О семенах для Вашего сада и огорода

И зачастую резон не в том, что не хватает агрономических сведений, попросту элементарно недостает времени и сил. Отведаем дать несколько советов, точно можно облегчить труд садовода. Зараз заприметим, что «сад с минимальным уходом» абсолютно не означает

Читать дальше »

Многоуважаемые дачники и дачницы! Подскажите извольте, точно верно обрезать и когда виноград и смородину?

Гелиотроп (Heliotropium peruvianum) относится к  семейству бурачниковых. По своей биологии - это многолетник, но в открытом грунте он культивируется как летник. Ветвящиеся распростертые стебли до 60 см высотой густо покрыты ланцетовидными матово-зелеными, шероховатыми от густого опушения листьями. Крупные щитковидные соцветия состоят из многочисленных темно-фиолетовых или темно-синих мелких цветков.Свое название род получил от греческих слов "гелиос" - солнце и "тропос" - поворот, так как его соцветия обладают способностью всегда поворачиваться к свету. Видовое название - перувианский - говорит о его родине, откуда он был впервые привезен в Европу в 1740 г. Благодаря прелестному аромату, напоминающему ваниль, и оригинальной окраске соцветий растение пользовалось большой любовью садоводов и вскоре стало очень модным. Букетиками гелиотропа украшали бальные платья, прически, его выращивали не только в цветниках, но и в комнатах.
 
  Цветет гелиотроп до глубокой осени. Место для посадки требуется открытое, теплое, солнечное. Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой и удобренной. Хорошее действие на рост и цветение оказывают минеральные подкормки.
  Сеять надо рано - в марте, в теплый парник, предварительно замочив семена в воде, чтобы ускорить прорастание. Сеянцы два-три раза пикирую. В открытый грунт растения высаживаю с наступлением тепла (в наших условиях в конце мая или начале июня).
  Самые сильные сеянцы зацветают в год посева в июне и цветут до осени. Но это происходит лишь при очень внимательном уходе — трех-четырехкратной пикировке, регулярных подкормках.
  При обычном выращивании без внесения удобрений бутоны раскрываются только осенью, причем цветки получаются мелкие и бледные.
  Наиболее легкий и доступный способ - размножение черенками. Если сохранить зимой два сильных маточных куста, а затем в марте поместить их в парник, коротко обрезав, то вскоре образуется множество побегов, которые можно срезать и посадить в плошки с рыхлой землей. В парнике черенки легко укореняются, их рассаживают по небольшим горшкам. В мае, когда установится теплая погода, высаживают в цветник.
  У молодых растений необходимо прищипывать верхушку для лучшего ветвления кустиков.
  Возможности применения гелиотропа многообразны: для клумб в сочетании, например, с фуксией золотистой, розовой клубневой бегонией, лимонным тагетесом; в бордюрах; пятнами на газонах и в миксбордерах. Выращивают его также на балконах и в комнатах как горшечную культуру (уход примерно такой же, как за фуксией).
  Особенно красив гелиотроп в штамбовой или полуштамбовой форме в виде небольшого (до 1 м высотой) деревца с ветвистой широкой кроной, сплошь покрытой цветками.
  При выращивании в горшках я составляю смесь из дерновой, листовой и хвойной земли в равных частях с добавлением песка. Горшки должны быть небольшие - 10-12 см. Зимой требуется умеренное тепло (8-10 oС), светлое местоположение и довольно редкий полив. Если растение на зиму сбросит листья, его надо поместить в прохладное место, поливать реже и время от времени опрыскивать.
  Сейчас во многих странах садоводы начали выращивать новые сорта гелиотропа, отличающиеся более крупными листьями и цветками, интенсивной окраской, - ‘Мамут’, ‘Матильда Кремье’, ‘Лодерье’ и др.
Единственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для комнатной культуры,—это штамб; кустовые экземпляры положительно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывают по достижении 5—6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45—50 см. При, резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки берутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживаются в отдельные горняки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2—3 пересадки, что способствует развитию молодых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и производится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.
Видовые фуксии Фуксия арборесценс – светло-розовые и палево-фиолетовые цветки; ф. Боливиана – длиннотрубчатые цветки, у формы Альба цветки с белой трубкой и красными чашелистиками; ф. дентикулята – цветки розовые, красные, оранжевые; ф. фульгенс – очень длинные оранжево-лососевые цветки; ф. магелланская – зимостойка в условиях Подмосковья, имеет подвиды: ф. белая – с палево-фиолетовыми и белыми цветками; ф. ауреа – с золотистой листвой, ф. Грацилис Вариегата – с серебристой, пестрой листвой; ф. прокумбенс – желтые и зеленоватые, смотрящие вверх цветки, кусты ампельной формы, голубые и пурпу

Размножают фуксии вегетативно и семенами. Сеять можно в любое время, но лучше весной, при достаточном освещении. Всходы при температуре 20-25°С появляются на 10-15-й день, зацветают растения примерно в 6-месячном возрасте

Черенкуют фуксии в течение всего периода вегетации, с весны до осени. На черенки режут слегка одревесневшие побеги, окореняют их в рыхлом субстрате или в воде. Корни образуются через 7-10 дней. Кустовые и ампельные формы лучше обновлять черенками каждые 2-3 года, так как молодые растения цветут более обильно. 

Из вредителей фуксию часто поражает белокрылка. Против нее используют препарат Актеллик – 1 ампула на 0,5-1 л воды. Им опрыскивают растения не менее 2 раз с интервалом 7-10 дней. 
 Культура фуксий в открытом грунте средней полосы возможна для большинства сортов. Фуксия магелланская зимует при легком укрытии лапником под снегом практически без повреждений. Остальные виды и сорта высаживают в начале лета, заглубляя корневую шейку на 10-20 см. Поздней осенью побеги обрезают на уровне почвы и засыпают землей слоем 20 см, сверху прикрывают лапником. Дополнительно растения закрывают от излишней влаги пленкой или другими материалами. Весной фуксии открывают в середине мая. Новые побеги от корневой шейки появляются в начале – середине июня, зацветают растения в августе, поэтому культура незимостойких сортов на моем опыте не оправдывает себя. Гораздо проще высаживать каждый год окорененные черенки, выбрасывая растения осенью, и все лето можно любоваться этими удивительными растениями.

Среди луковичных растений немало ошеломительных обликов с красочными или изнеженными окрасками и обольстительными ароматами, добавляющих в сад нотку экзотики.

Многие чают, что выращивание луковичных представляет хватит сложным делом и они бедуют в каком-то особом уходе. Частью это этак, однако лишь отчасти.

Читать дальше »

Апрель После таяния снега почистите посадки, приберите отмершие останки листьев, прорыхлите землю, добавьте свежего компоста и протяните первую подкормку минеральными удобрениями.

Читать дальше »

Лук и чеснок в этом году уродили на славу…
("Острая необходимость")

Читать дальше »

Домашние растения не могут тешить нас своим цветением круглый год. Однако при справедливом уходе его все же можно растянуть…
("Гости из теплых стран")

Читать дальше »

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодо-« вых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4—6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. 1ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, т. е. в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается, в местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются- над уровнем почвы.  
Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями—около 30 ем. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и Даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд цолезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками. .
В кустовой форме обрезка смородины сводится к удалению старых, 6-— 7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных—от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой,’ приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.
Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35—45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35—45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5—6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.
Причины бесплодия черной смородины могут быть следующими: Посадка кустов в затененном месте. При этом кусты сильно разрастаются,’ гонят побеги почти по 2 м в длину, с громадными листьями, но плодоношение сводится к минимуму. Недостаток влаги в почве также может явиться причиной бесплодия черной смородины; следует заметить, что в огромном большинстве случаев, где нам приходилось наблюдать бесплодие этого ягодного кустарника, причиной была именно недостаточная влажность почвы. В чрезмерно жирной почве кусты смородины точно так же дают громадные темно-зеленые листья, но очень мало ягод. В этом случае может помочь прием, указанный выше для исправления измельчавшей красной смородины, но вместо того, чтобы набивать v в канавки сильно удобренную землю, туда насыпают глинистой земли, смешанной р золой и томасшлаком или костяной мукой.
Посадка черенками черной смородины и крыжовника, несмотря на свои преимущества перед посевом, не всегда удается вследствие летней жары. Ввиду этого заслуживают полного внимания практические приемы посадки черенками смородины и крыжовника, с успехом практикуемые при летней температуре, ^нередко Достигающей на солнце 27—30° С. Если требуется посадка сравнительно небольшого количества черенков, то лучше всего сажать их предварительно в цветочные горшки. Посадка производится или поздней осенью, или ранней весной, как только оттает снег. В каждый болыцрй цветочный горшок сажают по 6—7 черенков, обильно поливают водой и закапывают горшки наполовину в землю в затененном месте. Так их держат все лето, поливая по мере надобности и ничем не прикрывая землю в горшках. В тече ние лета черенки вполне укореняются; осенью их высаживают или прямо в назначенные места, или в питомник. Саму высадку черенков производят так: длинным, острым ножом обрезают землю вдоль стенок горшка, вынимают сразу весь ком и разрезают последний сверху донизу в отвесном направлении так, чтобы для каждого черенка была отрезана часть кома. С этой частью кома укоренившийся черенок и сажается в грунт. В этом случае . посадка проходит почти без повреждения мелких корешков. Если при этом и перерезаются некоторые боковые корешки, то это нисколько не вредит делу. Горшки можно и не закапывать в землю, но тогда необходима более частая поливка и содержание черенков в тени (например, у северной части стены строений) с 10 час. утра и до 5—6 пополудни в течение июля и августа. В остальные же часы дня горшки держать на открытом месте: кожица побегов и листья становятся тверже, грубеют, укрепляются и приобретают выносливость даже к солнцепеку. Черенки по высадке из горшков в грунт и в следующем году во время летней жары необходимо затенять, лучше всего дощечками, вырезаемыми из дешевых горбылей

Красная смородина – многолетний кустарник высотой до полутора метров. Кусты более компактны, чем у чёрной смородины, растут и плодоносят до 25 лет. Ежегодно в кусте образуется от 2-х до 5-ти нулевых побегов. Высокая побегообразовательная способность сохраняется в течение многих лет. Пятилетние кусты имеют 11-16 ветвей разного возраста. На ветвях находятся почки – простые ростовые, простые цветочные и смешанные. Из ростовой почки образуется побег, из простой цветковой - соцветие, а из смешанной – короткий прирост с листьями или розетки листьев и соцветия. Формирование цветков в почке начинается в конце июня - начале июля и заканчивается весной следующего года. Цветение в зависимости от погодных условий начинается в начале второй половины мая и продолжается 6-12 дней.

Красная смородина – зимостойкая и высокоурожайная культура. По урожайности она даже превосходит чёрную смородину. Ягоды этого кустарника богаты каротином, тиамином, солями железа, фосфором и кальцием. Ягоды красной смородины используют в свежем виде, а также в виде желе, соков, вин, варенья, мармелада. Соки и морсы, приготовленные из её ягод, снижают температуру, улучшают аппетит, способствуют выведению из организма солей, повышают работоспособность. 

Благодаря более позднему, чем у черной смородины, распусканию почек красная смородина меньше повреждается весенними заморозками. Соцветие у красной смородины - многоцветковая кисть. В зависимости от сорта и условий роста в одной образуется 10-25 цветков и завязывается 10-20 ягод. Биологические особенности сортов проявляются уже в молодом возрасте и выражаются в силе роста надземной и корневой системы. У вновь высаженных саженцев корни отрастают примерно через 3 недели, и при достаточной влажности почвы рост их достигает два-три миллиметра в сутки. Новообразование корней в год посадки идёт как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Уже через год после посадки диаметр корневой системы составляет 80-100 сантиметров, что превышает диаметр кроны почти в два раза. А через два года корни разрастаются в ширину более 2 метров. Корневая система молодых растений быстро осваивает объем почвы и через 3-4 года после посадки равна корневой системе взрослых растений.

Красная смородина - светолюбивое растение. Ей необходимо правильное размещение, регулярное прореживание и обрезка. Красная смородина считается менее требовательной к влаге, чем черная, но при недостатке почвенной влаги и атмосферной засухе образует мелкие ягоды. Как и все плодовые и ягодные культуры, красная смородина лучше растет на плодородных почвах. Однако она более других пород мирится со слабокислыми и слабосолонцеватыми почвами. Высокая приспособляемость к условиям произрастания объясняется большой мочковатостью корневой системы. Способность красной смородины произрастать на карбонатных почвах выгодно отличает её от других культур, поэтому участки карбонатных почв в первую очередь следует отводить под красную смородину.

Красную смородину размножают горизонтальными отводками, зелёными и реже – одревесневшими черенками. При размножении горизонтальными отводками используют сильные однолетние ветви при наличии на них здоровых почек. Эти ветви укладывают в бороздки глубиной 6-8 сантиметров, пришпиливая их деревянными или проволочными крючками. Окучивают отводки при высоте побегов в 10-12 сантиметров, не допуская полного их одревеснения. Укореняются отводки лишь при хорошем увлажнении почвы. Для защиты их от ожогов поверхность почвы мульчируют древесными опилками. Красную смородину высаживают рано весной или осенью в ямы размером 45 на 50 сантиметров. Высаживают двухлетние растения, имеющие не менее 5 скелетных с хорошей мочкой корней длиной не менее 20 сантиметров и с надземной частью из двух ветвей длиной по 40 сантиметров. 

При посадке условную корневую шейку саженца заглубляют на глубину 6-7 сантиметров. Надземную часть его для лучшего ветвления укорачивают, оставляя 6 нижних почек. Уход за молодыми посадками состоит из создания благоприятных условий для приживаемости и дальнейшего роста. Своевременными поливами с последующим рыхлением поддерживается достаточная влажность почвы и обеспечивается доступ воздуха к корням. Положительно влияет на прирост побегов и формирование более мощной корневой системы послепосадочное мульчирование почвы. Красная смородина, долго произрастая на одном месте, ежегодно выносит из почвы значительное количество элементов питания, которые расходуются на рост корневой системы, побегов и листьев для формирования урожая ягод. Частично восполняются питательные вещества за счет разложения опавших листьев и отмерших корней, но в основном необходимы минеральные и органические удобрения. Регулярное внесение удобрений, своевременное уничтожение сорняков и полив обеспечивают хороший ежегодный прирост побегов и повышают урожаи.

Основные удобрения лучше вносить в первой половине сентября, а половину дозы азотных – весной. Поливают красную смородину весной после цветения, летом в период роста завязи, осенью до замерзания почвы. Под один куст требуется вылить 3-4 ведра воды

Крыжовник с полным успехом может быть размножен посевом семян. Если внимательно отбирать посевные ягоды и правильно обращаться с ними для получения семян,—-результаты посева получатся вполне заслуживающими внимания. Правда, из семян не получить точно таких растений, от которых были взяты , семена для посева, тем не ‘менее семенные кусты, почти без исключения, дадут достаточно крупные, вкусные ягоды—и это самое главное в саду, который, прежде всего, должен стоить Недорого. Семенные кусты обыкновенно начинают плодоносить на 4—5-м году от посева; срок этот не Должен казаться особенно долгим, так как и отводочные экземпляры первые ягоды начинают приносить не ранее Э—4-го года. Для получения лучших результатов от посева следует заранее отметить лучшие побеги с ягодами, выстричь большую часть ягод или оборвать, оставив только приблизительно половину или даже третью часть их. Эту операцию следует произвести не позднее того времени, когда ягоды достигнут половины натуральной величины; в это время и производить прострижку ягод, оставляя более крупные и правильной, типичной для данного сорта формы. Чем дольше останутся на растениях ягоды, тем лучше; снимать их следует в то время, когда ягоды уже совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой и. хорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти;промывание это проделывают несколько раз, пока семена не будут совершенно очищены. После этого их расстилают тонким, слоем и просушивают где-либо в тепле (но не у печи). ,
Лучше высаживать крыжовник ОСЕНЬЮ. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника требуются тысячами, семена высевают прямо на гряды, прикрывая их тонким слоем совершенно разложившегося перегноя. Весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться влажными. В первую весну, при осеннем посеве, окажется до 50—75% всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью на следующий год. Если посев производится в меньших размерах, то выгоднее сеять в ящики, где есть возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при посеве в ящики можно рассчитывать на первую же весну получить до 90% всходов. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны ее, под толстым слоем снега. Если своих семян нет, их следует выписывать пораньше с осени; как только будут получе-Hbi семена, их -следует немедленно стратифицировать (т. е. смешать послойно с сырым песком), проморозить дня 2—3, а затем. сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снегу. Высеянные весной, такие семена Дадут 30—40% всходов на первую весну, а остальные семена взойдут на вторую, а частью даже и на третью весну. Если просеять свежие семена сухими весной, до следующей весны всходов не получится. Следовательно, выгоднее всего высевать семена своего сбора осенью в ящики.
  Лучшим временем для деления является или ранняя весна, пока кусты крыжовника не тронулись еще в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне уже закончился и листья успели огрубеть. При делении кусты вырывают, отряхивают от земли и при помощи ножа или топора делят по числу корневых побегов, стараясь наносить возможно меньше ранений. Разделенные кусты тотчас же сажают на заранее приготовленные места, присыпав пораненные места толченым углем или золой.
Для размножения отводками выбираются молодые ветви, отходящие от куста возможно ближе к поверхности земли; в конце июня—в июле, смотря по тому, когда молодой прирЬст достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к разрыхленной поверхности земли. На следующий год отводимые ветви могут быть отделены от материнского куста, так как на них образуется достаточное количество корней. Для того чтобы от одиой такой ветви получить несколько отводков, поступают следующим образом: ранней весной пришпиливают прошлогодний побег возможно плотнее к земле в 2—3 местах, не засыпая землей. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся в пазухе листьев, даст побег. Как только побеги достигнут 10—15 см, ветвь присыпается землей, которая по возможности содержится влажной. К осени все вновь образованные побеги дадут корни, и, разрезав пришпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных растений, сколько образовалось побегов на ветви. Наконец, можно срезать старый куст как можно ближе к поверхности земли; появляющаяся после срезки корневая поросль на следующую весну окучивается землей и по укоренении может быть рассажена отдельно.
Крыжовник хорошо плодоносит и; дает крупные ягоды до 10 лет. Молодить (обновлять) более старые кусты, в сущности, не стоит; кто желает все-таки омолодить, тот должен срезать весь куст до корней шейки, а землю  у корней разрыхлить; из молодой поросли оставить 6—7 побегов; на расстоянии 55 см от куста выкопать старую землю на 30—35 см глубины, вырезать старые корни, выходящие сюда, и засыпать перегноем наполовину с песком и дерновою землей;
урожай получится на третий год, а когда обновленные кусты перестанут давать крупные ягоды, выбросить их. Ягоды образуются на двулетних побегах. Весной (в марте и апреле) вырезать все неплодоносные побеги до основания; из плодоносных удалить только неправильно растущие. Длинные, сильно растущие побеги укоротить до сильного глазка или до хорошего бокового побега. Удалять корневые и водяные побеги. Верхушки главной ветви вообще не обрезать, но в случае ее чрезмерного удлинения обрезать до ближайшего бокового побега; который и заменит главный. 1усто сидящие боковые побеги укорачивать на 2—3 глазка. Летом, во время созревания ягод, удалять все вновь вышедшие слабые, корневые и водяные побеги.

  КАК ПОЛУЧИТЬ ОГРОМНЫЕ ЯГОДЫ КРЫЖОВНИКА. Крупно-плодные сорта крыжовника сажаются в сильную, глубоко обработанную землю и штамбы обкладываются свежим коровьим навозом или голубиным пометом толщиной в несколько дюймов. Поливка делается ежедневная чистой водой или навозной жижей. Кроме того, на каждой ветке куста оставляют небольшое число ягод так, чтобы они не касались друг. друга. Дальнейший уход за ягодами состоит в следующем: между ними выбираются самые крупные, и к верхушке чашечки -каждой такой ягоды прикрепляется кусочек свинца весом до 13г. Этот прием усиливает приток сока и быстро увеличивает саму ягоду. Далее под эти ягоды подставляют маленький тазик с водой, в который опускают шерстяную нитку, верхним концом которой обматывают стебелек ягоды. Кроме того, обязательно делается ежедневное опрыскивание кустов водой, а в сухую погоду под каждый куст ставят сосуд с водой для поддержания влажности окружающего воздуха. При таком хлопотливом и тщательном уходе за ягодами нет ничего удивительного при том, что зрелые ягоды в 25—40 г весом не представляют даже редкости.
Летняя обрезка крыжовника предпринимается в то время, когда начинают наливаться ягоды. Она имеет целью удаление всех мелких, слабо развитых побегов и побегов водяных, которые только напрасно отнимают у растения питательный материал, необходимый для лучшего развития плодов. При этом, можно удалять даже часть ягод (когда они достигнут четверти своей величины), чтобы оставшиеся ягоды развились лучше. Заметим, что крыжовник лучше развивается и плодоносит, если куст его имеет в поперечнике не более 55 см.
При появлении на молодых побегах мучнистой росы опрыскивают раствором стиральной соды (120-130 г на ведро воды) и стирального порошка (2-3 ст.ложки на ведро воды). Повторяют обработку раз в 3 недели. Или же обрезают пораженные побеги до здоровой почки и сжигают. На малине побеги, пораженные стеблевой галлицей, вырезают до основания.

Против вредителей можно опыливать растения табачной пылью, смешанной с золой или гашеной известью (1:1). Для защиты от клещей, тлей, гусениц и др. вредителей применяют настой из листьев и соцветий ромашки аптечной, срезанных во время цветения: в 10 л воды (нагретой до 60-70 градусов) 12 часов настаивают 1 кг измельченных листьев и цветков, процеживают, добавляют 40 г мыла. Настой из зеленой наземной части корней томатов, их заготавливают во время пасынкования, после уборки: 4 кг кипятят 30 минут, процеживают. Перед опрыскиванием (как и настой ромашки) раствор в 3 раза разводят водой и добавляют 40 г на каждые 10 л мыло. 

Против клещей, тлей, белянок, совок используют настой из зеленой ботвы картофеля: 1,2 кг заливают 10 л теплой воды, настаивают 3-4 часа, процеживают, добавляют 40 г мыла. Обрабатывают в вечернее время. От гусениц применяют настой из зеленых листьев лопуха: 1/3 ведра мелкорубленных листьев на 10 л воды, настаивают 3 суток, процеживают и используют. 

Настой из лука: 200 г сухой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 5 суток, процеживают. Если нет шелухи, применяют настой из листьев одуванчика: 400 г листьев вместе с корнями заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 часа. Разрезанные луковицы помещают в кроне деревьев для отпугивания птиц (по мере высыхания их заменяют). 

Настой из чеснока: 300 г пропускают через мясорубку, заливают 10 л воды, процеживают. Отавр из смеси чеснока (растер того), луковой шелухи, табака: по 200 г каждого кипятят в 10 л воды 2 часа, процеживают и добавляют 30 г мыла. 

Отвар из тысячелистника: 800 г (сухого, измельченного) запаривают в кипятке 30 минут, разбавляют в 10 л воды, настаивают 4 ча са, процеживают и добавляют 30 г мыла.

Клубника  или земляника садовая - одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически все садоводы. Эта культура достаточно не прихотлива и урожайна. Выращивание клубники является одним из самых эффективных направлений фермерского бизнеса, а также, клубника является одной из самых доходных культур. Несколько важных моментов по уходу за клубничной плантацией: Однолетнее использование клубничной плантации - после уборки первого товарного урожая, который является самым большим, клубничную плантацию без всякого сожаления следует перепахать. Только так можно достичь максимального урожая и наибольшей величины плодов высокого качества.Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Конечно, есть разница в урожайности в зависимости от типа грунта. Наилучшие результаты можно получить на черноземах оподзоленных, темно-серых и серых лесных грунтах среднего и легкого механического состава. Урожайность будет ниже на светло-серых, дерново-подзолистых и торфяных грунтах. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 60 см. На полях, где грунтовые воды залегают ближе 60 см от поверхности, нужно установить дренаж или выращивать на грядках. Для закладки плодоносных насаждений нежелательно использовать низменные и замкнутые участки, где весной первые цветы могут повреждаться весенними заморозками. На возвышенных местах необходимо контролировать снеговой покров, который может вздуваться сильными ветрами, что приводит к подмерзанию клубники. При снижении температуры до -8°С на глубине 15-18 см клубника может полностью погибнуть. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго-западной экспозиции крутизной 2-3°, где раньше начинается вегетация и быстрее проходит созревание ягод. 
Кто хочет извлекать пользу из земляничной культуры, должен принять к сведению, что цены на ягоды находятся в зависимости от времени их созревания. В начале, когда появляются на рынке первые ягоды, цены очень высоки, но они быстро падают и в ягодное время всего ниже; затем опять поднимаются. Торговый сорт земляники должен отличаться от других особенно красивым видом и выдающимся вкусом. Этими особенностями мы должны руководствоваться при выборе сортов для посадки. Кроме того, особенное внимание надо обращать на то, чтобы ягоды не были слишком мягки, иначе они от малейшей перевозки теряют вид и плохо сбываются. В описании приводимых ниже лучших, испытанных многолетней практикой сортов изложены их особенности, так что каждый садовладелец свободно может найти среди них наиболее выгодные и подходящие для себя. Названия сортов, которые приводятся ниже, расположены по времени их созревания—сначала более ранние, потом поздние.
Немецкий Еверн. Самый ранний из всех известных сортов и поэтому особенно рекомендуемый и выгодный. Он хорошо плодоносит и дает средней величины, сердцеобразные, с плотной мякотью, ярко окрашенные сладкие ягоды.
Благородная Лакстона (Нобль). Общеизвестный и распространенный сорт, очень доходный, ранний, обильно плодоносит;
дает красивые, карминно-красные плоды с довольно упругой мякотью, но, к сожалению, со средними вкусовыми качествами.
Победитель. Так же, как Нобль, поспевает рано; превосходит последний более тонким вкусом и более плотной мякотью ягод правильной круглой формы и ярко-красного цвета.
Лакстон. Обильно плодоносящий сорт, по времени созревания следует сейчас же за Ноблем. Отличается особенной стойкостью против мррозов—даже цветы замерзают менее легко, чем у других сортов. Плоды очень упруги, ярко-красного цвета и очень вкусны.
Юкунда (Валлуф и Эллерс Плодоносный тождественны с этим сортом). Один из наиболее плодоносящих сортов. Ягоды имеют упругую мякоть, поэтому переносят дальнюю перевозку. Они конической, сердцеобразной формы, довольно велики, яркого, кирпично-красного цвета, нежного винного вкуса. Хороши для варенья. .
Korbfuller. Необыкновенно плодоносный сорт. Дает ягоды светло-розового красиврго цвета, правильной овальной формы, с белой мякотью. Очень нежного вкуса. Ягоды никогда не бывают пустыми и очень хороши для варенья.
Чудо . Очень плодоносный сорт, который уже в первый год посадки дает порядочное количество ягод. Они окрашены в темно-красный цвет с кроваво-красной мякотью и имеют своеобразный, напоминающий ежевику вкус. Необыкновенно сочны и дают превосходный, темно-красный земляничный сок.
Жемчужина (Перл). Лучший из ремонтантных крупноплодных сортов. Очень плодоносящий и дает даже поздно осенью большое количество средней величины карминно-красных, необыкновенно вкусных ягод, которые вызревают хорошо и в прохладную погоду.
Король Альберт Саксонский. Общеизвестный и излюбленный сорт, отличающийся Особенно приятным вкусом. Несмотря на неблагоприятное время для сбзревания, светлую окраску плодов,довольно рыхлую мякоть, делающие его непригодным для перевозки, этот сорт рекомендуется как особенно подходящий для песчаных почв и весьма урожайный. Любители вполне заслуженно предпочитают Король Альберт многим другим сортам земляники.
Сеянец Кейзера. Один из наиболее выносливых сортов, растет хорошо при условиях, которых другие не выносят. Необыкновенно плодоносен и дает красивые, красные, большие, сердцеобразные, очень вкусные плоды, вполне пригодные для Варений и сиропов. Для легких почв это наиболее подходящий сорт.
Поздний из Леопольдсгаля. Сильнорастущий сорт. Дает темно-красные с твердой мякотью вкусные плоды и превосходный темно-красный сок. Поспевают рчень поздно и поэтому хорошо оплачивается.

В настоящее время существует множество новых   сортов клубники (в основном европейской селекции), предназначенных специально для выращивания в закрытых помещениях: Горела, Вола, а также Гласа, Хоней, Богота, Трубадур, Сайветта, Глима, Эльсанта. Используют также сорта Ананасовая, Зенга Зенгана, Русановка, Фестивальная, Гранатовая, Щедрая, Надежда, Кулон, Ольвия. 
Также отличные результаты дают ремонтантные сорта клубники, способные плодоносить снова и снова длительное время. Из ремонтатных можно выделить такие сорта как Ада, Ремонтантная Киевская, а также Брайтон, Реферанта, Женева, Сельва, Кардинал, Профьюжен и другие. 
Каждый сорт обладает своими характерными особенностями и достоинствами. Какой сорт выбрать - дело личного предпочтения и возможностей каждого садовода. Очень хорошие результаты дает параллельное выращивание двух-трех различных сортов. А вообще, это обширное поле для проб и экспериментов с целью нахождения наиболее удачного варианта.

Чтобы получить хорошие результаты к следующему же лету, уход за клубникой необходимо начать с июля предыдущего года. Для этого прежде всего дерн, которым заросли кусты, должен быть вырезан вполне чисто, причем ножом обрыхляется кругом земля. Затем все выполотое место поливают жидким удобрением очень обильно, если возможно—2 или 3 раза в продолжение месяца. К концу августа выросшая за это время трава выпалывается, и все промежутки между кустами^ закладываются густым слоем конского навоза. Поздней осенью еще Добавляют слой навоза. Спустя 2—3 месяца после первой полки, еще до р^ни, кусты успевают значительно оправиться и дать новые листья, гуще и крупнее. В следующую весну кусты уже достигают почти того роста, какой присущ им по их сорту, и сами ягоды получаются достаточно крупные; а на второе лето, при соблюдении вышеуказанного приема и надлежащем уходе, клубника становится уже вполне многоплодной и крупноплодной. Что касается самого ухода, то ‘для плодородия клубники необходимо, прежде всего, наблюдать, чтобы весной все время, пока куст не. заготовляет листвы и цветочных почек, почва была чиста от сорных трав, рыхла и затенена, причем в это же время полезно поливать кусты жидким удобрением для усиления роста. Затем nocле плодоношения клубника тотчас же вновь должна быть выполота, обрыхлена и удобрена конским навозом; не оставлять такой уборки до осени, как это часто практикуется, ибо летняя уборка представляет наилучшие условия для того, чтобы кусты старшего возраста набрали себе сил для плодоношения будущего, лета, то есть выгнали новые листья и густо разрослись.
Поливка жидким коровяком очень полезна: первая поливка производится после цветения, когда начинают завязываться ягоды; последняя—когда созревают первые ягоды. В промежутке между этими двумя поливками полить еще 1—2 раза. В результате получается значительно больший урожай и отдельные ягоды достигают громадной величины. Вместо коровяка можно брать смесь из 2 ч. (по весу) 30%-ной калийной соли и 2 ч. чилийской селитры; на гряду в 20 м длины берется 600—800 г этой смеси, растворенной в 15 ведрах воды. Удобрение почвы минеральными туками благотворно действует на землянику; вносятся они в таком количестве: 1) чилийской селитры—2 кг на гряду в 20 м длины; 2) хлористого калия —1,2 кг (можно заменить 30%-ной калийной солью в двойном количестве) и 3) томасшлака— 1,2 кг. Стоимость такого удобрения совсем не высока, результаты же получились вполне заслуживающие внимания. Помимо значительного повышения урожайности минеральные удобрения влияют и на форму ягод: до конца плодоношения получаются крупные ягоды, недоразвившихся же уродцев почти не бывает. Окраска ягод делается резкой, интенсивной; по-видимому,эти удобрения смягчают кислоту ягод. Замечательно также действие ночного золота на землянику: в виде поверхностного удобрения оно делает чудеса.
При посадке особое внимание обращают на правильное расположение корней: они должны плотно прилегать к почве в лунке. Если растения высаживают без кома земли, то корни расправляют и слегка прижимают к холмику земли в лунке, а затем засыпают землей и поливают. Сверху мульчируют, чтобы при высыхании почвы не образовалась корка, а тем более трещины, которые, увеличиваясь, могут повредить корни. Важно, чтобы корни при посадке не загибались. Необходимо также следить, чтобы сердечко находилось на уровне почвы. Через 3—5 дней после посадки растения нужно снова полить и почву вокруг них взрыхлить.Так как для клубники нужна почвенная влага, то гряды должны устраиваться таким образом, чтобы эта потребность удовлетворялась возможно полнее. На определенном месте вырывается канава в 90 см шириной и до 22 см глубиной. Канаву наполняют до краев конским навозом, который утаптывается и сильно поливается водой. По краям канавы помещают тесины ребром для получения борта гряды. Затем на навоз кладется’ слой земли, лучшей, какая имеется JB распоряжении, толщиной от 10 до 15 см. Межи между грядами должны быть не уже 35 см, ширина гряды, самая удобная во всех отношениях, 90 см: более узкая гряда неудобна для роста клубники, а более? широкая—для ухода за клубникой и сбора ягод. Навоз под слоем земли скорее служит для того, чтобы удерживать под кустами сильную влагу, вследствие которой кусты быстро приживаются. Позднее, через год, тот же навоз доставит уже хорошее питание взрослым кустам на одно и даже два лета. В южных губерниях канавы следует копать глубже, чтобы слой навоза был толще.

Лучшее время для посева—февраль и март, а лучшее место—парник. Посев может быть сделан и в комнате, но тогда получаются сеянцы слабее выращенных в парнике. В теплицах посев земляники также не бывает удачным. Для посева в деревянный или жестяной ящик с глухим дном, не выше 5 или 7 см кладут слой вполне размягченной ваты, а сверх него—слой просеянной земли толщиной в 1,5 пальца. Семена рассыпаются по земле и вдавливаются слегка в нее. Если земля суха, то ее перед посевом следует сильно смочить водой. Сверху ящик покрывается стеклом. В ящике с гладким дном и под стеклом мокрая вата поддерживает влажность земли очень долго—до 4 недель, что очень важно, так как поливка мелких семян была бы неудобна: она не только размывает и уплотняет землю, ‘но и меняет положение семян. Постоянная влажность ваты, кроме того, устраняет возможность пересушки земли вследствие недосмотра или небрежности; семена же, пролежавшие сухими в сухой земле несколько часов, становятся невсхожими. Семена клубники и земляники всходят через 10—12 дней после посева при температуре 11—15° С днем. На 20-й .день после всхода сеянцы имеют уже два настоящих листка и до пяти боковых мочек. За все это время посевной ящик должен быть покрыт стеклом и стоять в светлом месте. С появлением же двух настоящих листков сеянцы высаживаются в другой ящик, уже без ваты, в слой земли толщиной до 5 см. Сеянцы сажают глубже, чем они сидели, а именно по семядоли. Расстояние между сеянцами должно быть около 15 см. Недели через две после первой рассадки сеянцы должны быть рассажены во второй раз, уже на 5 см друг от друга. Спустя еще две недели делается третья рассадка: в эту рассадку расстояние между кустиками должно быть до 7 см. Затем, когда кустики разрастутся еще больше, их надо высаживать уже прямо в парник на расстоянии 15—20 см друг от друга. Наконец, в июле делают уже высадку в грунт, тогда Кустики успевают вполне окорениться до осени и могут удачно перезимовать, для чего будущую землянику надлежит покрыть на зиму тонким слоем мелкого конского навоза и поверх нею—слоем .сухих листьев; усатая же земляника не так чувствительна к морозам и довольствуется одним слоем сухих листьев.

Чтобы получить ягоды  земляники в конце апреля или в начале мая, поступают следующим образом: в половине августа молодые укоренившиеся побеги от усов, растущие ближе к маточному растению, выкапывают и сажают в плошки, после посадки поливают и ставят в полутени для скорейшего укоренения. Укоренившиеся кустики остаются в плошках на открытом воздухе до заморозков. При наступлении заморозков горшки убираются в овощной подвал, а если такого нет, то в погреб (без льда), и оставляются до 1 марта без полива. В марте горшки вносятся в комнату и ставятся на полу, где похолоднее, дня на 3—4; после этого срока растения ставятся на окна ближе к свету, причем поливка должна быть умеренная. Дней через 10—12 растения начинают отходить. В половине апреля, а иногда и позже, смотря по погоде, земляника уже зацветает. Во время цветения в солнечные и теплые дни полезно горшки выносить на воздух минут на 10—15 для оплодотворения (горшки ставят рядом), в противном случае делать искусственное опыление. Когда появится завязь, за поливкой нужно следить, не допускать растений до вялости, то есть до того, чтобы опустились листья. При хорошей ясной и теплой погоде ягоды созревают уже в апреле. .Прикрытие промежутков между рядами земляники слоем перегнившего навоза и легкая натруска его над самими растениями отнюдь не повредит растениям. Напротив, если это сделано с осени, то растения, находящиеся даже в очень неблагоприятных условиях положения участка, отлично перезимовывают, притом прикрытые навозом гряды земляники весной не так скоро оттаивают, и этим растения спасаются от побивания весенними утренниками, а если осень холодная и снег поздно выпадает, то прикрытие гряд навозом спасает растения земляники от осенних морозов. Кроме того, земляника требует много питательных веществ, а следовательно, много и удобрения, даваемого по преимуществу в виде навоза; поэтому навоз, взятый для прикрытия гряд на зиму, доставит растениям необходимые им питательные вещества. У старых земляничных растений корневища несколько приподнимаются над землей и особенно подвержены вымерзанию, в видах предупреждения которого растения эти следует окучивать землей (хорошо прибавить к ней сильно разложившегося навоза или компоста) и уже затем прикрывать гряды навозом слоем толщиной 5—8 см, заботясь, чтобы верхушка растения, и особенно ее сердцевина, не была придавлена тяжелым куском навоза, что задержало бы развитие растения. Уложив навоз, полезно на грядки с земляникой положить сухого хвороста или стеблей растений, чтобы этим способствовать лучшему задержанию снега.
Весной, когда покажутся новые листья на земляничных грядах, выбирают более сильные растения, развившиеся из прошлогодних усов, и высаживаются с небольшим комом в 10—’12 см горшочки; земля для засыпки растений составляется из сильной дерновой и перегнившего коровяка. На совершенно открытом, сухом месте выкапывают полосу 55—65 см шириной; глубина дается соответственно вышине горшочков, в которые высажены кустики земляники, то есть 10—12 см. Длина полосы зависит от числа горшочков, которые рассчитывают поместить здесь. Выровняв дно этой полосы, насыпают слой золы около 1 см толщиной, на который и устанавливают растения, по 5—6 шт. в ряд. Подстилка из золы препятствует дождевым червям проникать в горшочки через водосточные отверстия. Промежутки между горшочками засыпаются землей или, еще лучше, закладываются мхом, который препятствует накаливанию стенок горшков. Летний уход состоит в своевременной поливке, в обкладывании поверхности гряды с горшочками перегнившим коровяком, сорные травы немедленно выпалываются. К началу августа растения оканчивают свой рост и постепенно уменьшаемой поливкой доводятся до состояния покоя. Предварительно растеньица переваливаются в 15—20 см горшки, в которых и остаются до выгонки. При перевалке ком только слегка подчищается и подрезаются чем-либо поврежденные корешки, также необходимо счистить верхний слой земли в горшках и досыпать свежей. На указанном месте горшки с землей остаются до наступления морозов (около 4° С), которые в высшей степени содействуют успеху выгонки. После таких морозов горшки выносятся в очищенный парник, заваливаются сухим листом и закрываются щитами, сверх которых также насыпается сухой лист.

Лучшее время для посадки—август для северных местностей и сентябрь—для юга. В это время листья молодых растений уже не вянут", до морозов еще достаточно времени, чтобы кустики успели закорениться. Поздняя осенняя посадка опасна, потому что в бесснежную зиму часть растений вымерзает; весенняя посадка невыгодна, потому что растения, особенно в сухую весну, потребуют много расходов на поливку до укоренения их и плодоношения от такой посадки в том же году ждать нельзя: будут очень крупные ягоды на отдельных кустах, но в ничтожном количестве.При посеве земляники нужно сеять в начале апреля довольно густо на рыхлую сырую землю, не засыпать землей, а прикрывать сырой тряпкой и сверху слоем опилок в палец толщиной. Горшок прикрыть стеклом. В поддонок наливать ежедневно теплой воды, а опилки обрызгивать; на ночь ставить горшок в утром натопленную печку. Всходы пересадить весьма осторожно в горшки, покрываемые стеклом, на расстоянии 3,5—1,5 см и ставить в комнате к свету на окно.
В первой половине апреля поставить в парник при 16—20° С, поливать почти не приходится. В конце мая пересадить более-крупные растения на расстоянии 10—15 см, парник держать закрытым. В начале июня пересадить более крупные сеянцы поодиночке в горшки, а прочие—в другой парник при температуре земли от 8° до 9,5° С, а воздуха от 9,5° до’ 13° С (до 16° от солнечного пригрева), поливать ежедневно по вечерам. С половины июня поливать ежедневно утром и вечером и приподнимать рамы в течение всего дня. В конце июня рассадить в парнике на расстоянии 20 см, а более крупные пересадить в грунт, обкладывая навозом. Плоды поспевают в первой половине июля. Сильно разросшиеся растения можно пересадить в грунт еще в сентябре, засыпая их, а также остающиеся в парнике на зиму опилками.  
Особенности выращивания на севере: Земляника любит глубоко обработанную суглинистую почву. На южных склонах плоды поспевают раньше, но растения страдают больше весной, в полутени перезимовывают лучше, но приносят плоды позже. Требовательна к влаге, на высоких грядах страдает летом от засухи и весной от мороза. В жаркое лето поливать обильно, предварительно разрыхлив почву. Требует много удобрения, зарываемого при устройстве гряд на 18—25 см. Осенью или весной класть поверхностное удобрение слоем, по крайней мере, 2 см. Опасны морозы весной по оттаянии снега и осенью до снега. Полезно обшивать все гряды со всех 4 сторон досками так, чтобы верхний край досок превышал гряду на 5 см, осенью прикрывают на зиму сверху досками также от дождливой осенней погоды, если же прикрывать ельником, то только по наступлении морозов. Когда земляника зацветет (в конце мая), выложить гряду сверх удобрения слоем мха в полвершка. При навозной и моховой покрышке поливать только в очень жаркое лето. Для получения крупных (выставочных) плодов оставлять на каждом цветоносе только 1—2 плода и часто поливать жидким удобрением.
Особенности выращивания на юге : В Киеве, близ южной стены и на южных склонах, земляника поспевает 10—15 днями раньше, но здесь необходима глинистая почва и частая поливка. Перекапывать почву лучше всего лопатой на 35—45 см, удобрение класть двумя слоями. При перекопке истреблять личинок майского жука. В промышленных садах на вязких почвах, а в любительских—на любых почвах сажать на грядах в три ряда на расстоянии 40—50 см в рядах, вообще не слишком густо. На не особенно вязких почвах на больших плантациях не делать гряд, а обрабатывать почву машинами и сажать рядами на расстоянии 70—80 см ряд от ряда. Сажать осенью—в августе, сентябре, а на юге—также в первой половине октября; чем раньше, тем лучше; при обилии личинок майского жука в почве, а также на совершенно открытых местах сажать весной, в апреле или мае. В любительском саду с комом можно сажать во всякое время. Сажать по возможности пикированные растения, при осенней посадке—выросшие в лето, а при весенней—прошлогодние. Сажать в пасмурную или дождливую погоду, а в солнечную—обмакивать корни в не слишком густую жижу из коровьего’навоза и глины. Сажать в небольшие углубления отдельными растениями. Полезно поверхностное удобрение, ежегодно повторяемое осенью. Перед цветением, и после цветения полезно жидкое удобрение, требующее- дождя и обильной поливки. Когда краснеют плоды, покрывать почву соломой. При отсутствии поверхностного удобрения рассыпать в начале апреля 145 кг чилийской селитры и 145 кг фосфорнокислого калия на 1 га в виде дополнительного удобрения. Главное удобрение—компостное.
Для получения равномерного урожая месячной земляники в течение всего периода плодоношения поступать следующим образом: давать цвести свободно только ‘/з насаждения, с насаждений обрывать с весны цветы, другой трети давать цвести с половины июня, а с конца лета давать цвести свободно всему насаждению. Все плети обрывать.’ Метод испытан над сортом belle d’Argenteuil. Обрывание плетей или усов необходимо для увеличения урожая и доходности плантаций; чем раньше обрывать, тем лучше, невзирая ни на время года, ни на качество почвы, ни на какие-либо климатические условия. После весенней посадки вырезать первые цветочные стебли,
  Для предохранения ягод земляники от загрязнения землей поверхность гряд обыкновенно покрывается различными материалами. Раньше  других применялась  рубленая солома, мох и перегной. . Солома в качестве материала для покрытия гряд*с земляникой неудобна в том отношении, что, во-первых, легко сдувается с гряд ветром, кроме того, она долго не разлагается и смешивать ее с верхним слоем почвы при мотыжении почти невозможно, особенно если солома нарублена длинно. Ягодник, в котором для прикрытия гряд употребляется рубленая солома или мякина, всегда имеет неопрятный вид: и солома и мякина разносятся на большое пространство в стороны и засоряют участок. Мох еще менее пригоден для указанной цели: он также легко разносится ветром, но, самое главное, его необходимо осенью убирать с гряд так же, как и солому. Дело в том, что мох, даже и смешанный с землей, долгое время не разлагается, и, в корце концов, верхний слой гряд оказался бы чересчур разрыхленным, во избежание этого приходится осенью убирать положенный на гряды мох.  Перегной—лучший материал для покрышки гряд, класть его нужно ранней весной, как только будет произведена первая очистка гряд и поверхность почвы будет взрыхлена. Слой перегноя вполне достаточен в 5—10 см толщиной, причем выкладывается вся поверхность гряды, около кустов земляники перегной кладется так, чтобы не касаться самого центра куста, иначе растение может подопреть.

Лучшим временем посадки земляники в средних и северных губерниях является конец лета, но отнюдь не весна и не осень. Посаженные весной, растения теряют много времени на прйживание ив первом году дают ничтожный урожай. В засушливую весну вновь засаженные плантации земляники требуют самой усердной поливки, или же большая часть растений пропадет. При осенней посадке, в случае наступление морозов, когда земля^еще не укрыта снегом, растения подвергаются опасности вымерзнуть, так как не успели еще хорошо укорениться. В конце лет,а, т. е. в первой половине августа, сажать землянику выгоднее всего: к этому времени кустики уже успели достаточно окрепнуть и не так легко вянут, до осени им остается много времени, чтобы вполне укорениться/Посаженные в указанное время кустики дадут на следующий же год хороший урожай самых крупных ягод, последующие урожаи будут, конечно, больше, но таких’крупных ягод, как в первом году, уже не получить.
  Для получения обильных урожаев земляники недостаточно только хорошо культивировать землянику, но нужно уметь отобрать ее для размножения; Константность сортов земляники очень слаба, и самые лучшие ее сорта подвержены скорому вырождению. Ремонтантные сорта земляники, будучи несколько лет подряд размножаемы усами, начинают давать мелкую ягоду. В этом случае имеется только одно средство для возвращения плодородия—размножение посредством семян. Для этой цели собирают зрелые ягоды с наиболее богатых плодами кустиков и высеивают их. От такого посева обыкновенно большая часть растений получается малопригодною для дальнейшей культуры, с мелкими ягодами, меньшая же часть получается хорошо ремонтирующей, с крупными и многочисленными ягодами. Растения последнего рода отбираются и предназначаются для дальнейшего размножения. Крупноплодные английские сорта земляники до того изменчивы, что при размножении их семенами почти никогда не удается получить тот же сорт. При размножении усами эти сорта уже через несколько лет начинают давать двоякого рода растения: одни более сильные, имеющие появляющиеся сильные усь1 HQ малоплодные, другие более слабые, с позже появляющимися на них усами, но зато более плодородные. Для размножения берут обыкновенно усы с первых растений как с более сильных, не замечая, что это вырождающиеся растения. При таком способе размножения даже самые лучшие сорта» вначале ^заслужившие всемирную известность своей урожайностью, уже через несколько лет вырождаются и дают только посредственные урожай. Чтобы избежать вырождения сорта, нужно брать усы только С тех растений, которые обильно плодоносят и дают наиболее крупную ягоду. На каждом кусте следует оставлять лишь .столько усов, чтобы материнское растение могло без ущерба хорошо прокормить их. Влияние отбора так велико, что этим путем можно увеличить урожайность наполовину.

При перекопке как осенью, так и весной мы, конечно, разрыхляем почву, делаем ее восприимчивой для света и воздуха, но при этом мы разрушаем мочковатые- корни. Это происходит вопреки всякой предосторожности, потому, что эти корни тонки, как паутина, и расходятся по почве далеко в виде сетки, которую мы разрываем при каждом втыкании лопаты. После перекопки растения начинают немедленно образовывать новые мочки, осенью медленно, весной скорее, но, кто правильно наблюдал, тому давно известнд, что клубничные растения уже в сентябре подготовили урожай будущего года. Если мы в это время или немного позже;
осенью, перекопаем, то сделаем растения, вследствие уничтожения корней, менее устойчивыми против мороза. Если же перекопаем весной, то посадка хотя и не будет страдать от мороза, но на ней очень вредно могут отозваться часто весьма сильные весенние ветры. Поэтому следует поступать так: как только наступит новый рост и состояние почвы позволяет—мотыжить неглубоко, но зато возможно чаще и тогда, когда нет сорной травы, следовательно, гораздо чаще, чем другие растения. Таким образом будет достигнут постоянный, хотя очень неглубокий, но рыхлый слой, допускающий воздух и свет к корням и уменьшающий испарение столь необходимой влаги.
Можно получить урожай и осенью, Семена были посеяны в начале февраля в теплице, в конце марта сеянцы пересажены, и горшки поставлены в парник, с половины июня выставлены на открытый воздух, первые плоды получены в конце июня, плети все время ощипывались. В конце августа горшки поставлены в оранжерею при температуре 1,2° С днем, 5, 6—8° С ночью. Еще в начале октября полечилась масса вполне ароматных и сладких плодов. Поздняя парниковая выгонка более выгодна, чем тепличная. Сажать в некрытый парник (т. е. парниковый ящик) в июле или августе на расстоянии 4—6см в землю из 2 ч. парниковой, 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. песка, прибавить на 16 кг земли 400 г роговых опилок и распланировать так, чтобы получился скат на 5—10 см к югу. Земляника форсируется гораздо легче, если подвергалась предварительно влиянию небольших морозов, поэтому прикрывать парник (ящик) на зиму досками или ельником и обложить старым навозом только по наступлении морозов, когда температура уже опустилась до —3° или —5° С. В феврале снять покрышку и прикрыть парник рамами, закрываемыми на ночь матами. В солнечную, но холодную погоду обрызгивать тепловатой водой и проветривать осторожно. Во время цветения не обрызгивать и больше проветривать. Если погода еще холодная, обложить парник свежим навозом, поливать навозной жижей, разбавленной тепловатой водой. Растения можно выгонять 2 года подряд, на 2-м году удобрять сильнее.

Болезни клубники

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают. 
Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. 
Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый отте-нок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба. 
Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в мага-зинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигаютБелая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать. 
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.