О семенах для Вашего сада и огорода

Кусты малины рассаживаются на расстоянии 1 м. Каждому кусту оставляется не более 4 лоз, идущих от корневища. Каждая пара лоз двух противостоящих кустов верхушками пригибается друг к другу и связывается. В таком виде и распорядке держатся кусты постоянно на одном и том же месте, пока существует малинник. Осенью все старые лозы, давшие плоды, срезываются до земли. Известно, что малина сильно истощает почву и вследствие этого стремится выпускать новые побеги все дальше и дальше от маточного куста, чт<) в особенности заметно на тощих почвах, а также при слишком затененном положении. Во избежание этого должно поступать так: почву около куста кругом на 35 или 55 см, смотря по развитию кустов, следует ежегодно сильно удобрять навозом \и прикрывать листьями, и из молодых побегов, которые будут ^появляться при самом кусте, оставлять самые ранние и самые сильные, по четыре при каждом кусте; остальные, появляющиеся как при самих кустах, так и в отдалении от них, старательно ; уничтожать при самом появлений их. Этим приемом достигается усиленное кормление оставленных при кустах четырех молодых цобегов и укрупнение ягод на старых лозах. Кроме того, мы еще обеспечиваем себя в этом случае появлением достаточного числа Молодых побегов при кустах, что имеет значение при выборе, так к^к важно оставлять из них только хорошо развитые. При таком строго выдержанном уходе за малиной сбор урожая чрезвычайно облегчается: она дает много хорошей ягоды и приносит отличный доход.
Чтобы получить позднюю малину весной побег (которому идет второе лето) обрезать на 3/^ его длины, оставив на нем 2 почки нижние. В июле побег, так обрезанный, выгонит длинную ветвь, у которой вершина вытянется в цветочную веточку, а из пазух листьев выйдут новые цветочные веточки. Цветение это будет позднее, и ягоды начнут поспевать с середины августа до середины сентября. Ягоды будут чистые, довольно крупные. Но на каждом кусте не следует делать более одной такой поздней ветки,—иначе если обрезать так коротко много веток, то начнется усиленная выгонка летних побегов, а плодоносных веток больше двух вряд ли получится.
 

Малина в засушливой местности

Как известно, малина для, своего произрастания требует значительных количеств влаги; это объясняется большой листовой поверхностью малинового куста при сравнительно малой площади земли, занимаемой корнями малины. Следующий способ дает хорошие результаты даже в сухие годы. Ряды малины проводятся на 1,5 м друг от друга, расстояния в рядах 1м. Кустам не дают сильно разрастаться, а направляют всю энергию куста на один, два или, самое большее, три побега, обыкновенно же довольствуются одним побегом. Воспитываются побеги в форме деревьев, что достигается прищипыванием в течение лета на высоте 1 м для получения боковых веточек. Из вырастающих от корня новых побегов оставляются для плодоношения следующего года только 1—3 самых сильных, остальные уничтожаются при самом появлении. Идея этого способа, а именно более густая посадка кустов с оставлением на каждом небольшого числа побегов, кажется вполне правильной. Дело в том, что, как известно каждому практику, влага в почве передвигается в горизонтальном направлении чрезвычайно медленно; поэтому при теперешнем способе) культуры ,с редкой посадкой очень сильно разрастающихся кустов во время засухи можно наблюдать резкую разницу в содержании влаги под кустами, в области корней и на свободной почве, не отеняемой кустами; здесь влаги значительно больше чем под кустами. Равномерное и более густое распределен» кустов дает возможность гораздо совершеннее использовать почвенную влагу, накопленную зимой и сбереженную правильной культурой. Этот способ культуры имеет, однако, один недостаток: он требует на единицу площади гораздо большего количества саженцев. Применяя этот способ последовательно, надо брать междурядья в 1,5 м, в рядах же сажать растения не дальше 70 см друг от друга.
  Малина имеет мочковатые корни, которые требуют себе много пищи, по этой причине для нее нужна сильная, богатая земля. Вот почему малина особенно успешно родится на новях или на черноземе, но если такой земли нет, хорошей начальной подготовкой с ежегодным обильным навозным удобрением всякую плохую землю можно довести до дела, и малина отлично привьется. При выборе земли надо помнить, что куст малины, имеющий большое количество побегов и листьев, берет много воды, значит, земля, кроме того, должна быть слегка влажная. Поэтому, чтобы получить больше толку, задумавши весной рассаживать малину, выбранное место под огород нужно задолго, еще с осени, как можно старательнее подготовить глубокой вспашкой на 35—55 см с навозом, а еще лучше—не полениться вскопать весь огород ранней осенью, перевалом, поглубже, лопаты на две, прибавляя к верхним слоям навоз. Такая обработка, правда, требует много труда, но зато считается для малины самой желательной и подходящей. Весной, перед посадкой, следует опять хорошенько разрыхлить землю. При осенней посадке работу по обработке земли надо сделать ранней весной.
Правильная, разумная посадка и заботливый уход—это залог будущего урожая, на них ому нужно обратить особое внимание. В южных местах раннюю посадку предпочитают, так как на зиму корень успевает пнуть. При суровой зиме посадку удобнее производить, весной, и чем раньше, тем лучше, как только земля оттает и ночки малины еще не успеют разбухнуть. Для посадки нужно хорошенько отобрать от корня однолетние мочковатые, сильные корневые отпрыски, потому что зеленые весенние и летние побеги не всегда хорошо прививаются и часто после посадки чахнут. Отобранные побеги получше очистить и перед посадкой следует держать в мокрой, земле, жидком навозе или сажать С земляным комом, чтобы уберечь мочки от высыхания. Сажать правильными рядами. Между рядами должно быть не менее 1—1,5 м, а между кустами 70 см—1 м. Такая посадка кроме пользы растению дает возможность на больших огородах пропахивать и полоть с помощью конных плугов и пропашников, что обходится гораздо дешевле ручной работы. При правильной посадке на десятине убирается до 8 тысяч кустов.
 Если  малину рассаживают между плодовыми деревьями, в саду следует также глубоко обработать промежуточные полоски и крайние кусты малины располагать от деревьев не меньше чем на 1,8 м» чтобы они друг другу не мешали. Чтобы работа шла сподручнее, сажать надо вдвоем или втроем, под лопату: один копает ямки, другой аккуратно сажает, третий подносит рассадки и делает лунки для поливки. После посадки, несмотря ни на какую погоду, нужно обязательно полить каждый кустик настолько, чтобы около них получилась жидкая грязь. Одного ведра воды довольно на 4—5 кустов. Вслед за посадкой необходимо каждый кустик, по лунке, обложить перепревшим навозом — он кроме удобрения затеняет землю, этим самым сохраняeт растению влажность. Когда посадка окончена, первая забота дать корню хорошенько укрепиться в земле; для этого каждый посаженный кустик с плодовыми почками надо обрезать и оставить только маленький тычок в 10—15 см поверх земли с нижними неплодовыми почками.
Размножается делением или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные корни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде/ и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на 3-й год. На черенки разрезать весной же прошлой годные здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажал должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года—пересадка, а весной третьего года—пересадка в плодовый сад или продажа.  
Малина любит росу, но не любит капающей с деревьев воды. Лучшие плоды получаются на открытом месте, обращенном на полдень, в хорошей тяжелой жирной земле. Расстояние 1 м. Вдоль рядов проводить шпалеру с 2 жердями на высоте 0,5 и 1 м от земли, к ним привязывают молодые побеги. Срезывать побеги, давшие плоды. Оставлять от 3 до 6 лучших побегов, остальные срезать. Для получения поздних плодов срезывать сильные побеги до 2-го или 3-го глазка, из этих глазков развиваются боковые побег», дающие плоды несколькими неделями позже главных. При надлежащем уходе необходимо возобновление малины только через 15. или 20 лет.
Удобрять малинник навозом осенью, поливать жидким удобрением летом. Сажать в шахматном порядке на расстоянии 1 х 2 м. Покупать лучше с осени: купленные растения прикалывать на зиму на сухой гряде на открытом воздухе или в подвале. Рассаживать весной. Весной вырезать сушь. На каждом кусте оставлять от 2 до 4 наиболее сильных прошлогодних побегов, не пострадавших от мороза и приходящихся ближе к центру; укорачивать их на 1/4; прочие прошлогодние побеги удалять совсем. Прошлогодние побеги, вырезаемые по окружности куста, можно отдирать вместе с их корнями. Ими пользуются для размножения малины и рассаживают на разведочные гряды на расстоянии 55 см. В начале лета подрезать молодые (годовалые) побеги; на каждом кусте оставлять не более 6, приходящихся ближе к центру; прочие удалять совсем. Весной, когда набухают почки, развязывать прошлогодние побеги дугой, связывая верхушками с прошлогодними побегами соседнего растения; годовалые подвязывать к кольям. Летом рыхлить почву, полоть, поливать жидким удобрением. Осенью пригибать годовые побеги к земле, чтобы завалило снегом.
  Малина годится для живой изгороди, Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.
РАЗВЕДЕНИЕ МАЛИНЫ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ И ПОСЕВОМ СЕМЯН, безусловно, заслуживает внимания, так как от посева плодоносящие кусты получаются уже на’ третий, а иногда даже на второй год. Первый урожай обыкновенно бывает незначительным, и по нему еще нельзя судить о достоинстве ягод, так как эти последние с последующими урожаями улучшаются. Но самым распространенным способом разведения малины служит отсадка корневой поросли, которая у некоторых сортов образуется в изобилии. Взрыхлив слегка землю около кустов, поверхность междурядий покрывают парниковым перегноем и новым мотыжени-ем смешивают перегной с землей. В результате такого ухода появляются- целые заросли корневых побегов, которые на следующую весну могут быть рассажены. В южных губерниях рассадку можно произвести и осенью, в более же суровых местностях надежнее эту работу производить весной.
Для получения сильных горшечных экземпляров малины приготавливают хорошо обработанную и сильно удобренную гряду, на которой и рассаживают сильную поросль малины» укорачивая побеги на 1/3 и даже на 1/2 их длины. Появляющиеся бутоны выщипывают, чтобы тем самым все силы растения направить на образование крепкой древесины. Достаточно на каждом растении оставить 3—4 лучших побега; остальные вырезаются. В половине августа кусты высаживаются с комом в 20—25 см в горшки; для лучшего укоренения горшки с растениями закапываются тут же в грядах, а на зиму вносятся в неморозное, но и не отапливаемое помещение. Выгонку можно начинать, смотря по имеющемуся для этой цели помещению, с января.
Болезни малины : пуровая пятнистость поражает ослабленные кусты, поврежденные насекомыми. Характерный признак заболевания - фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах, преимущественно около мест прикрепления листьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и в дальнейшем окольцовывают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках  болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к их засыханию.  Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и сжечь зараженные однолетние, а также  отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под  кустами перекопать с заделкой в нее пораженных листьев. Весной в начале распускания почек кусты  обработать 3%-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). После
уборки урожая используют 1%-ю бордоскую жидкость.
Антракноз чаще поражает побеги и листья. В конце мая - начале июня на нижних частях  молодых, только что вышедших из почвы побегах замещения и корневых отпрысках появляются  мелкие фиолетовые пятна, которые со временем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпуровым окаймлением. Кора растрескивается, отслаивается участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них.На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна, часто они сливаются. Листья нередко скручиваются и преждевременно засыхают. Концы побегов отмирают. Больныеягоды плохо развиваются, буреют, становятсяуродливыми и засыхают. Меры борьбы такие же как и при пурпурной пятнистости, 
Ржавчина в начале развития проявляется в виде светло-желтых бородавочек на листьях и  стеблях малины. В середине лета с нижней стороны листьев развиваются мелкие подушечки оранжевого цвета, позже  они становятся черными. На больных стеблях образуются крупные язвы серого цвета, заполненные  оранжевыми спорами гриба. Развитию ржавчины способствует повышенная влажность воздуха. Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал. Осенью сбор и 
заделка в почву при перекопке опавших листьев. Кусты со стеблевой формой ржавчины необходимо 
выкорчевывать и сжигать.
Курчавость, вирусная болезнь,  характеризуется стекловиднос-тью жилок и закручиванием долек листа вдоль  главной жилки краями, вниз. На пораженных кустах ягоды однобокие, сухие и кислые. Кусты  изреживаются и через 3-4 года отмирают.
Мозаика вызывает появление на молодых листьях желтых пятен. Особенно четко признаки  болезни проявляются в первой половине лета, а во второй - при сухой и жаркой погоде - они могут  маскироваться. Израстание, или "ведьмина метла", - это образование большого количества тонких слабых  отпрысков, измельчение и посветление листьев. Сильно пораженные кусты перестают плодоносить. Инфекционный хлороз вызывает в начале вегетации растений пожелтение листьев. Ягоды недоразвиваются, становятся однобокими и невкусными.  Переносчики вирусных болезней - тли, цикадки и нематоды. Для защиты малины от этих а)заболеваний требуется комплекс профилактических, химических и агротехнических мероприятий.Переносчиками всех вирусов являются сосущие насекомые - тли, цикадки. Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал; уничтожать сосу-
щих насекомых - переносчиков вирусов. Периодически внимательно осматривать кусты малины, удаляя при этом растения с признаками вирозов.
Вредителей поражающих малину тоже немало (долгоносик, малинный жук, стеблевая галлица, малинная мух.
 

Шиповник ценится многими садоводами за привлекательные цветки и плоды. Яркие и притягивающие взгляд, ягоды шиповника – не только изысканное осеннее и зимнее украшение наших садов, но и исключительно полезная пищевая добавка, натуральное лекарственное средство и антиоксидант. Шиповник выращивается в саду как декоративный красивоцветущий кустарник, а также - для получения съедобных лепестков и плодов.  Уход за шиповником ничем не отличается от ухода за розами. Лишь за исключением того, что ”дикие” шиповники и их разновидности гораздо более неприхотливы, чем их родственники - изысканные гибридные розы.

Иногда семена шиповника, вынутые осенью из плодов и тотчас посеянные, хорошо и дружно всходят весною, но обычно всходы шиповника появляются на вторую весну. Сплошь и рядом семена приходится получать со стороны и уже зимою. Когда бы семена ни были получены, их тотчас следует запесковать и поступать так, как сказано было относительно семян боярышника; Таким образом, посев семян шиповника производится осенью с расчетом получить всходы на следующую весну. Посев производится довольно густо, потому что сеянцы шиповника отлично переносят так называемую зеленую пикировку, т. е. пересадку взошедших сеянчиков с семядолями и первым листочком на другие, пикировочные гряды. Зеленую пикировку шиповник выносит прекрасно, причем распикированные сеянчики отлично приживаются при нескольких поливках, не требуя непременно дальнейшего орошения. Сеянчики шиповника пикируются точно так же, как и сеянчики плодовых деревьев, т. е. на обыкновенной гряде шириной 1 м; сеянчики пикируются в рядах, находящихся на расстоянии 20 см друг от друга, причем в каждом ряду помещается около десяти сеянцев. В первое лето, в зависимости от географической широты, климата и почвы, сеянцы вырастают в вышину около 20 см, представляя собою более или менее разветвленные кустики. Если сеянцы были распикированы в травянистом состоянии, то они для получения мочковатых корней не нуждаются в пересадке осенью или на следующую весну, а могут быть оставлены на пикировочных грядах до следующей осени. Необходимо заметить, что сеянцы шиповника на грядах обыкновенно во вторую половину лета поражаются грибною болезнью, так называемой белью, причем листья и молодые побеги покрываются как бы белой плесенью. Бель причиняется микроскопическим грибком sphaeroteca pannosa. 

Борьба против бели ведется посредством опрыскивания пораженных сеянцев бордоскою жидкостью, причем обыкновенно бывает достаточно двукратного опрыскивания. Если белью страдали шиповник или розы еще предшествующим летом, то весьма полезно не дожидаться появления бели, а приблизительно в начале июня произвести предупредительное опрыскивание. Обыкновенно же к опрыскиванию приходится приступать тотчас, как только будет замечено появление бели, и за появлением бели необходимо тщательно следить, не откладывая ни на один день борьбы с нею. Если имеют дело с пораженными белью однолетними сеянцами шиповника, у которых в борьбе с белью не принималось никаких мер, то пораженные надземные части растения нужно срезать до корневой шейки и сжечь, а затем применить предупредительное опрыскивание. Взрослые растения, высаженные на место, оказываются более стойкими и не заболевают белью. Для пересадки на место лучше всего пользоваться двулетним шиповником. Там, где имеют в виду декоративность, лучше брать краснолистный шиповник.

Шиповники фактически не поражаются вредителями и большинством  болезней, не требуют удаления отцветших цветков, украшают сад ягодами до поздней осени и привлекают в него птиц – помощников садовода. Особенно хорошо смотрятся шиповники в естественных и диких садах, где почти не ограничено их естественное распространение, и кустарники чувствуют себя здесь в родной стихии. 
Ветки шиповника, унизанные ягодами, отлично смотрятся в осенних цветочных аранжировках и сухих букетах.
Роза ругоза не повреждается грибными заболеваниями, особенно мучнистой росой, которая является настоящей трагедией для всех роз. Садовые формы морщинистой розы могут произрастать на самых разнообразных типах почв, но наилучшими являются водопроницаемые суглинки и черноземы, хорошо заправленные навозом и минеральными удобрениями. 
Ценную особенность представляет способность розы ругозы размножаться корневыми отпрысками, с помощью которых идет постоянное обновление побегов живой изгороди и которые как нельзя лучше подходят для размножения сортов и гибридов. Среди них: Царица Севера (махровая форма, зимующая даже за Полярным кругом, цветки светлокарминно-малиновые), Белая махровая роза, Парфем де л’Э (махровые яркокарминно-фиолетовые цветки), Тенокага (с махровыми и полумахровыми цветками розовой окраски), А.Кармен С многочисленными немахровыми ярко-красными цветками), Грутендорст (цветки крупные, диаметром 2-3 см, собраны в соцветия по 30-50 шт.,светлокарминно-красные, без аромата), Шнеецверг (Снежный карлик), Конрад Фердинанд Мейер (цветки густомахровые, бледнорозовые), Томас Липтон (цветки белые, ароматные), Бетти Бланд (полумахровые цветки чисто розовой окраски).

Семейство розоцветные. Род насчитывает 1250 видов, произрастающих в умеренных, реже в Субтропических областях Северного полушария. Листопадные, реже полувечнозеленые, высокие кустарники или небольшие деревья, с плотной округлой формой. Декоративны в течение всего периода вегетации благодаря изящным листьм, многочисленным цветам в щитковидных соцветиях в основном белой окраски.Крупные съедобные плоды ярко-оранжевой, красной, розовой и черной окраски.
Устойчивы к неблагоприятным условиям города, нетребовательны к почвам, положительно отзываются на присутствие в почве извести. Выносят затенение, засухо- и морозоустойчивы. Прекрасно переносят стрижку и формовку.
Применяют в одиночных и групповых посадках.
Размножаются семенами, корневыми черенками, отводками, садовые формы - прививкой.
Из многочисленных видов в декоративном садоводстве чаще используют следующие:
Посадка производится рядами на расстоянии 30 см ряд от ряда. Перед посадкой корни и стволики у саженцев укорачиваются от 15 до 25 см. Такая подрезка корней делается с целью вызвать разветвления с самого низу прикорневой части растений. Дальнейший уход здесь за саженцами в течение лета ведется на общих основаниях и состоит в удалении сорных трав и рыхлении земли. На следующую весну сеянцы (находившиеся в питомнике год) обрезают опять на 15—20 см почти в том же месте, где были обрезаны впервые при посадке для получения дальнейших разветвлений.
 На юге, в особенности в степном климате, не все признают боярышниковые изгороди ценными, в средней же и северной России боярышниковые изгороди всегда будут одними из красивейших. На севере мы видим преимущественно лишь одни боярышниковые изгороди, и если за ними есть уход и они правильно подстригаются, то изгороди производят отличный эффект и вполне выполняют свое назначение. Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте по всем предъявляемым к живой изгороди параметрам стоят растения боярышника. «Стоит дерево кудряво, а когти волчьи». Подобную славу снискал себе куст боярышника, с незапамятных времен использовавшийся на Руси и в Европе для создания живых изгородей, которые по своей непреодолимости могли сравниться разве что с крепостными стенами. Да и название говорит само за себя: кто был более недоступен и горд чем боярская дочь – боярышня.
А в Скандинавии за подобную суровость «характера» по древней кельтской традиции боярышник олицетворялся с божеством зимы и тьмы, прародителя бога Олвена, по внешнему виду очень похожего на славянского Вия.
Ни один род кустарниковых растений не может сравниться с боярышником по количеству и разнообразию видов, которых насчитывается не много, не мало, а 1250. Большинство из них характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и высокой побегообразовательной способностью, прекрасно переносят стрижку и формировку. К достоинствам живых изгородей из боярышника можно отнести длительный период облиствения (150-170 дней в условиях Московской области) и долговечность насаждений, сохраняющих высокую побегообразовательную способность до 150 лет. В Англии, например, встречаются 3-5-метровые живые стены из боярышника 300-летнего возраста.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который по морфологическим признакам сходен с боярышником колючим, но от последнего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. В последнее время все большую популярность приобретает вид с очень красивым названием - боярышник шпорцевый или «петушья шпора». Происходит он из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Однако следует помнить, что данный вид недостаточно морозостоек на севере и хуже других переносит стрижку.
Наряду с положительными качествами живой изгороди из боярышника у данной культуры есть определенные сложности в агротехнике. Так, все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая, к тому же, открытые солнечные пространства.
Поскольку растения имеют глубокое залегание корневой системы, то для посадки отбирают только молодые, 3-6-летние саженцы - более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40-50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50-70 см. При низком почвенном плодородии составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30-50 см между растениями в однорядной изгороди, 50-70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50-60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0.8-1.2 м, неформированных (свободнорастущих) - 1-2 м.
Более декоративной, но и более трудоемкой в создании является живая изгородь шпалерного типа, для которой лучше всего использовать растения боярышника колючего.Для низких изгородей приемлемым является прямоугольный профиль формировки, а для живых стен лучше формировать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70-80о, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции.
Однако за подобного типа изгородями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50-80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде - осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют один из следующих видов органических удобрений в расчете на 1 м2 занимаемой площади: 2-4 кг перегноя или компоста или 2-3 кг торфа. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу - фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1м2 приняты следующие нормы: сульфата аммония - 60-80 г, суперфосфата - 60-80 г, калийной соли - 30- 40 г. 
Вместо растений боярышника для подобного типа изгородей можно с успехом использовать дички груши, сливы, алычи, терна, яблони. Например, сеянцы уссурийской груши или того же терна по своей околюченности мало в чем уступают боярышнику, а по побегообразовательной способности и густоте кроны могут соперничать с последним.
Следует иметь постоянно в виду обязательное проведение мероприятий по химической защите живых изгородей из боярышника (и других плодовых растений) одновременно с обработкой насаждений плодового сада. Вредители и болезни часто используют живую изгородь, в особенности из боярышника, в качестве промежуточных хозяев для последующей «атаки» на сад.

Вблизи плодовых садов обыкновенно не рекомендуется устраивать живых изгородей из боярышника, так как они служат убежищем для насекомых, вредных плодовым деревьям. Мы из своей практики не могли бы подтвердить это мнение, тем более что при современных средствах борьбы с вредными насекомыми эти последние едва ли могут оказать заметный вред. Конечно, мы разумели сады с правильно организованным уходом: в садах без ухода едва ли боярышник повредит, так как там и без него найдется немало места для размножения вредных насекомых.

Боярышник произрастает в виде кустарника или деревьев до высоты 10 метров и более с плотной округлой кроной. Ветви многих его видов имеют пазушные колючки. Соцветия у большинства видов боярышника щитковидные, реже – зонтиковидные. Венчик цветка белый или розовый из 5 лепестков. Тычинки часто с желтыми, розовыми или пурпурно-окрашенными пылинками, хорошо заметными на фоне белых лепестков и придаёт кустарнику очень красивый вид во время цветения. Среди многообразных видов боярышника имеются и махровые с красными или белыми цветками. В Подмосковье, боярышник цветет, как правило, со второй половины мая и до первой половины июня. Обычно сразу после распускания листьев. Продолжительность цветения в зависимости от погодных условий может быть 10, а то и 20 дней. Обычно цветки не попадают под весенние заморозки, и из-за этого урожай ягод бывает стабильным. У видов с махровыми цветками цветение наиболее длительное. Боярышник относится к группе самоплодных растений, однако, перекрёстное опыление разных видов и форм приводит к более обильному завязыванию плодов. Растение опыляется пчёлами, но так же и мухами и жуками.

В зависимости от вида боярышника, плоды созревают с августа по сентябрь, и даже октябрь. Плодоношение обильное и ежегодное. С одного растения можно собрать от 4 до 20 килограмм плодов. Диаметр плодов довольно крупный – до 3 сантиметров. Форма их, чаще всего яблокообразная. Спелые плоды имеют разнообразную окраску – от оранжевой до красной и от коричневой до черной с различными оттенками. Мякоть их сухая мучнистая или сочная. По краске – от зеленой до красной. В плодах встречается от 1 до 5 косточек. Боярышник отличается зимостойкостью, кроме того, он хорошо переносит засуху. Это серьёзный долгожитель – возраст его достигает 200, а то 300 лет. С возрастом, его зимостойкость только увеличивается. Боярышник – очень светолюбив. В затененных местах его рост и урожайность будет заметно снижена. 

Установлено  наличие в боярышнике тритерпеновых кислот: олеановой, урсоловой и кратеговой, усиливающих кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышающих чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Достаточно полно фармакологические свойства препаратов боярышника еще не изучены. 

Врагов у боярышника много – это и зелёная яблочная тля, боярышниковый почковый клещ, красный плодовый клещ, боярышниковая листо-блошка, зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, боярышница, златогузка, яблочная стрельчатка, боярышниковый и вишнёвый пильщики. Повреждается он ими иногда довольно серьёзно. Немало у боярышника и болезней: мучнистая роса, ржавчина, филлостикоз, септориоз, чернь, центральная гниль ствола и другие. Меры борьбы с ними всеми стандартные, общепринятые у садоводов.

Многолетний кустарник или небольшое деревце семейства бобовых (Fabaceae) высотой 2-5 метров. В естественных условиях распространена в южной части Западной и Восточной Сибири. В Нечерноземье сажают в садах и парках, используют для озеленения городов и, населённых пунктов, дачных участков. Дичает и растёт уже в диком состоянии. К почве нетребовательна. Долговечна. Размножается семенасм. Семена желтой акации обладают очень хорошей всхожестью. На юге, где семена ее поспевают еще летом, посев ее производится тотчас по созревании семян, и если гряды поливаются и притеняются, то растения всходят недели через две, и к осени всходы вырастают на 10 см. Посев не должен производиться очень густо, слишком же густо взошедшие всходы должны быть прорежены, потому что сеянцы на этих же грядах остаются до следующей осени и в случае слишком густого стояния будут мешать друг другу. На севере, где семена вызревают позже, посев производится осенью. Высаживать акацию в школу не стоит. Ее просто оставляют в грядах на два года и тогда высаживают на место. Можно даже прямо сеять семена в один или два ряда на то место, где должна быть живая изгородь. Для этого, конечно, место, где производится посев, должно быть предварительно подвергнуто глубокой обработке. Посаженные растения укорачиваются для получения требуемых разветвлений, и года через 2—3 после посадки изгородь уже достигает свойственной ей величины. 

Дерево семейства тутовых высотой 15-20 м. Крона густая, шаровидная. Листья очередные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Цветет в апреле - мае. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия с четырехчленным околоцветником.

Пожалуй, немного найдется растений такой древней культуры, как шелковица. С незапамятных времен люди разводят их ради листьев — основного корма шелковичных червей и как плодовую культуру. Существует немало сортов, используемых в плодоводстве и декоративном садоводстве.  Шелковица или тут, тутовое дерево имеет различные разновидности.

Все они листопадные деревья 16-30 м высотой, с шатровидной или широкояйцевидной кроной. Размножаются семенами, отводками, корневой порослью и черенками, садовые формы — прививкой. Всего в роде около 10 видов, но чаще всего в озеленении используются  следующие.
 Тут белый  — дерево высотой до 15-20 м (на рисунке — вверху).
Соплодия 0,7-4 см длиной, белые, желтые, розовые, красные или пурпурно-черные, сочные, сладкие; содержат до 22% cахаров (в основном — моносахара), 1,5% азотистых веществ, 0,1% фосфорной кислоты.
Сушеные соплодия очень вкусны, они долго хранятся и заменяют сахар. В истории народов Средней Азии сахар заменяли изюм и кишмиш, сушеный абрикос, дыня и тут.
Листья шелковицы белой служат кормом личинок тутового шелкопряда, поэтому шелковица — основа промышленного шелководства во всех климатических зонах.
Крупнейшие производители натурального шелка: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Китай, Япония, Корея, Индия. В Средней Азии тут белый культивируют как плодовое и декоративное дерево на Кавказе, на юге России, Украине, в Казахстане, Молдавии. Деревья отличаются долговечностью, живут до 300 лет. В диком виде обитает в Восточном Китае, КНДР, Республике Корее.
Размножается в основном семенами, реже прививками; плоды созревают в умеренной и субтропической зонах в мае — июне, в тропической — в апреле-мае.

Тут черный, шелковица черная — дерево высотой до 15 м, с крупной раскидистой кроной, листья цельные или вырезные, зубцы по краю листа крупнее, чем у тута белого. Соплодия длиной 1,2-2,5 м, в зрелом состоянии черные, темно-фиолетовые, глянцевые, компактные, очень сочные, кисловато-сладкие, они вкуснее, чем у тута белого (на рисунке — внизу).
В тропических условиях качество плодов бывает выше, если предшествующая зима отличалась холодной погодой. В этом случае проявляется потребность тута черного в пониженных температурах для нормальной закладки и дифференциации плодовых почек. Листья более плотные и жесткие, в связи с чем менее пригодны для выкормки личинок шелкопряда. Культивируется на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Молдавии, на Украине, но значительно реже, чем тут белый.
Шелковицу можно размножать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размножения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Лучшее время посева—весна, когда минуют сильные утренники; гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная перекопка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хватает на 0,2—0,3 сотки грядок

В лечебных целях используют кору ветвей, листья, плоды. В плодах обнаружен флавоноид морин, витамины С, РР, В1 В2, каротин, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, жирные кислоты, соли железа, сахара. Кору и листья заготавливают во время цветения, а плоды — во время созревания. Шелковица обладает витаминным, общеукрепляющим, сахаропонижающим, противовоспалительным, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным и ранозаживляющим действием.

Хотя шелковица размножается и черенками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы.

Шелковица, как и любое дерево, может поражаться заболеваниями и вредителями! Бактериоз поражает листья и побеги шелковицы. Узнать заболевание можно по появлению на листьях бледных и водянистых пятен неправильной формы, которые затем становятся коричневыми или черно-бурыми. Пораженные листья скручиваются и опадают. На побегах вытянутые темные пятна образуют раны, поражают древесину до сердцевины и покрываются сверху черной камедеподобной массой. Затем побеги искривляются и засыхают. Основные средства борьбы с бактериозом -профилак- тические. Нельзя использовать черенки с больных деревьев, высаживать пораженные деревья. Дереву, которое заболело, оказывают следующую помощь: срезают побеги на 20 см ниже пораженной зоны, а срез замазывают раствором формалина, приготовленного в соотношении 1:100. Срезанные ветви обязательно сжигают.
Бурая пятнистость листьев, или цилиндроспориоз, вызывается грибком. От него страдают прежде всего листья дерева: на них появляются светло-бурые или коричневые пятна, а затем на месте пятен образуются дырочки. Такие листья нельзя использовать в качестве корма. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев используют известково-серный отвар. Его приготавливают следующим образом: смесь серы, извести и воды в соотношении 17:2:1 кипятят в течение двух часов. Непосредственно перед применением разбавляют водой до необходимой концентрации. Обрызгивание производят весной до набухания почек на шелковице. На одно дерево необходимо приготовить 3-4 л раствора, а на один куст-1-1,5 л. Еще одно заболевание шелковицы, вызываемое гриком,-мучнистая роса. Оно поражает листья и побеги на деревьях. При этом заболевании на листьях появляются пятна с белым мучнистым налетом, который со временем захватывает весь лист, побег, бутоны. Профилактикой этого заболевания является сбор и сжигание листьев во время листопада.При обнаружении заболевания применяется также обрызгивание деревьев 0,5 % известково-серным раствором или 1,5%-ной суспензией коллоидной серы. Затем его повторяют через месяц. Кроме того, такие обрызгивания проводят весной при набухании почек или осенью перед листопадом. Снижает урожайность листьев и вызывает гибель шелковицы курчавость мелколистная. Сначала на листьях между жилками появляется морщинистость и зернистость. Затем листья сморщиваются и уменьшаются. Уменьшаются также их черенки. Лист становится шершавым, легко ломается. Иногда на нем появляются пятна коричневого цвета. Очень часто на заболевшем растении увеличивается количество побегов и листьев, но побеги слабые, а листья мелкие и недоразвитые. Основные меры борьбы с этим заболеванием -профилактические. При различных механических повреждениях стволов и веток шелковицы выделяется камедь -клейкая янтарно-желтая тягучая жидкость. В этом случае необходимо зачистить рану, дополнительно захватив 4-5 мм, и провести дезинфекцию 1 %-ным раствором медного купороса. Затем рану обрабатывают замазкой, приготовленной из 7 частей нигрола и 3 частей просеянной золы.
На шелковице может поселиться трутовик. Этот гриб разрушает древесину дерева и тем самым губит его. Обычно споры гриба проникают внутрь дерева через различные повреждения. При появлении плодового тела трутовика его удаляют вместе с пораженной древесиной и сжигают. Раневую поверхность промывают 5 %-ным раствором медного купороса или 0,4 %-ным раствором формалина. Затем пораженное место замазывают садовым варом, краской или специальной замазкой. Ее готовят из двух частей коровьего навоза, одной части свежегашеной извести и одной части глины. Не только болезни, но и различные вредители могут нанести значительный вред шелковице.

Нерационально производить посев грецкого ореха на местах постоянного роста, так как такая культура зачастую влечет за собой ухудшение качества плода. Весьма полезна пикировка, причем корни укорачивают на 3— 2 длины и сажают рядами на 15 см ряд от ряда и на 10 см саженец от саженца. Орехи сеют в борозды на 20—25 см один от другого и прикрывают землей в 2,5 см. Если к весеннему посеву семена дали зародышевый росток и если в момент посева обрезать кончив зародыша, то этим предотвращается нормальное разрастание боковых корней. Тогда пикировка и пересадка не нужны, и сеянцы 1-го или 2-го года пересаживаются прямо на место роста. Если же и пересаживают (на 60—75 см один от другого), то без обрезки корней, ранней весной, когда сеянцы вступают во 2-й год жизни. Окончательную посадку ореха полезно производить в южных, теплых местах спустя 3 недели после опадения листьев, в более северных: и более влажных— ранней весной, когда оттает земля. Ямки заготавливают за 1/2— 1 год до посадки, в 54 см диаметром, а глубина для однолетних 35см, а для двулетних—90—100см. Дно разрыхляют и при плохой подпочве удобряют золой, лучше пазолком; вынутую же землю с дерновым слоем перемешивают и разрыхляют. Расстояние между ямами 140—170 см. Надо избегать повреждения корней, которые для молодого ореха более гибельны, чем для других плодовых деревьев. На 2-й год приступают к обрезке для формовки штамба. Раны необходимо закрыть садовой замазкой или жирной глиной..
Перед посадкою орехов серого или черного, Югланс цинереа и Югланс нигра, надо мочить их в воде несколько дней, чтобы скорлупа набухла. Дней через 6—7 слить воду и, приготовив в питомнике борозды в 10 см глубиной, разложить в них плашмя орехи на 15—20 см один от другого. Если земля не мокра, то прежде надо полить ее и потом засыпать борозды хорошей глинистой,, дерновой почвой, смешанной наполовину с черноземом. Сажать лучше осенью; для весенней посадки размоченные орехи уложить в мокрый песок и держать в погребе. В сухую погоду весною и осенью надо посевы поливать обильно и размывы тотчас пополнять землей. Посадку орехов можно делать прямо на место, ставя у каждого колышек для указания. Траву надо осторожно выпалывать. К осени сеянцы бывают годны для высадки из питомника на место, причем вертикальный корень укорачивается на половину длины.

При посадке семенами чтобы вырастить грецкий орех, отбирают семена высокого качества (они должны быть вызревшими и легко выпадать из околоплодника). Отобранные на семена орехи подсушивают на солнце 1-2 дня, а затем сушат под навесом. При осенней посадке нестрафицированными орехами всходы появляются в конце мая.

Орехи для весенней посадки хранят в сухом прохладном месте. За 90-110 дней до посадки орехи закладывают во влажный песок на стратификацию при температуре около 7 градусов. Высевают их в мае на глубину 7-9 см. На дно посадочной канавки орех кладут боком, на ребро. При весенней посадке орехов всходы появляются через 10 дней. Следующей весной сеянцы грецкого ореха выкапывают из грядки с комом земли, сохраняя длину стержневого корня не менее 35-40 см, и высаживают на постоянное место. В большинстве случаев при семенном размножении сеянцы грецкого ореха не сохраняют свойств материнского сорта, поэтому их часто прививают.

Определить вид почвы у вас на участке можно очень простым способом. Влажную почву скатайте в палочку, потом из этой палочки сверните колечко, и если оно не растрескивается, то почва глинистая, если будут небольшие трещины, то это тяжелая суглинистая; если трещины большие, то среднесуглинистая; если колечко совсем сломается, то это легкие суглинки. Из супесчаных, а тем более из песчаных почв палочку вообще не скатаешь.
О состоянии почвы могут поведать и растущие на них травы. На бедных селятся луговая ромашка, клевер. На почвах, богатых азотом, растут крапива, полевая горчица. Хвощ полевой, лютик, белокопытник укажут на избыточное увлажнение почвы. На уплотненной встречается подорожник, лапчатка гусиная, ромашка пахучая.
Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9—13 см и затем вместе с удобрением вносится в почву. Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, если поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченую солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.
Нельзя смешивать взрыхление (мотыжение) с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же—в течение всего времени,, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание—это обработка почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см). Взрыхление— это обработка почвы на 4—7 см, а иногда даже и меньше. Это чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить взрыхлением, рост растений значительно приостановится.

При уходе за комнатными растениями часто недостаточно оценивается любителями лиственная земля. Лучшей считается земля из буковых и дубовых лесов; хороша также земля из смешанных насаждений. Взятая из леса лиственная земля (покров) должна быть надлежащие образом подготовлена. С этой целью ее складывают в кучи, которые в сухую погоду поддерживают во влажном состоянии, а зимой перелопачивают, по крайней мере, один раз. По истечении 1,5—2 лет земля из куч может употребляться уже в дело, а для растений, любящих грубые смеси, ее можно брать даже по прошествии одного года. Чистую лиственную землю весьма полезно подмешивать при культуре азалий, камелий, вересков, папоротников и прочих растений. Смесь лиственной и компостной земли очень рекомендуется для многих травянистых’ растений. При культуре деревянистых растений к этой смеси необходимо прибавлять выветрившийся суглинок. Обильная примесь лиственной земли в некоторых случаях дает возможность обходиться без прибавки песка, который тоже не всегда легко достать.
Наилучшей землей для посева нежных комнатных растений должна считаться легкая, а никак не тяжелая земля. Последняя менее проницаема для тепла, поглощает много воды, представляя вместе с тем значительное препятствие нежному зародышу для выхода на поверх–ность. Самыми лучшими землями оказываются лиственная, вересковая и хвойная. Употребляются эти земли тщательно просеянными с прибавкой одной четверти или одной трети хорошего песка. Необходимо обращать внимание на то, чтобы в просеянную землю не попадали гниющие частицы. Хорошей землей оказывается также торфяная вследствие своей пористости, рыхлости и некоторой волокнистости, представляющая отличную основу для прочного укрепления корней проросших растеньиц, которые нередко при неосторожной поливке легко вымываются водой на рыхлых землях. При наполнении горшков землей последняя несколько уплотняется И недосыпается на 3—6 см от краев горшка. Трудно прорастающие семена лучше всего предварительно вымачивать в теплой воде в течение 3—5 суток. Следует считать слишком густую посадку вредной, особенно мелких семян. Заделываться семена не должны глубоко, но нельзя их заделывать слишком поверхностно. В первом случае проросший зародыш легко может подвергнуться в земле порче, а во втором—обнаженные корни под влиянием света и открытого воздуха перестают надлежаще функционировать. Чем крупнее семена, тем глубже они заделываются, и наоборот. Лучше, чтобы толщина слоя поверх семян соответствовала размерам самого семени. Чем рыхлее земля, тем более следует уплотнять поверхностный слой. Только очень мелкие семена, посев которых лучше всего производить, осторожно смешав предварительно с тщательно растертой землей, не покрываются землей.
Солончаковые почвы требуют дополнительных усилий. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде. Когда мы производим полив, когда идет дождь или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает с собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли, или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же в воздух соль, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в подпочвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом происходит отложение соли в почве. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это покрытием почвы живым или мертвым покровом. При культурах крупных, например садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже неразложившийся навоз или посев кормовых трав. При культурах же мелких—мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка проделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить плодородие участка, а не только избежать отложения солей.
Немаловажное значение имеет также дренаж почвы. Многие растения не переносят застоя влаги. Для проверки дренажа в предварительно увлажненной почве сделайте небольшое углубление и заполните его водой. Если она впитается за три-пять минут, дренаж хороший. Зачастую дачные поселки располагаются в низинах, на побережьях болотистых территорий и в других, чрезмерно увлажненных местностях. Глубинный дренаж участка является необходимой вещью. Специалисты считают, что для средней полосы дренаж нужен практически всегда. Дренаж - это система сооружений и труб, созданных для снижения уровня грунтово-напорных вод, для эффективной защиты заглубленных сооружений от воздействия грунтовых или дождевых вод. Дренажная система является дополнением системы гидроизоляции сооружений, а во многих случаях необходимой частью проектировки. Результативный дренаж, а так же водоотведение предохраняют дом от ущербов, вызванных повышенной влажностью.
Аргументы в пользу дренажа:
Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.
Дренаж поднимает плодородие почвы.
Дренированная почва доступнее для весенних работ.
Дренаж увеличивает вегетативный период.
Дренированная почва легче для обработки—дешевле.
Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.ющуюся часть траншеи засыпают плодородным грунтом.
Как известно, технология укладки дрен заключается в выкопке траншей необходимой глубины и шириной не менее трех диаметров дрены. Перед отсыпкой фильтрующего слоя из щебня, желательно уложить полотно геотекстиля, который предупредит заиливание фильтрующего слоя и дрен. Затем укладывают слой щебня на толщину, равной диаметру дрены. На этом этапе уклон также необходимо выверять нивелиром. Укладывают дрену и засыпают ее щебнем на треть-половину высоты траншеи. Затем щебень укрывают свободными концами геотекстиля. Остающуюся часть траншеи засыпают плодородным грунтом.

Здоровье любого, даже самого современного сада зависит, прежде всего, от такой прозаичной вещи, которая находится под нашими ногами, но редко обращает на себя внимание. Да, это почва. Люди обычно не уделяют внимание предметам, скрытым от глаз посторонних.
При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда необходимо просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Для этого устраивается деревянная рама около 2 м высотой и 1 м шириной; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 70 см, остальное же пространство рамы затягивается проволочной сеткой, клетки которой должны иметь не менее 0,6—2,5 см2. Более мелкая сетка непригодна для просеивания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке с наружной ее стороны приставляется тачка. Бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеиваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.
Отдельно следует отметить особенности дренажа в горшках. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняются, почти не пропускают воду, и растения страдают от непросыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширяется и закладывается черепком или покупным материалом для горшрчного дренажа. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, т. е. чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропитав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следовательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.
Сейчас все пользуются покупными удобрениями. Если есть такая возможность, то весьма эффективно удобрять почву навозом, Время удобрения имеет большое значение. Урожай прямо зависит от того когда он заделывается. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое. Но поразительная прибавка урожая получается при немедленном запахивании навоза.
Навозохранилище не должно находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На каждую голову крупного рогатого скота (весом 400—500 кг) достаточно от 3 до 4 м2. Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7—10 м, форму навозохранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закругленными углами. Под навозохранилищем должен находиться непроницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола должна быть по возможности меньше и самое большее—это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозохранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жижи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м3 на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находиться ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весьма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.
Нельзя оставлять навозохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсаживать навозохранилища деревьями, дающими много тени. Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновенный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано покрывающиеся листвой и быстро растущие.

Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося навоза на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложено кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме того, должна производиться таким образом, чтобы не препятствовать свободному проезду на гноище.
Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При ежедневной вывозке навоза он складывается в большие навозохранилища, где он должен перекладываться для лучшего сохранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежедневной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза землей и торфом. Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60— 90 см, причем накладывается слой земли в 7—9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60—90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно навозохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной. Солома должна быть притоптана. Само навозохранилище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода—жижа—должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз. Навозные кучи не следует делать выше 2,5м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.
Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем более на поверхности внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее—вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика уже часто доказывала" нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких
Однако при поверхностном удобрении почвы выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и сравнительно с перегноем слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.
Полезен для удобрения почвы торф. Был проведен следующий эксперимент: черенки клубневых бегоний, затем петунии, фикусы и другие растения и посадили отдельно в песок, в землю и в торф, а затем убрали в теплое место. При этом лучшей средой для черенков из всех этих материалов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки -прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни. Торфяной мусор для посадки черенков следует просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С последней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особенно полезно подмешивать для папоротников. Торф имеет драгоценное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой
Жидкое удобрение имеет главное преимущество в быстроте действия. Им можно быстро усилить питание растения в момент его наисильнейшей жизнедеятельности. На развитие уже имеющихся на плодовых деревьях плодов, на более долгое плодородие огурцов жидкое удобрение оказывает ощутимое влияние. Неудачи с ним зачастую происходят от неумения его приготовить. Для заготовки этого удобрения нужно вкопать в землю старую бочку в малопосещаемом людьми месте. До половины ее вместимости наложить, по возможности без соломы, чистого коровьего помета и человеческих экскрементов, всыпать свежей золы 26 кг, сажи и влить 3—4 ведра кухонных помоев. Остальное доверху дополнить водой. В первые 10 дней нужно ежедневно все в бочке хорошо размешивать. Потом дня 3—4 дать отстояться, и удобрение готово к употреблению.
Для поливки берут отстоявшуюся жидкость, без гущи, лейками или ведрами, разбавляют пополам чистой водой и поливают растения. Неразбавленной жидкостью поливать опасно, так как могут заболеть корни; лучше в случае надобности повторить удобрение, чем сразу дать в концентрированном виде. Сильно поливать в один прием также бесполезно, потому что в этом случае жидкость уйдет ниже расположения корней и останется неиспользованной. Поливать жидким удобрением можно все без исключения растения как в саду, огороде, так и в цветниках. Больше одного раза в неделю поливать не нужно. Перед поливкой необходимо возле кустов сделать лунки (чашки), чтобы удобрение не разливалось по ненужным местам. Почва поливаемых удобрением растений не должна быть пересохшей, а слегка влажноватой. При чрезмерной сухости необходимо раньше поливать чистой водой, а потом уже удобрением. Это важно потому, что корни, сильно нуждающиеся во влаге, сразу жадно начнут всасывать удобрение и могут заболеть. Самое благоприятное время для поливки удобрением— вечерняя пора. Можно начинать примерно с 5 часов вечера. При поливке удобрением фруктовых деревьев нужно колом наделать дыр под деревом, не очень близко к стволу, и вливать туда жидкость. Под большим деревом, у которого крона в одну сторону занимает около 2 м, от ствола следует отступить на 1 м. Когда жидкость впитается почвой, дыры следует засыпать. Поливать удобрением фруктовые деревья можно лишь до половины июня.

Садоводство  - приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

Цветущие растения наполняют  сад яркими красками и благоуханием, привлекают в него бабочек, пчел. Эта страница посвящена  деревьям и кустарникам  сада.

Наши предки сохранили для нас массу рецептов и советов. Раньше это передавалось из поколения в поколение в каждой семье. Потом появились книги ограниченным тиражом и, наконец, на помощь пришел Интернет…

Огород стал увлечением многих. Существует определенные технологии, игнорирование которых может увенчать неудачей вашу огородную деятельность. С другой стороны, все учесть тоже невозможно и в каждом конкретном случае имеются свои особенности. Однако, некоторые основные правила существуют…

Очень важно правильно выбрать семена и адекватно вырастить рассаду. Массовое производство семян никогда не может дать такого ухода за семенными растениями, как в собственном хозяйстве. Материалы сайта помогут выращивать семена у себя, если местные климатические условия это позволяют. Из семян собственного сбора получаются выдающиеся по качествам растения, и притом типичные. Ничто не мешает сохранить их и тщательным подбором семян улучшить урожай.

Так же на сайт отбираются самые интересные новости из мира садоводства.

Желаем успехов!