О семенах для Вашего сада и огорода

Дерево семейства тутовых высотой 15-20 м. Крона густая, шаровидная. Листья очередные, яйцевидные, по краю городчато-зубчатые. Цветет в апреле - мае. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в сережковидные соцветия с четырехчленным околоцветником.

Пожалуй, немного найдется растений такой древней культуры, как шелковица. С незапамятных времен люди разводят их ради листьев — основного корма шелковичных червей и как плодовую культуру. Существует немало сортов, используемых в плодоводстве и декоративном садоводстве.  Шелковица или тут, тутовое дерево имеет различные разновидности.

Все они листопадные деревья 16-30 м высотой, с шатровидной или широкояйцевидной кроной. Размножаются семенами, отводками, корневой порослью и черенками, садовые формы — прививкой. Всего в роде около 10 видов, но чаще всего в озеленении используются  следующие.
 Тут белый  — дерево высотой до 15-20 м (на рисунке — вверху).
Соплодия 0,7-4 см длиной, белые, желтые, розовые, красные или пурпурно-черные, сочные, сладкие; содержат до 22% cахаров (в основном — моносахара), 1,5% азотистых веществ, 0,1% фосфорной кислоты.
Сушеные соплодия очень вкусны, они долго хранятся и заменяют сахар. В истории народов Средней Азии сахар заменяли изюм и кишмиш, сушеный абрикос, дыня и тут.
Листья шелковицы белой служат кормом личинок тутового шелкопряда, поэтому шелковица — основа промышленного шелководства во всех климатических зонах.
Крупнейшие производители натурального шелка: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Китай, Япония, Корея, Индия. В Средней Азии тут белый культивируют как плодовое и декоративное дерево на Кавказе, на юге России, Украине, в Казахстане, Молдавии. Деревья отличаются долговечностью, живут до 300 лет. В диком виде обитает в Восточном Китае, КНДР, Республике Корее.
Размножается в основном семенами, реже прививками; плоды созревают в умеренной и субтропической зонах в мае — июне, в тропической — в апреле-мае.

Тут черный, шелковица черная — дерево высотой до 15 м, с крупной раскидистой кроной, листья цельные или вырезные, зубцы по краю листа крупнее, чем у тута белого. Соплодия длиной 1,2-2,5 м, в зрелом состоянии черные, темно-фиолетовые, глянцевые, компактные, очень сочные, кисловато-сладкие, они вкуснее, чем у тута белого (на рисунке — внизу).
В тропических условиях качество плодов бывает выше, если предшествующая зима отличалась холодной погодой. В этом случае проявляется потребность тута черного в пониженных температурах для нормальной закладки и дифференциации плодовых почек. Листья более плотные и жесткие, в связи с чем менее пригодны для выкормки личинок шелкопряда. Культивируется на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Молдавии, на Украине, но значительно реже, чем тут белый.
Шелковицу можно размножать семенами, черенками и прививкой: обычный способ размножения—посев семян, сохраняющих всхожесть около года. Лучшее время посева—весна, когда минуют сильные утренники; гряды для посева готовят с осени предыдущего года глубокой перекопкой (в два штыка), весной производится обычная перекопка. Гряды делаются шириной 90см с промежутками 8— 9 см; для посева проводятся продольные бороздки на расстоянии 25 см одна от другой; всего таких бороздок на гряде помещается четыре. Глубина бороздок—около 3,5 см; до появления всходов гряды поддерживаются во влажном состоянии. 4,3 г семян хватает на 0,2—0,3 сотки грядок

В лечебных целях используют кору ветвей, листья, плоды. В плодах обнаружен флавоноид морин, витамины С, РР, В1 В2, каротин, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, жирные кислоты, соли железа, сахара. Кору и листья заготавливают во время цветения, а плоды — во время созревания. Шелковица обладает витаминным, общеукрепляющим, сахаропонижающим, противовоспалительным, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным и ранозаживляющим действием.

Хотя шелковица размножается и черенками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы.

Шелковица, как и любое дерево, может поражаться заболеваниями и вредителями! Бактериоз поражает листья и побеги шелковицы. Узнать заболевание можно по появлению на листьях бледных и водянистых пятен неправильной формы, которые затем становятся коричневыми или черно-бурыми. Пораженные листья скручиваются и опадают. На побегах вытянутые темные пятна образуют раны, поражают древесину до сердцевины и покрываются сверху черной камедеподобной массой. Затем побеги искривляются и засыхают. Основные средства борьбы с бактериозом -профилак- тические. Нельзя использовать черенки с больных деревьев, высаживать пораженные деревья. Дереву, которое заболело, оказывают следующую помощь: срезают побеги на 20 см ниже пораженной зоны, а срез замазывают раствором формалина, приготовленного в соотношении 1:100. Срезанные ветви обязательно сжигают.
Бурая пятнистость листьев, или цилиндроспориоз, вызывается грибком. От него страдают прежде всего листья дерева: на них появляются светло-бурые или коричневые пятна, а затем на месте пятен образуются дырочки. Такие листья нельзя использовать в качестве корма. Для борьбы с бурой пятнистостью листьев используют известково-серный отвар. Его приготавливают следующим образом: смесь серы, извести и воды в соотношении 17:2:1 кипятят в течение двух часов. Непосредственно перед применением разбавляют водой до необходимой концентрации. Обрызгивание производят весной до набухания почек на шелковице. На одно дерево необходимо приготовить 3-4 л раствора, а на один куст-1-1,5 л. Еще одно заболевание шелковицы, вызываемое гриком,-мучнистая роса. Оно поражает листья и побеги на деревьях. При этом заболевании на листьях появляются пятна с белым мучнистым налетом, который со временем захватывает весь лист, побег, бутоны. Профилактикой этого заболевания является сбор и сжигание листьев во время листопада.При обнаружении заболевания применяется также обрызгивание деревьев 0,5 % известково-серным раствором или 1,5%-ной суспензией коллоидной серы. Затем его повторяют через месяц. Кроме того, такие обрызгивания проводят весной при набухании почек или осенью перед листопадом. Снижает урожайность листьев и вызывает гибель шелковицы курчавость мелколистная. Сначала на листьях между жилками появляется морщинистость и зернистость. Затем листья сморщиваются и уменьшаются. Уменьшаются также их черенки. Лист становится шершавым, легко ломается. Иногда на нем появляются пятна коричневого цвета. Очень часто на заболевшем растении увеличивается количество побегов и листьев, но побеги слабые, а листья мелкие и недоразвитые. Основные меры борьбы с этим заболеванием -профилактические. При различных механических повреждениях стволов и веток шелковицы выделяется камедь -клейкая янтарно-желтая тягучая жидкость. В этом случае необходимо зачистить рану, дополнительно захватив 4-5 мм, и провести дезинфекцию 1 %-ным раствором медного купороса. Затем рану обрабатывают замазкой, приготовленной из 7 частей нигрола и 3 частей просеянной золы.
На шелковице может поселиться трутовик. Этот гриб разрушает древесину дерева и тем самым губит его. Обычно споры гриба проникают внутрь дерева через различные повреждения. При появлении плодового тела трутовика его удаляют вместе с пораженной древесиной и сжигают. Раневую поверхность промывают 5 %-ным раствором медного купороса или 0,4 %-ным раствором формалина. Затем пораженное место замазывают садовым варом, краской или специальной замазкой. Ее готовят из двух частей коровьего навоза, одной части свежегашеной извести и одной части глины. Не только болезни, но и различные вредители могут нанести значительный вред шелковице.

Лиственница - дна из наиболее распространённых пород хвойных деревьев. Лиственница Кемпфера - дерево высотой до 30 м; сучья горизонтально отстоящие друг от друга (не свисающие!) Верхушка кроны шнрококеглевидная кора красно-коричневая, слезает тонкими полосками молодые побеги красновато коричневые, морщинистые, часто как бы присыпаны инеем, малоопушенные, почти голые, укороченные побеги толстые, короткие, красноватые с 40—50 иголками. Иголки 2—3,5 см длиной, мягкие, с обеих сторон голубовато-зелёные, сверху плоские, снизу килеватые с 2 белыми устьичными каналами по 5 рядов, осенняя листва желто-золотая. Шишки почти закругленные, 2—3 см длиной, на черешке, отстоящем под прямым углом по отношению к шишкам. Семенные чешуи многочисленные, тонкие, розетковндные, закругленные. Семена мелкие, светло-коричневые, с темно-корнчневым крылом.

Лиственница европейская - Дерево высотой до 35 м с прямым стволом. Крона узкокеглевидная. Серая корка слеэает, потом появляется коричневая. Сучья горизонтально расположенные или свисающие с приподнятыми концами, ветви тонкие красиво свисающие, желтоватые. Побеги голые, укороченные черно-коричневые. Почки концевые, смолистыею. Иголки светло-зелёные, собраны в пучки (по ЗО—40) 1— Зсм длиной, сперху плоские, снизу килеватые. Женские цветки продолговато-цилиндрические пурпурно-красные. Шишки яйцевидные светло-коричневые 2—4 см длиной, с 40—50 плодовыми чешуями, по краям не загнутые. Семена мелкие с коричневым крылом. Европа, умеренная зона. Очень ценное быстрорастущее дерево со светло-зеленой, а осенью золотисто-жёлтой хвоей. Для хорошего развития нуждается в свободном стоянии..
Пересадку лиственницы из питомника на место всегда производят ранней весной; посадные же ямки на обсаживаемом месте выгоднее заготовить осенью.
 Порода эта отлично переносит пересадку даже в более старшем возрасте, поэтому лиственницу в 1—2-летнем возрасте предпочитают высаживать в школу на расстоянии 25—30 см растение от растения в рядах и между рядами; выдерживают их в школе 2—3 года и, когда они достигнут высоты 60—75 см, отсаживают на место постоянного роста, располагая в рядах и между рядами на 1,5—1,8 м. Сажают в ямки, заготовленные, как и для ели, но с более глубоким разрыхлением почвы, и, конечно, сами ямки должны быть глубже и шире, так как у лиственницы развивается в молодости стержневой корень, занимающий среднее место между стержневым корнем у сосны и стержневой системой у лиственницы. Удобрение дна ямки компостной землей, образование на корнях глыбки смачиванием в указанном для сосны растворе весьма полезны.
 

Навряд ли найдется человек, который не любовался бы деревом цветущей яблони. Яблоня — основная плодовая культура — растет хорошо почти повсеместно. Одно дерево яблони в период полного плодоношения дает в среднем 50–75 килограммов плодов в год. Урожай же рекордных деревьев при высокой агротехнике может достигать 500 килограммов и больше. При подборе сортов плодовых деревьев для сада особое внимание следует обратить на время вступления их в пору плодоношения. Большинство сортов яблони и груши вступают в плодоношение на седьмой–десятый год. Многие сорта, выведенные И. В. Мичуриным, начинают давать урожай на четвертый–пятый год после посадки. Вишня, слива, черешня, абрикос и персик начинают плодоносить примерно на четвертый — седьмой год, а ягодники — на второй–третий год после посадки.

Яблоня - и садовая и дикая - в своем хозяйственном применении универсальна. По ряду показателей дикая не уступает садовой, а по некоторым - содержанию кислот, витаминов, дубильных веществ - даже превосходит ее. Яблоня  — важнейшая плодовая культура. Яблоки содержат в среднем (%): воды 84—90, Сахаров 5—15 (преобладает фруктоза), яблочной кислоты 0,37, лимонной кислоты 0,11, пектина до 1,2, дубильных веществ до 0,27, витамин С. Наряду с потреблением в свежем виде, плоды Яблоню используют в кулинарии, для переработки (варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, вино и др., а также для сушки и мочения). Плоды дикорастущих видов в основном перерабатывают. Многие виды яблони (сибирская, Недзвецкого и др.) выращивают в качестве декоративных растений в садах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. Все виды — хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая. легко режется и хорошо полируется: пригодна для токарных и столярных изделий, мелких поделок.

Яблони высаживают в ямы, заранее приготовленные. На хорошо удобренной почве достаточно выкопать яму, диаметр которой 60 см , а глубина 50—60 см. На неудобренных участках ширину ямы увеличивают до 80—100 см. При копке ямы верхний, наиболее питательный слой почвы складывают по одну сторону ямы (рис. 39), а нижний — по другую. Дно ямы надо обязательно взрыхлить лопатой на глубину 10— 15 см . Осенью яму желательно приготовить за 2—4 недели до посадки. Для весенней посадки яму можно приготовить и осенью.  Для посадки используют одно- или двулетние привитые саженцы, которые выпускают питомники. Приобретая саженец, следует обратить внимание на то, чтобы корневая система имела два-три скелетных корня длиной 25—30 см и хорошие мочковатые корни. При транспортировке саженцев надо предохранять корневую систему от подсыхания. В питомнике корни окунают в глиняную болтушку (глину разводят водой до консистенции сметаны) и упаковывают саженцы так, чтобы корни были влажными. Для перевозки на короткое расстояние их достаточно завернуть в пленку. Для длительной транспортировки или хранения в домашних условиях корни надо переложить влажным мхом, торфом, соломой, обернуть пленкой или плотной материей и обвязать шпагатом. В таком виде саженцы яблони и других культур можно пересылать по почте или хранить дома (лучше на балконе) несколько дней до посадки.
Существует множество сортов яблонь, которые сильно отличаются.На песчаных почвах хоро¬шо растут следующие сорта, расположенные здесь в порядке их поспевания: Папировка—плоды средней величины, красивой внешности, приятного винно-сладкого вкуса, в Южной России попадают на рынок уже в конце июля. Боровинка. Ребристое Данцигское (Данцигский кальвиль). Первоклассное десертное и хо¬зяйственное яблоко. Дерево растет скоро и хорошо удается на песчаных почвах с незначительной примесью глины. Принцевое. Превосходный десертный и хозяйственный сорт. Ранет Ландс-бергский. Дерево растет скоро, дает обильные урожаи, нечувстви¬тельно к морозам и хорошо приживается на песчаной почве; очень пригодно для посадки вдоль, дорог и аллей. Алант. Дерево очень плодоносно, хорошо растет на песчаной почве; очень при¬годно для посадки вдоль дорог и аллей. Зимний 3олотой Пармен. По словам Лаухе, дерево это успешно растет при любых условиях, принося обильные урожаи. Кармелитский ранет. Пре¬восходный промышленный сорт, пригодный для выделки сидра. Кальвиль Сен-Совер (К. Спасителя). Очень ценный промыш¬ленный сорт в качестве десертного и хозяйственного яблока. Пенин Рябстона. Превосходный промышленный сорт, цени¬мый также для выделки сидра. Отлично растет на песчаных поч¬вах, но требует значительной влажности. Ранет Баумана. Золотой ранет Бленгеймский. Это лучшее зимнее десертное яблоко и высокопромышленный сорт. Шампанский ранет. В Крыму известен под названием Бумажного ранета. Бойкен. Превосходно растет на легких почвах в окрестностях Берлина, где особенно ценится. Красоцвет. Дерево растет скоро, урожай¬ность обильная, почти ежегодная. Цветет поздно. Мускатный ранет. Превосходный сорт для выделки сидра. Зеленка Княже¬ская. Очень ценный кухонный сорт, замечательно прочный. Антоновка и ее разновидности: Антоновка-Каменичка, Анто¬новка Крупнина, Антоновка осенняя и Антоновка полуторафун-товая. Дерево сносно растет на песчаной почве; при хорошем уходе растет столь же успешно, как и на лучших почвах. На песчаных почвах в Орловской, Калужской, Смоленской и других губерниях это почти единственный сорт, дающий постоянный урожай. Астраханское белое. Дерево средней величины, вынос¬ливо, относительно морозов и засух; хорошо растет на песчаной почве южной полосы России, рано начинает приносить плоды и особенно пригодно для полуштамбовой культуры. К недостат¬кам этого сорта относится трудность перевозки плодов на дальние рынки, а потому он не может считаться строго промышленным сортом, если .плоды не находят местного сбыта. 

На зиму саженцы глубоко прикапывают в почву. Для этого вначале выкапывают канаву глубиной 50 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стенкой, раскладывают в ней саженцы в наклонном положении, вершиной на юг, присыпая их корни рыхлой почвой, чтобы не было пустот, а затем засыпают саженцы землей до самой кроны. В состоянии покоя, при установлении устойчивых морозов, т.е. в конце ноября - начале декабря следует накапливать снег по всей территории кроны слоем не менее 25-40 см, что защитит корни от подмерзания. Штамб и скелетные ветви целесообразно обмотать полосками старой ткани. Для этого отбрасываем снег от ствола и обматываем его от самой земли синтетической тканью (чулками, колготками и др.). Выше можно использовать хлопчатобумажную, шерстяную и другие ткани. Затем снова набрасываем снег к штамбу. Обвязка синтетикой - это еще и защита от грызунов, которые вредят с момента начала таяния снега, т.е. с конца февраля. При этом, как известно, мыши ходят под снегом (по земле), зайцы - по снежному насту и, соответственно, вредят на этом уровне.
Стволы молодых деревьев можно упаковать в разрезанные вдоль пластиковые бутылки, которые для устойчивости снаружи обматывают полосками ткани. Обвязку снимают сразу же после схода снега. Старые деревья грызуны не трогают. Многие садоводы успешно защищают яблони от грызунов многократным утаптыванием снега вокруг деревьев: по обледенелому снегу грызуны не ходят. Прекрасно отпугивают вредителей смоченные дегтем или креолином куски ткани. Их кладут в феврале прямо на снег возле штамба. Это очень надежное средство, т. к. запах дегтя стойко держится в саду, пока полностью не сойдет снег. В середине марта, с момента активного таяния снега в саду предстоит выполнить два мероприятия: обрезку деревьев и заготовку черенков для прививок. Приступая к обрезке, нужно задаться вопросом, для чего она нужна: уменьшить высоту дерева или разрядить крону, омолодить его или сформировать молодое деревце, провести поддерживающую обрезку и т.д. Дефекты кроны отлично видны на фоне белого снега, поэтому именно в январе-феврале надо внимательно осмотреть дерево со всех сторон и наметить план обрезки. Черенки для прививки берем с южной или юго-западной стороны. Они должны быть длиной 20-30 см, с хорошо развитыми почками. Нарезанные черенки ставим в банку с сухим песком, которую помещаем в погреб, где они прекрасно сохраняются до 10-20 мая, когда можно прививать под кору. Если черенки нарезаны осенью, их лучше завернуть в хорошо выжатую влажную хлопчатобумажную ткань, сверху надеть пленку, замотать и держать в холодильнике. Снег сошел, почва поспела, у яблони набухают почки (зеленый конус). Самое время разбросать под яблоней и по всему саду комплексное удобрение, лучше всего диаммофоску из расчета 50 г на 1 м2. Удобрение содержит 10 % азота, 26 % фосфора и 26 % калия. Таким образом, мы даем почве 5 г азота и по 13 г фосфора и калия.

Основные болезни : Мучнистая роса : Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. Плодовая гниль - на поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Парша - Поражает у яблони листья и плоды. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают. Ржавчина - Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.Рак черный - Встречается почти повсеместно, но особенно распространено в центральных и южных районах садоводства. Основная и наиболее опасная форма болезни - поражение коры на штамбах и скелетных ветвях дерева, особенно в развилках. Сначала на коре появляются слегка вдавленные, округлые, буро-фиолетовые или красно-бурые пятна, постепенно разрастающиеся концентрическими кругами. В местах, где появляются пятна, кора чернеет и принимает как бы обугленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют "антонов огонь". Со временем почерневшая кора покрывается сетью продольных и поперечных трещин, выкрошивается или отслаивается от ствола, обнажая почерневшую древесину. Пораженная кора на молодых, свежих участках становится бугристой, напоминая гусиную кожу. Это происходит в результате развития гриба под верхним слоем кожицы. Скорость разрастания черноракового пятна на стволе зависит от погодных условий и состояния дерева. Больные участки постепенно расширяются, отмершая ткань кольцом опоясывает ветви и стволы. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех-четырех лет. Меры борьбы: Важное значение имеют своевременные и регулярные поливы; правильное содержание почвы в междурядьях, удобрение почвы; своевременная обрезка, регулирование плодоношения; борьба с вредителями и болезнями - часто очень важно опрыскивание против вредителей и болезней по зеленому конусу и дополнительное - в период выдвижения бутонов; 
позднеосенняя и ранневесенняя побелка штамбов и скелетных веток, защищающая от морозобоин и солнечных ожогов. 
Еще есть рекомендация опрыскивать деревья крепким (10%) раствором хлористого калия после опадения листьев, в зиму. Но сильно ржавеет опрыскиватель.

Вредители яблони: яблонная плодожорка, яблонный цветоед, яблонные тли, яблонная моль и другие болезни: парша, плодовая гниль, чёрный рак и др.

 Сорт  сливы Венгерка размножается порослью и косточками и существует много разновидностей его, которые различаются по урожайности, времени созревания, качествам плодов и др. Деревья среднерослые, требуют плодородных, достаточно влажных почв и более теплых местоположений. На песчаных и холодных почвах не удаются. Зимостойкость на юге Украины хорошая, а в более северных районах удовлетворительная. Деревья начинают плодоносить на пятый-шестой год, родят щедро и ежегодно.Особенно пригодными оказались для песчаной почвы различные венгерки (угорки). Кроме обыкновенной венгерки следует обратить внимание на следующие сорта: венгерка герцога—крупные темно-синие плоды, созревающие в конце сентября; венгерка Ватенгейма—плоды темно-пурпуровые, поспевают к середине сентября; Франкфуртская персиковая—плоды крупные, темно-синие, поспевают к сентябрю. Из других сортов слив типа венгерок рекомендуются для песчаной почвы: Анна Шпэт—с плодами темно-синей окраски; мякоть сладкая, сочная, очень вкусная; Кирк— превосходный американский десертный сорт,’ дозревающий в конце августа, особенно пригодный для сушки. Из ренклодов наиболее пригодны для песчаной почвы: Ренклод Альтана—дает крупные, красно-фиолетовые плоды, которые хорошо переносят транспорт; Ренклод Унена—дает очень крупные, красивые и вкусные плоды; это лучший ранний десертный ренклод. Из желтых слив отметим .по степени пригодности для песчаной почвы: Жефферсон—плоды крупные, темно-желтого цвета, сладкие,, вкусные, хорошо переносят транспортировку. Вашингтон—плоды крупные, замечательно красивые, темно-желтые; особенное достоинство их заключается в том, что даже при продолжительной дождливой погоде они не лопаются и не гниют. Из мирабелей: Мирабель двойная—плоды довольно крупные, золотисто-желтые, дозревают к концу сентября; дерево хорошо растет на песчаной почве и приносит обильные урожаи.

Слива требовательна к условиям выращивания. Она хорошо растет на влажных, суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными в-вами. Из всех плодовых деревьев слива наиболее требовательна к влаге, поэтому полив в период вегетации очень желателен. Однако избыток влаги (заболачивание) переносит с трудом. Грунтовые воды должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров от поверхности почвы.Наиболее удобной формой формирования дерева сливы является веерная на низком штамбе высотой 10-20 см. Во-первых при этом выше устойчивость к неблагоприятным условиям перезимовки. Во-вторых невысокие, корошо освещаемые и вентилируемые уплощенные кроны позволяет легко ухаживать за деревом и получать гарантированный качественный урожай. Для увеличения образования плодовых почек сильные побеги сливы всех порядков ветвления надо очень слабо укорачивать. Густые кроны прореживают. Как обычно, вырезают ветви переплетающиеся, направленные внутрь кроны, слишком близкие к нужным. Следует иметь ввиду, что лучше вырезать одну большую, чем множество мелких. Чтобы защититься от заражения млечным блеском (серебрянным грибком), обрезку сливы производят когда она оденется листвой.
Слива поражается насекомым - сливовая тля ( насекомое бледно-зеленого цвета с синевато-белым пушком). В течение лета развивается до 10 поколений.). При большом количестве тли  (во время распускания почек) лечат опрыскиванием деревьев раствором химического препарата. Для этого в 10 л воды разводят или децис (1 ампула), или актару (10 г), или ис­кру (1 таблетка). При распускании листьев обработкой деревьев настоями лука репчатого, одуванчика, чеснока, тысячелистника, лопуха, ромашки, полыни, ботвы картофеля, чистотела или золы. Регулярной вырезкой прикорневой поросли, на которой летом питаются тли, и уничтожением сорняков (в частности, подмаренника). Черный сливовый пилильщик -насекомое размером до 5 мм, черного цвета с двумя парами прозрачных крыльев. Личинки зеленовато-белые или оранжево-желтые.еред цветением и сразу после него опрыскиванием кроны деревьев интавиром или искрой (1 таблетка на 10л воды). По мере созревания стряхиванием и сжиганием поврежденных плодов. Осенней перекопкой почвы под кронами деревьев.

 Серая гниль косточковых. Возбудитель болезни - гриб. Первые признаки поражения можно наблюдать сразу после цветения. Внезапно засыхают отдельные веточки и побуревшие цветки. Не сбрасывая лепе­стков, они долгое время остаются висеть на ветвях. При сильном развитии болезни дерево имеет вид обожженного огнем. Отсюда и происходит название - монилиальный ожог. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-се­рые подушечки, содержащие споры гриба. Чтобы не допустить распространения заболевания, нужно вырезать и сжигать все поврежденные ветви (захватывая здоровую ткань на 10-20 см), соцветия и удалять гнилые, мумифицированные, опавшие плоды. Также надо вести постоянную борьбу с вредителями, которые являются переносчиками заболевания (плодожорка, казарка, вишневая муха). Если слива или алыча болела монилиозом в прошлом году, весной перед цветением и сразу после него деревья надо оп­рыснуть раствором препарата скор (1 ампула на 10 л воды), а во время листопада - бордоской жидкостью (300 г на 10 воды).

Млечный блеск. Это одно из самых опасных грибных заболеваний. Гриб постепенно поражает одну ветвь за другой. Больные листья приобретают серебристо-свинцовую окраску. Проводящие сосуды растения заполняются продуктами распада, что приводит к отмиранию ветвей, а затем и к гибели всего дерева.Так как в морозобоинах, ранах при механических повреждениях коры чаще всего появляется гриб млечного блеска, их надо обязательно зачищать и промывать 3%-ным медным или 4%-ным железным купоросом. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо срочно вырезать пораженные ветви. 
 

 Пожалуй, нет человека, кто не любовался вишней весной, в пору цветения, когда деревья стоят в своем ослепительно белом наряде. Недаром народ сложил много весен про вишневые сады, украшающие землю. Не отстают в выражении своей любви к этому дереву и наши поэты. Но не только красота вишневого цветения радует человека. Черешня — близкая родственница вишни. Оба растения, принадлежат к одному и тому же роду, но относятся они к разным видам. По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. Впрочем, в древние времена, затем и в средние века до эпохи Возрождения исследователи не делали никаких различий между черешней, и вишней, называя первую сладкой, а вторую кислой вишней. И в наши дни в странах, где говорят на английском языке, вишню называют кислой, а черешню — сладкой вишней.
Все же биологически черешня во многом отличается от вишни. Черешня, хотя и похожа на вишню, но лучше прижилась она на юге. Поэтому считается южной плодовой косточковой культурой. В северных широтах распространена преимущественно в садах любителей.

Вишни и черешни надо сажать в молодом возрасте и мелко, т. е. так, чтобы корни начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на 3-м году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на наносных почвах.  
Для выращивания шпанских вишен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На 2-й год хорошо принявшиеся прививают спящим глаз-s ком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побеги пригибают к земле в сторону большего развития корней; при равномерном же—обрезают корни с одной стороны у штамба и изгибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а на корни наваливают землю. На 2-ю весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укрывают. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.
Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появляются у Вишневых деревьев в большом количестве. При пользовании отпрысками особенно резко проявляется разница в отношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, наследуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым .отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые .однолетки начинают плодоносить через 3—4 года после посадки, а к 10—15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.
На песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3— 3,5 м дерево от дерева, черешни—на 3,5—4 м, сливы—4—4,5 м, яблони1—5—5,5 м и груши—4—5м. Ямы для посадки надо де–* лать очень глубокие и широкие: для сливы—глубиною 0,7—1 м и шириною тоже 0,7—1 м; для яблонь—глубиной 0,8—1 м и шириной 1—1,5 м; для груш—глубиной 1,5—•1,8 м и шириной 0,8—1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2—3 ведра жирного компоста, а за неимением его—навоза, смешанного с дерновой землей и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.

Для песчаных почв рекомендуются сорта: Стклянка; Остгеймская; Владимирская; Ранняя Испанка. Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует: Гортензия, поспевающая в 3,5—4,5 недели, со времени цветения; Лотовая—ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспевает к концу июля; Английская скороспелая—в южных районах поспевает в конце июня, ягода крупная, вкусная.

При выборе сорта черешни следует обращать внимание на те, которые акклиматизировались в данной местности. Вообще черешни на песчаной почве нередко вымерзают. Рекомендуются преимущественно следующие сорта: желтая Дениссена—очень вкусная, соломенно-желтого цвета, нередко с розоватым бочком; поспевает к концу июля; желтая Дрогана—крупная, светло-желтая, с плотной мякотью, хорошо переносит, дальнюю транспортировку; Красавица из Огио—ягода крупная, розово-желтая; Поздняя Ладэ—ягода средней величины, красная, вкусная; поспевает в начале октября и может оставаться на дереве до наступления морозов.

Климат потихоньку меняется, и следом за несколькими теплыми зимами начинается нашествие болезней и вредителей, которые раньше не переживали холодов, а теперь спокойно зимуют у нас и с первым потеплением берутся за подрыв нашего будущего урожайного благополучия. Несколько лет назад на наши вишневые сады обрушился манилиоз. Всем садоводам печально знакомы массово усохшие вишневые ветки. Вот такой пример «проблем агроэкологии». И если ученые видят выход в выведении сортов, устойчивых к болезням, то садовод-любитель у себя может постараться обеспечить своим деревьям максимально правильный уход, ведь здоровое растение лучше сопротивляется всяческим напастям.
В большей степени подвержены монилиозу ослабленные или, наоборот, сильно загущенные растения. Основными способами борьбы является вырезка и уничтожение поврежденных ветвей (с участком здоровой древесины), после этого опрыскивание фунгицидными препаратами. Также важными профилактическими мероприятиями в борьбе с этим опасным заболеванием является правильная и своевременная обрезка, рыхление междурядий, удаление всех растительных остатков из сада. Можно использовать препарат Хорус. Осенью, когда листья облетят можно использовать 5 % раствор мочевины - и другие препараты.
 

Прежде всего определим основные методы борьбы с болезнями растений.

Агротехнические методы -

совокупность приемов агротехники, обеспечивающие наилучшее развитие растений, повышающее их устойчивость к вредителям и болезням.

Биологические методы -

приемы, сокращающие численность вредоносных организмов в садах с помощью хищников, узкоспециализированных растительных видов их естественных врагов:хищников, паразитов или возбудителей заболеваний.

Механические методы -

истребление насекомых, грызунов и других вредителей с помощью простейших механических приспособлений: приманок, ловушек, заградительных канав или вручную.

Микробиологические методы -

группа мероприятий по защите растений, основанных на использовании патогенных микроорганизмов для борьбы с нежелательными видами (борьба с короедом).

Гроза садового урожая - садовые вредители и болезни. Примеров вредоносного влияния на урожайность сада множество. Взять хотя бы землянику. Ее враг - серая гниль уносит в особо влажные годы до 30% урожая, а крыжовниковая огневка способна уничтожить до половины урожая крыжовника или смородины.

в любительском садоводстве проще применять так называемую интегрированную систему защиты, сочетания химические, биологические, агротехнические и механические методы борьбы. Так, например, в промышленном садоводстве в связи с в связи с трудоемкостью не в полной мере используется трихограмма против плодожорки, а на приусадебных участках это вполне осуществимо. А такие простые приемы, как перекопка приствольных кругов, стряхивание жуков на полотнище, сбор падалицы, накладка ловчих поясов и т. д., может применять любой садовод-любитель. Кроме того, в любительском садоводстве имеется возможность применения различных средств «домашней химии» в виде настоев и отваров из растений.

Успешная защита урожая зависит, прежде всего, от своевременного обнаружения наиболее опасных болезней и вредителей сада. Многие из них малозаметны, живут скрытно, и садоводы часто обнаруживают не самих «виновников», а лишь повреждения, нанесенные ими, что приводит к значительному недобору урожая. Поэтому необходимо знать основные виды вредителей и болезней, распространенные в данной зоне, и грамотно вести с ними борьбу. С этой целью в книге дается краткая характеристика главнейших видов вредных организмов – внешние признаки, характер повреждений, особенности их биологии.

Применять химические средства надо только в том случае, если растения сильно поражены вредителями или болезнями. Существует масса методов, применяемых нашими дедушками и бабушками. Вот некоторые из них.
Известь требует правильного приготовления,Ее следует немедленно загасить и в гашеном виде держать ее в ящке или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют 4-угольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15—20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести— операцией довольно хлопотливой. Известный русский садовод писал : «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».
Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20—30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. 1асить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный, холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная допустимая и полезнаядопустимая и полезная примесь  —это медный и железный купорос плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.
Обмывание плодовых деревьев при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щёлок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.
Хоть мох и не причиняет непосредственно вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает .много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190—240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4—6 кг золы. Результат такой обмазки ^сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10%-ным раствором железного купороса. Рекомендуется обмывка водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.
Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки.  Лишаи— это низшие растения, симбиоз грибов и синезеленых водорослей, но не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Однако вред растению все же наносят: задерживают влагу на стволах, провоцируя развитие грибных болезней; кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко отслаивается. Кроме того, разрастаясь, они закрывают на коре поры и дерево с трудом дышит. На лишайниках любят селиться и вредные насекомые. Если в саду появились лишайники с агротехникой что–то не так: плохо ухаживаете за посадками. Крона деревьев загущена и плохо проветривается. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда засыхают даже молоденькие побеги. Небольшие ветки с лишайниками обязательно вырежьте. Но иногда ими покрыт весь ствол. Не корчевать же дерево. А потому в конце осени (не поздно это сделать и в начале зимы) счистите водоросли деревянными скребками, стараясь не повредить кору. Лучше всего в сырую погоду. Пользоваться металлическими щетками нельзя — пораните дерево. И путь для таких болезней, как черный и бактериальный рак, будет открыт. Обнажившееся пятно  можно замазать 3–процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), чтобы преградить дорогу инфекции. Все, что соскоблили, непременно сожгите. Сдерживает рост лишайников ежегодная побелка деревьев поздней осенью (перед наступлением морозов) водоэмульсионной краской или известковым молочком. 2 кг негашеной извести и 200 г медного купороса разведите в небольшом количестве воды. Затем доведите объем раствора до 10 л. А чтобы он лучше прилипал, добавьте стружку хозяйственного мыла. После того как с деревьев и кустарников опадет последний лист, опрыскайте посадки 5–процентным раствором селитры или мочевины (500 г на ведро воды). Если лишайник разросся настолько, что не видно стволов и веток (так часто бывает на крыжовнике и смородине), попробуйте такой состав. На ведро воды — 6 кг древесной золы, по 400 г соли и хозяйственного мыла, 50 г скипидара. Все закипятите, затем слегка охладите и теплым раствором поливайте растения. Наросты подсохнут и со временем сами опадут. Можно в феврале, когда нет трескучих морозов, опрыскать деревья и кустарники, покрытые лишайниками, соленой водой — 1 кг на ведро воды. Отлично справляются с синезелеными водорослями готовые препараты: «азофос» — 100 г на 10 л воды, «полиазофос» — 70 г на 10 л воды, «купроксат» — 50 г на 10 л воды. По весне, пока не распустились почки, еще раз обработайте зараженные деревья медным купоросом: 300 г на 10 л воды.
Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, т. е. 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом -места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1ч. щавелевой кислоты на 8 ч. воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.
Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды—1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали.

Гораздо употребительнее против лишаев и мхоб10—-15%-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13—18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать.

Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период Зимнего покоя деревьев, т. е. со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.
Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.

Лечение большых деревьев раствором поваренной соли

Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой С кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).

Средство от раковых заьолеваний дерева

Рекомендуетя такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Вишни нередко совершенно не плодоносят, несмотря на обильное цветение. Продолжительные наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Бесплодие может быть вызвано искусственно
Простое средство защиты садов от наползающих гусениц златогузки: достаточно оградить сад со стороны леса неглубокой и неширокой канавкой (в 1 м) с отвесными стенками. В сторону сада полезно сделать стену даже немного нависшей. Для гусеницы такая канавка является довольно значительным препятствием: много раз она, не доползши до середины стенки, падает назад. Однако ей не следует давать возможности долго делать такие эксперименты: на канавке можно поставить сторожевого мальчика, который все время ходит по ней и давит сапогами переползающих гусениц. По наблюдениям одного хозяина, на 80—100 м канавки даже при сильном (но не массовом) ходе гусеницы достаточно одного сторожа. Ночью и утром часов до 7—8 гусеница неподвижна, но чем становится теплее, тем сильнее становится ее движение в поисках пищи. После 5 часов вечера движение опять прекращается. Успешность работы сторожей контролируется по ближайшим к лесу рядам деревьев. На них следует наложить бумажные кольца, смазанные гусеничным клеем. Те гусеницы, которым удалось переползти через канаву, скапливаются под кольцами. Их следует собирать каждое утро.
Правильная очистка коры оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чисткой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки—это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции с большим успехом употребляют 10%-ный раствор купороса. 50—75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.
Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6—1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15—18,5 ведра воды). Второе опрыскивание—после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки,—после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.
Обмазывание стволов плодовых деревьев известковым молоком, производимое поздней осенью, имеет целью уберечь древесные ткани от вредного влияния смен тепла и холода. Кроме того, этим достигается еще более .быстрое отпадение отмерших частей древесной коры. Что касается уничтожающего действия едкой извести на всевозможных вредителей, гнездящихся в коре, и на их яички, то оно обнаруживается в том случае, когда ствол дерева предварительно тщательно очищен от лишайников, мхов и разных наплывов с помощью щеток-скребниц. Если этого не сделать, то едкая известь не проявляет своего полезного влияния в смысле уничтожения зародышей и яичек паразитов. Еще лучше, когда кроме очистки щетками древесный ствол обмыть, например, щелоком, смесью такого состава: 0,454 кг соды, 0,454 кг сырого поташа и 0,34 кг серого мыла в 45,4 л воды. Эта смесь применяется ранней весной и обыкновенно оказывает прекрасное действие на наблюдения привели к заключению, что в данном случае причину бесплодия следует искать не в неблагоприятных условиях почвы или климата, а в несоответствии сорта. Ветви неплодоносящих сортов имеют по большей части остроконечные почки, в то время как плодоносные сорта имеют почки округлой формы. Но почему же образуются неплодородные сорта? Произошли ли они из семян и с самого начала сделались неплодородными и затем лишь вследствие легкомыслия были размножены и распространены или же они произошли вследствие вырождения хороших плодородных сортов? Беттнер склоняется к последнему предположению и опытным путем собирается доказать основательность своих предположений. Во всяком случае, он уверен, что бесплодие может быть вызвано искусственно.
Листья томатов, положенные на стекла в теплицах, совершенно уничтожали насекомых. Был сделал следующий опыт: отвар из листьев томата использовался для опрыскивания им пораженных травяной тлей деревья слив: вся тля погибла от этого опрыскивания. Подобный отвар совершенно заменяет табачный настой и имеет то преимущество, что стоит гораздо дешевле. Другой французский садовод, , сделал интересное наблюдение, по которому обсаживание томатами грядок с овощами и другими ценными растениями совершенно предохраняет последние от нападения тли.
Болезнь белого налета на листьях роз - это болезнь, при которой листья роз покрываются белесоватой плесенью,— одна из наиболее частых и вместе с тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть, сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При употреблении ее сильно разбавляют водой (1 ч. на 100 ч. воды) и опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются раза два, три. Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем, процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из 3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8 ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко нападающая на розы. Из других средств, предложенных против «розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли, оказывающий прекрасное действие: раствором (2—3 г соли на 1 л воды) смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного паразита.

Средство против крыс

Там, где водятся крысы, ставят на ночь в сосудах смесь солода с негашеной известью, последняя возбуждает в грызунах жажду и убивает почти мгновенно, как только крыса напьется воды. Серная и фосфорная головки от спичек растворяют в воде, в этом растворе вымачивают свежий творог и раскладывают в местах, где водятся крысы. Смешивают двууглекислый барит с мукой половина наполовину и замешивают на воде до образования густого теста. Спустя четверть часа тесто это раскатывают в тонкую лепешку, режут на мелкие кусочки и раскладывают в местах, наиболее часто посещаемых грызунами. Двууглекислый барит вызывает у крыс паралич конечностей. 2) Крысы, мыши и другие мелкие грызуны совсем не выносят запаха дикой мяты и не трогают никаких предметов, никаких съестных припасов, положенных рядом с небольшим пучком листьев дикой мяты. Вместо листьев можно с одинаковым успехом употреблять экстракт из масла, приготовляемый из перечной мяты. 3) Берут двууглекислый барит и такое же по весу количество муки (ячневой), замешивают смесь на воде до получения густого теста, которое раскатывают в тонкую лепешку, разрезают на мелкие части и кладут в норки или другие места, недоступные домашней птице. В садах и других подобных местах можно отраву эту прикрыть хворостом. 4) Наполняют котел с гладкими стенками водой до 15 см от верхнего края, чтобы попавшаяся крыса не могла выскочить, и насыпают на поверхность воды мякины или отрубей, а еще лучше—семян подсолнечника, до которых крысы большие охотники. Котел этот ставится в местах, где водятся крысы; для облегчения последним входа в котел края его соединяют с землей дощечками. 5) В садах, на задворках, поблизости от амбаров, в других местах, где водятся крысы, делают яму более 1 м глубиной и выкладывают ее совершенно гладкими каменными плитами. Четырехугольный камень в 0,2 м2 образует дно ямы, а из четырех плит таких же размеров составляют бока ямы, плиты эти укладываются наклонно так, чтобы сверху яма была вдвое уже, нежели внизу. При таком наклонном положении стенок ямы попавшая в нее крыса не может выбраться обратно. На дно ямы наливают немного топленого сала и подсыпают семян подсолнечника, затем опускают в яму глиняный горшок около 10 см вышины с очень узким горлом, через которое не могла бы пробраться крыса. Горшок пропитывают медом и наполняют поджаренным конопляным семенем, над входом в яму кладут сверху решетку, через ячейку которой свободно могла бы пролезть крыса, и закрывают от дождя навесом. Внутренность горшка недоступна крысам, которые, попадая в яму на приманку, от голода и злобы поедают друг друга.
Отлично действует углекислый барит, для приготовления которого раствор хлористого бария смешивают с раствором соды в количестве 1 весовой ч. бария с 2,5 ч. соды. При смешении названных растворов получается белый осадок; когда он совершенно осядет, жидкость сливают и осадок промывают водой, после чего ему дают вновь осесть. Таким образом поступают несколько раз. Когда осадок будет достаточно промыт и вода осторожно слита, его уже можно употребить в дело (осадок этот и есть углекислый барит). Для этого его смешивают с двойным количеством муки и из полученного теста скатывают шарики, которые и разбрасывают в местах, обыкновенно посещаемых крысами. Углекислый барит, в особенности свежеприготовленный, действует очень быстро на крыс, их находят околевшими тут же, подле отравленных шариков из теста: крыса почти моментально погибает, не успевает даже уйти.
Мокрицы очень портят молодые части растений, в особенности истребляют воздушные корни и цветочные стебли некоторых наиболее нежных тепличных растений. То же следует сказать и об оранжерейных улитках, пожирающих по ночам молодые побеги растений. Для уничтожения мокриц пользуются склонностью этих ракообразных скрываться от дневного света в сырых скважистых или рыхлых предметах, ввиду чего в теплицах разбрасывают по различным местам сыроватый мох или сыроватую паклю, выдолбленную морковь или картофель, куда мокрицы прячутся со светом. Днем эти предметы убираются и истребляются вместе с гнездящимися в них мокрицами. Но существует еще лучшее и более простое средство: в местах, подлежащих охранению от мокриц, раскладывают березовые сырые веники. Названные животные массами укрываются от дневного света между березовыми прутьями, так что стоит стряхнуть такой веник над огнем, чтобы уничтожить целую колонию этих вредителей. Опыт показал, что с помощью данного способа в короткое время можно совершенно вывести мокриц. Что же касается мер против оранжерейных улиток, то самое действенное средство состоит в том, что вокруг растений насыпают сухой речной песок. Этого оказывается совершенно достаточно, чтобы предохранить растения, именно молодые побеги, от нападений улиток.
Махорка—отличное средство против змей, кротов и мышей. Достаточно насыпать вокруг ночующего на траве человека слой махорки, чтобы оградить его от укусов змеи. То же средство, как показывает опыт, может быть с успехом употребляемо для отваживания кротов и мышей от парников и грядок с ранними огурцами и пр. Средство это до того простое, что заслуживает проверки, так как в случае его действенности может быть с пользою применено огородниками и садоводами, в особенности в борьбе с мелкими грызунами.
Улитка часто является нежеланной гостьей на огородах, где много поедает салата, капусты и прочих овощей. Чтобы преградить доступ этому вредителю, рекомендуется посыпать вокруг гряд дорожки из ячменной мякины или же тонко смолотого томасшлака. Но если улитки уже расплодились по всему огороду, тогда поступают так. Раскладывают по огороду на расстоянии 2 м капустные листья, намазанные прогорклым маслом. В течение ночи улитки охотно приманиваются на эти листья и утром другого дня могут быть собраны и уничтожены. Улитки очень хорошо ловятся также на пиво, которое расставляют на грядках в плоских блюдечках. В пиве они находят верную гибель.
Для борьбы с муравьями известно средство : На ведро воды берут 400 г черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают. Другой садовод уничтожил муравьев в оранжерее опрыскиванием щелей и вообще мест, откуда выползали муравьи, разведенным раствором формалина (1:10). Уже после второго опрыскивания муравьи совершенно пропали. Если уничтожают муравьев в садах, то этим же раствором следует полить и разрытые муравьиные кучи. Для того чтобы муравьи не заползали на плодовые деревья со сладкими плодами, опытный садовод рекомендует обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Хотя вопрос о вреде, причиняемом муравьями плодовым деревьям, подлежит сомнению. Часто, например, при карликовом плодоводстве присутствие их на деревьях бывает крайне нежелательно. Совершенно случайно покрыли приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи (в связи с тлей), торфом (для затенения почвы). Муравьи сразу исчезли и больше не появлялись.

Средство против тли

Берут 1,3 бутылки дождевой или речной воды, прибавляют к ней 42 г табачного экстракта, 1,5 шкалика винного уксуса я 42 г зеленого мыла. Эту жидкость набирают в шприц и производят ею тщательное опрыскивание частей растений, пораженных тлею. Названное средство действует радикальным образом как на лиственную, так и на цветочную тлю.
Для  полнрго уничтожения не только обыкновенной листовой тли, но и таких опасных вредителей, как кровяная тля и улитковый червец, советуют применять следующий состав для опрыскивания. Около 300 г зеленого мыла растворяется в 5 л горячей воды. В полученный раствор вливают стакан древесного или денатурированного спирта и полстакана насыщенного раствора сернистого калия. Все это хорошенько смешивается. Означенная смесь, безвредная даже для самых молодых побегов, совершенно уничтожает кровяную тлю, червецов и других насекомых.
Следующие составы от мух принадлежат к наиболее общеупотребительным: 20 весовых ч. стружек квассии настаивают в течение суток в 100 ч. воды, после чего кипятят настой полчаса и через 24 часа отжимают, полученную жидкость смешивают с 3 ч. черной сахарной патоки (так называемой мелассы) и, выпарив некоторое количество, прибавляют 1 ч. спирта. Этим жидким составом хорошенько пропитывают листы фильтровальной бумаги и раскладывают их по тарелкам. Меласса привлекает мух, и они во множестве гибнут от квассии. Другой состав: смешивают по равным частям перца с желтым’песочным сахаром и, прибавив на взятое количество смеси 30 ч. молока, раскладывают приготовленный таким образом состав на тарелках. В тех случаях, когда удобнее пользоваться сухим составом, приготовляют смесь из 5 ч. толченого стручкового перца, такого же количества порошка квассии и 10 ч. сахарного песка. К этой смеси прибавляют 1 ч. спирта, затем смесь высушивают и, вновь растерев в порошок, сохраняют в хорошо закупоренном сосуде. При употреблении высыпают на тарелки. Еще удобнее смесь, составленная из 4 ч. толченого ирисового корня, 15 ч. крахмала и 1 ч. эвкалиптового масла. Растертой в порошок массой с помощью шприца посыпают места, особенно часто посещаемые мухами. Вообще мухи не выносят запаха эвкалиптового масла, которым поэтому рекомендуют натирать лицо и руки во время работы или послеобеденного сна, чтобы не беспокоили мухи. То же эвкалиптовое масло можно употреблять и против комаров, но в этом последнем случае еще лучше пользоваться гвоздичным маслом, которым слегка смазываются обнаженные части тела; комары не терпят запаха гвоздичного масла. Рекомендуется также окуривание комнат, например, слегка просушенной хвоей можжевельника.
В Швеции весьма распространено следующее средство от комаров: на жаровню, а еще проще на сильно нагретую железную лопаточку насыпают истолченную в порошок камфару и ее дымом выкуривают на ночь из комнат комаров. Эти последние, подобно многим другим насекомым, не выносят камфарного запаха и быстро оставляют комнату. Такое окуривание не оказывает никакого вредного действия на человеческий организм и не портит металлических вещей. Внесенные в комнату свежие ветви настоящей или черной бузины (Sambucus nigra) считаются, в свою очередь, хорошим средством от комаров, которые не терпят запаха этого растения. Надежным и дешевым средством от комаров и мошек служит настой (на кипятке) розовой ромашки (Pyterthrum roseum), которым нужно натирать открытые части тела. Хорошим средством против этих докучливых насекомых может служить карболовая вода, которой достаточно слегка намочить себе лицо и руки, чтобы предотвратить нападение комаров. Для той же цели на ночь кропят карболовой водой стены около кровати.
У любителей цветоводства нередко случается, что воспитываемые ими растения вследствие неосторожной поливки заболевают и затем очень часто погибают. Происходит это вследствие образования в почве различных вредных для корней кислот. Обыкновенно стараются спасти свои растения, пересаживая их в свежую землю, что в большинстве случаев увенчивается успехом, в особенности если на дно горшка положить значительный слой черепков и заботиться 1 о том, чтобы водосточное отверстие не засорилось. Но существует более простое средство, столь же действенное и ведущее скорее к цели: это поливка растений горячей водой (от 56 до | 62,5° С). Поливку следует производить неоднократно и настоль- * ко обильно, чтобы вода каждый раз протекала на поддонник. Этим не только земля освобождается от кислоты, корни оживают, но и убиваются все черви и личинки насекомых. Неоднократные опыты над экземплярами Ficux elastica и др. комнатных растений доказали целесообразность этой поливки. Когда верхний слой земли в горшке несколько обсохнет, его осторожно разрыхляют и, если земля очень осела, прибавляют свежей. Чаще всего ощелачивание земли бывает следствием поддерживаемой в ней излишней сырости, употребления непористых горшков, отсутствия дренажа дна (стока воды), а также посади растений с малыми корнями в крупные горшки, причем наблю-1 дается преимущественно в землях с излишним количеством листового и в особенности навозного перегноя. В щелочной земле корни не "могут правильно функционировать, чернеют и начинают гнить, что тотчас же отражается и на надземных частях растений: молодые листья вырастают бледными, а старые начинают желтеть, затем чернеют от краев. Когда ощелачивание земли замечено вовремя, то достаточно только уничтожить его, но если растение сидит в слишком крупном горшке или его корни начали гнить, то с устранением ощелачивания следует, не обращая внимание на время года, пересадить растение в меньший горшок, удалив предварительно загнившие корневые части.
Во время роста или незадолго до его наступления, когда нагревание корней не может повредить растению, уничтожение ощелачивания легко достигается промывкой земли водой в 50—56° С, но не выше. С этой целью, поставив горшок с растением на подставку над тазом, поливают непрерывно землю теплой, водой до тех пор, пока, протекающая через сточное отверстие внизу горшка вода, сперва светлая, затем бурая, не станет вновь бесцветной, после чего, дав кому остыть, ставят горшок с растением на место. Если же, как в вышеупомянутом случае, кроме промывки земли нужно пересадить само растение, то это делается лишь после достаточного просыхания кома. Ощелачивание, когда оно слабо и обнаружено в период покоя растения, может быть иногда устранено разрыхлением поверхности земли, очищением горшка от грязи и плесени, установкой его на подкладки и содержанием растения без переувлажнения. Если же ощелачивание значительно, то помимо принятия указанных мер растение следует полить слабым раствором азотной кислоты: одна столовая ложка на ведро воды. Азотная кислота может быть заменена марганцовокалиевой солью. В этом последнем случае названную соль растворяют в воде в таком количестве, чтобы вода окрасилась в густой красный цвет, и поливают ею ком земли до тех пор, пока вытекающая из горшка вода не примет розовую окраску. Заметим здесь, кстати, что раствор марганцовокалиевой соли выгоняет из земли дождевых червей.

Это метод узких гряд, с помощью которого любой неухоженный клочок земли можно превратить в процветающий огород, плодоносящий с ранней весны до поздней осени. Работая на узких грядах, мы можем удовлетворить три наших насущных потребности:
— в изобилии обеспечивать семью продуктами овощеводства;
— получить полноценные, здоровые, не отравленные ядохимикатами и нитратами овощи;
— испытать радость осмысленного, творческого, щедро вознаграждаемого труда.
Сейчас все города России буквально опоясаны садовыми участками. Их имеют почти 20 млн. семей. Для многих владельцев шести соток выращивание овощей из приятной разрядки после работы в городе превратились едва ли не в условие выживания. Люди отдают своим участкам все свободное время, но им часто не хватает умения получать со своих со1ок урожай, соизмеримый с вложенным трудом. Беден и ассортимент культур: редко встретишь на огородах больше 10-15 видов овощей.С каждым годом растут цены на селена, удобрения, пленку, дорожают железнодорожные билеты. Все это заставляет всерьез задуматься о повышении урожайности культур, о рентабельности и окупаемости садовых участков.
Как получить с небольшой площади разнообразные овощные культуры в количестве, достаточном для обеспечения семьи в течение круглого года? Сколько земли необходимо для достижения этой цели? Если хозяйствовать по методу Митлайдера — на так называемых «узких грядах», то совсем немного. Технология выращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных культур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значения не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера.
Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засушливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы.
Качество продукции, выращенной на узких грядах, превосходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, витаминами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 г., когда метод Митлайдера впервые появился в России, многие сотни образцов были проанализированы на нитраты с неизменным результатом: продукция экологически чистая.
Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные операции, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансированное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и знаменитые митлайдеровские дорожки, которые в два раза шире самих гряд.
Для тех, у кого огородничество не является основной профессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные технологии: после первоначальной расчистки площадки под огород, перекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами; почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорняков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного овощеводства.

Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы высокие урожаи не застали вас врасплох.
Но возможности метода ни в коем случае не ограничиваются нетоварным хозяйством. Достаточно добавить к 1,5 соткам еще столько же земли, чтобы семья получила немалый доход от продажи овощей. А высокорентабельное фермерское хозяйство можно развернуть уже на 10-15 сотках, причем без привлечения какой-либо сельхозтехники и с минимальным вложением средств.
В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и более, острый, чем дефицит высококачественных продуктов питания. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным.
Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.
Общим для всех этих технологий является принцип питания растений. Растения получают оптимальное сбалансированное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды.
Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.
В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии.
Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты независимо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целесообразно выбрать именно эту технологию.
Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной границы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики-гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые устанавливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики-гряды можно рекомендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно устанавливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках-грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная поч-восмесь.
Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.
Для узких гряд, ящиков-гряд и для теплиц требуется рассада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.
Не всякий участок годится для овощеводства на узких грядах. Впрочем, требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощеводства не подойдут:
— заболоченные участки;
— низины, где весной и после ливней застаивается вода;
— участки, где поблизости нет источника поливной воды;
— затененные площадки;
— крутые склоны.
Кроме того, когда вы получаете землю в неизвестной • вам местности, нелишне поинтересоваться экологической, в частности радиационной, обстановкой. Если земля уже была в сель-хозобороте, желательно выяснить, не отравлена ли она гербицидами. Вблизи городов овощеводческие совхозы часто удобряли почву компостами с полей орошения. Такие земли безнадежно отравлены, в частности тяжелыми металлами. Но если экологическая обстановка более или менее приличная, то качество почвы решающего значения не имеет. На любой, даже самой неплодородной и истощенной земле можно разбить узкие гряды и получать высокие урожаи, восстановив плодородие с помощью сбалансированных смесей удобрений.
Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую связано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей — это наше здоровье.
Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.
Во-первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ.
Все химические элементы, необходимые растениям, безусловно, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний; серы — гормональных расстройств; кальция — аллергий и бронхиальной астмы. Обнаружено, что магний является мощным противоопухолевым агентом. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страдает специфическими болезнями. Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?
Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете растения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны питательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.
При выращивании овощей по технологии узких гряд на любой почве — богатой или бедной — растения получают все необходимые элементы питания, а возникающие дефициты выправляются.
В результате — двойная выгода: высокий урожай и высокая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека.
Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веществами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, углеводороды, продукты органического синтеза и др.
Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, води и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повышенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблюдается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопровождают объекты атомной промышленности, но могут встречаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний.

Не надо думать, что источником загрязнений являются только промышленность и транспорт. Современное сельское хозяйство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки городских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они находятся везде — не только в тех почвах, где их вносили, и в продуктах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде.
Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неистощенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы выхлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет. Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с минимальной степенью загрязнения.
Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды. Во-вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и активный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минимальной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в поисках пиши, а также активно поглощать токсичные элементы, чем-то сходные с недостающими элементами питания. Так, например, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий. В-третьих, растения на узких грядах обладают повышен ной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Каким бы способом вредные элементы или соединения ни поступили внутрь растения, через корни из почвы или через листовые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавиться и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уровень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины.
Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных условий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.
Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот — главнейший элемент в питании растений, а нитраты — это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека вещества.
Как же могло получиться, что за последние несколько десятилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в количествах, вредных для здоровья человека? Действительно, во всем мире содержание нитратов в продуктах овощеводства растет, первоначально установленные медиками норм. Предельно допустимые концентрации не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содержанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышаются, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).
Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.
На самом же деле проблема нитратов — только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.
Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена.

Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.
При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения — гораздо меньше содержание нитратов, что доказано сотнями анализов овощной продукции.