
 Побеги ежевики подвязывают так же, как и побеги малины,—к кольям и к проволокам, натянутым по обеим сторонам рядов. В Америке особенно часто ежевика подвязываете» к проволокам, которые, имея в виду сильный рост побегов, располагаются в два и даже три ряда одна над другой. Кусты ежевики, находясь на одном и том же месте до 15 лет, вполне оправдывают, этот расход. Ежевику подвязывают часто также к кольям, направляя побеги дугообразно. Иногда ежевику подвязывают также к шпалерам, направляя побеги наклонно на некотором расстоянии один от другого. Подвязка кустов производится у ежевики уже с первого года, когда побеги достигнут соответствующего роста и не будут в состоянии сами прямо держаться. Кроме того, подвязка побегов необходима еще потому, что оставленные неподвязанными побеги спутываются между собой, что мешает правильному уходу за самими кустами.
Как было уже упомянуто, большая часть сортов требует на зиму защиты. С этой цельно осенью после вырезки плодоносивших стеблей, молодые побеги пригибаются низко к земле ив таком положении прищипываются деревянными крючками, после чего сверху прикидываются листьям; будучи занесены потом снегом, кусты прекрасно переносят зиму под снежным покровом. В более холодных местностях ежевика требует более основательной покрышки, поэтому поверх листьев кусты прикидываются еще землей, вынутой из междурядий. Весной защитный слой удаляется, побеги расашиливаются и кусты подвязываются.
У ежевики плоды образуются обычно на двулетних побегах; впрочем, надо заметить, что двулетние стебли ежевики не пропадают после плодоновдения, и часто на нижней части побега образуются плоды и на третий год. Тем не менее для удобства ухода за кустами все двулетние побеги после их плодоношения обычно вырезаются. Так как вырезка этих побегов без особых приспособлений является чрезвычайно затруднительной и побеги, густо усаженные шипами, нередко сильно ранят | руки, то для вырезки плодоносивших побегов применяются специальные крючкообразные ножи, насаженные на палки; палки эти у верхнего конца снабжены кожаными петлями, куда вкладывается при работе рука. У ползучих ежевик ограничиваются обыкновенно/ только укорачиванием побегов при весенней их подвязке и удалением лишних побегов. Молодые побеги укорачиваются обыкновенно в первый год их/роста с тем, чтобы заставить их ветвиться и сделать стебли по возможности более устойчивыми. Молодые побеги укорачиваются обыкновенно летом, когда они достигнут 45—65 см. Благодаря такому укорачиванию ветви образуются на нижней части побега, что придает ему большую устойчивость. Укорачивание должно быть произведено вовремя, так как, если оно будет сделано поздно, боковые ветви образуются только на верхней части побега. Затем в то же лето укорачиваются также боковые ветви, когда они достигнут 30—45 см длины; некоторые садоводы, впрочем, советуют укорачивание этих побегов не производить. *
Сбор ягод ежевики нужно производить, соблюдая некоторые особенности, иначе они не будут иметь полноты вкуса. Ягоды других кустарников можно собирать впрозелень, от этого они не проиграют во вкусе, не то что ягоды ежевики. Никогда не следует собирать их раньше полной зрело сти; Культурная ежевика часто подвергается незаслуженным нареканиям только из-за привычки собирать ягоды слишком рано. •Вследствие этого они чаще, чем другие ягоды, оказываются недозрелыми, а потребители, считая их спелыми ввиду черного цвета, жалуются на горечь и кислоту ягод. Лишь при отправке ягод на отдаленные рынки приходится по необходимости собирать Их твердыми в ущерб качеству. Для домашнего потребления ягоды следует оставлять до полного созревания, когда черные ягоды "покроются сизым налетом и станут мягкими. Собранные ягоды не следует оставлять на солнце, так как через несколько минут они краснеют и становятся горькими и невкусными. Сохранять их долго тоже нельзя: они теряют вкусовые качества. В 1907 г. я делал пробы сохранения ягод в сухом погребе и комнате. На 4—5-й день вид ягод был хороший, но вкус изменился до неузнаваемости: кислота исчезла, осталась лишь приторная сладость; морщиться ягоды начали на 6—7-й день. Многих пугает сбор ягод ежевики, так как растение сильно вооружено шипами; Но это напрасно. Ягоды растут на концах ветвей, а потому их можно срывать, избегая вполне шипов.
Размножение ежевики производится семенами и корневыми черенками. Семенные растения не дадут точно таких ягод, каковые были на маточных кустах, но, во всяком случае, ягоды получатся достаточно вкусные и крупные. Лучшим способом разведения ежевики являются корневые черенки. Рано весной выкапываются кусты ежевики, и от них отнимают часть корней в толщину гусиного пера и больше. Порезав их на куски в 5—7 см длиной, раскладывают на поверхности земли вышиной приблизительно 10—15 см и слегка прикрывают рыхлой землей. Такие ящики, покрытые для предупреждения высыхания земли стеклом, ставятся в парники, где куски корней вскоре дадут побеги и закоренятся. Если размножение ежевики производится в больших размерах, куски корней можно сажать прямо на гряды, на расстоянии 20—25 см между рядами и до 15 см между отдельными кусками корней в рядах. Если не хотят выкапывать маточные кусты для отнятия у них корней, можно кусты подкапывать сбоку и отнимать только часть корней, после чего маточное растение вскоре оправляется.

Ежевика в отличии от малины в культуре с 30-х годов 19 века. Природный иммунитет не утрачен. У малины  эт имеется целый букет заболеваний грибковой или вирусной природы. Вредителей поражающих малину тоже немало (долгоносик, малинный жук, стеблевая галлица, малинная муха). На ежевике этих напастей практически нет, хотя справочники основываясь на том , что культуры родственные приписывают тоже и ежевике.