Модельная стрижка
Мода лопать на все: на машины, на прически, одежу, дома. И даже на ландшафты…
Пузыреплодник
По способности выдерживать загазованность окружающей среды пузыреплодники стоят на одном из первых мест. Неслучайно поэтому их широко используют для магистрального озеленения, в частности по внешней стороне МКАД.
В культуре чаще всего встречаются пузыреплодник калинолистный североамериканского происхождения и пузыреплодник амурский. Иногда пузыреплодник калинолистный называют еще таволгой или спиреей калинолистной. Данное название встречается в старых изданиях по садоводству, когда пузыреплодники и спиреи объединяли в один род. Однако по сравнению со спиреями цветки у пузреплодника невзрачные и особой декоративной ценности не представляют. Зато весьма декоративны щитковидные листовки плодов, имеющие со второй половины августа до полного созревания ярко-красный цвет.
Пузыреплодник легко размножить не только летними черенками, делением куста, но и семенами, которые будучи собранными осенью, не требуют стратификации и высеваются весной. Пузыреплодник хорошо переносит обрезку, мирится с бедными по плодородию почвами, но плохо реагирует на избыточное увлажнение, хотя и предпочитает хорошо увлажненные и богатые гумусом почвы. Из отобранных в культуре форм пузыреплодника калинолистного особенно эффектно выглядит форма с золотистыми в течение всей вегетации листьями.
По сравнению с калинолистным пузыреплодник амурский характеризуется более ранним цветением (что, в общем, не так уж важно по причине невзрачности цветения), но и обладает меньшей морозоустойчивостью.
Из других пород, относившихся ранее к спиреям или таволгам, назовем рябинник. Наиболее часто используются рябинник
рябинолистный и рябинник Палласа. Это очень морозостойкие кустарники с изящной перистой листвой, с огромными прямостоячими пирамидальными соцветиями из мелких кремово-белых ароматных цветков. В начале вегетации листья имеют оранжевый оттенок, осенью – интенсивно-красный цвет. Листья обладают фитонцидностью. Цветет рябинник во второй половине июня в течение 30 дней, но часто может быть обременительным из-за агрессивно распространяющихся подземных отпрысков, что, с другой стороны, является ценным качеством для укрепления откосов. Все рябинники хорошо реагируют на стрижку и время от времени требуют омоложения срезкой на кольцо у земли.
Различия между рябинниками таковы, что более высокорослый куст формирует рябинник рябинолистный, считающийся более зимостойким, но плохо размножающимся семенами видом. Рябинник Палласа, напротив, великолепно размножается семенами, сеянцы из которых зацветают уже на 1-2 год после посева.
Акация желтая
Многолетний кустарник или небольшое деревце семейства бобовых (Fabaceae) высотой 2-5 метров. В естественных условиях распространена в южной части Западной и Восточной Сибири. В Нечерноземье сажают в садах и парках, используют для озеленения городов и, населённых пунктов, дачных участков. Дичает и растёт уже в диком состоянии. К почве нетребовательна. Долговечна. Размножается семенасм. Семена желтой акации обладают очень хорошей всхожестью. На юге, где семена ее поспевают еще летом, посев ее производится тотчас по созревании семян, и если гряды поливаются и притеняются, то растения всходят недели через две, и к осени всходы вырастают на 10 см. Посев не должен производиться очень густо, слишком же густо взошедшие всходы должны быть прорежены, потому что сеянцы на этих же грядах остаются до следующей осени и в случае слишком густого стояния будут мешать друг другу. На севере, где семена вызревают позже, посев производится осенью. Высаживать акацию в школу не стоит. Ее просто оставляют в грядах на два года и тогда высаживают на место. Можно даже прямо сеять семена в один или два ряда на то место, где должна быть живая изгородь. Для этого, конечно, место, где производится посев, должно быть предварительно подвергнуто глубокой обработке. Посаженные растения укорачиваются для получения требуемых разветвлений, и года через 2—3 после посадки изгородь уже достигает свойственной ей величины.
Ива
Род насчитывает около 600 видов двудомных деревьев и кустарников разнообразной величины и формы. Большей частью они имеют сквозистую крону; тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие, заостренные с обеих сторон, на коротких черешках. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Плод — коробочка с мелкими семенами, снабженными летучкой — хохолком из шелковистых волосков. Семена созревают быстро.
Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразные формы кроны, поэтому многие из них весьма желательны в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.
Ива является во многих отношениях незаменимым материалом для живой изгороди: черенки ее можно достать повсюду и за дешевую цену, посадка стоит сравнительно недорого, ухода за собой она почти никакого не требует; наконец, достаточно прочную изгородь из нее можно получить уже с первого дня посадки. Прежде всего намечают на земле по шнуру направление, по которому пойдет загородка, и по этой линии перекапывают полосу 0,5 м шириною. Перекапывание должно быть глубокое, не менее чем на 45—/50 см. Затем по линии загородки вбивают ряд кольев толщиною в руку на расстоянии 1,8—2 м одой от другого и соединяют их одной или двумя поперечными жердями. При изгородях обыкновенной вышины 1,5—1,8 м совершенно достаточно одного ряда жердей, прибиваемых к верхним краям кольев; если же вышина больше, до 2м и выше, то прибивается еще второй ряд жердей посередине кольев. Когда такой забор сделан, нарезают длинных и сильных черенков ивы и втыкают их вдоль линии кольев на 30—35 см в ‘разрыхленную землю. Между черенками оставляются промежутки от 10 до 20 см. Верхние концы черенков привязывают к поперечным жердям мочалом или молодыми побегами той же ивы. Все вместе они уже сразу образуют густую изгородь.
Другой способ : Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45^ и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстречу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязываются. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т.д. Свитые черенки, однако, должны редко располагаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикручивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями.
Живые скульптуры из лозы сейчас можно увидеть в парках, скверах, садах и на приусадебных участках. Обычно их изготавливают из однолетних веток быстрорастущих разновидностей ивы.
Декоративное садоводство
Экзотическое садоводство по сути является декоративным садоводством и выполняет разносторонние функции, совершенствуясь как отрасль общечеловеческой культуры. При этом оно вбирает в себя лучшие достижения многих областей знания и видов искусств. Прежде чем заняться экзотическим садоводством, оцените возможности своего участка – от этого будет зависеть успешность ваших результатов. Немаловажно и происхождение растений, которые вы хотели бы выращивать, так как их биология во многом определяется экологическими условиями природного местообитания. Такие знания пригодятся при выращивании экзотов. Выбор – дело хлопотное Растения высотой более 1 метра называются крупномерами. Рынок по продаже крупномеров чрезвычайно насыщен и предлагает довольно широкий ассортимент как нашего, так и зарубежного крупномерного посадочного материала. Однако, использование для декорирования участка родных пород деревьев, кустарника может быть весьма эффектным.
К декоративным растениям, относят и комнатные растения, садовые цветы. Известно множество методики ухода за цветами, способы выращивания цветов и декоративных растений, обработки земли, удобрения и полива . Каждое растение, из каких бы стран оно ни было, способно в известной степени к акклиматизации на чужбине только при строгом соблюдении аналогичных условий, которыми оно пользовалось в своем отечестве в отношении почвы, количества теплоты, влаги и степени света. Соблюдение следующих правил имеет сильное влияние на успех или неуспех акклиматизации:
- растения родом из восточных стран легко распространяются далеко на запад;
- растения из западных стран акклиматизируются тем труднее, чем далее они переносятся к востоку;
- северные растения лучше растут на юге, чем южные на севере.
От холода погибают преимущественно деревья слабые, старые, , тогда как среднего возраста сильные деревья хорошо переносят зиму. Все деревья окопанные, обложенные с осени навозом или листом, переносят мороз лучше, а оставленные на зиму без всякого о них попечения или вовсе вымерзнут, или лишатся концов ветвей своих.
Корни гораздо чувствительнее к морозам, чем надземные части растений. Поэтому одним из главных предохранительных средств нежных деревянистых пород от морозов может служить прикрытие земли у корней сдоем листьев, защищающим землю, особенно при мелком снеге, от сильного холода.
Другие предохранительные средства, как, например, обвязывание растения соломой, обкладывание деревянными ящиками и т. д., защищают растение не от холода, а от ветра и сырости и не позволяют образоваться на них льду. Тем не менее эти средства весьма полезны против весенних ночных морозов, так как задерживают развитие растений. Розы, наклоненные к земле и покрытые толстым слоем листьев, страдают от сырости и тепла гораздо больше, чем розы, у которых земля навалена только над корнями, ветви же наклонены к земле только по наступлении более сильных морозов и слегка прикрыты ельником, циновками и т. п. Для хвойных, рододендроновых и других вечнозеленых тщательное прикрытие земли бывает также полезнее, чем слишком сильное прикрытие всего растения. Наконец, растения, находящиеся в тени, меньше страдают от весенних морозов, чем растения, беспрепятственно согреваемые солнцем, так как первые развиваются позднее. Вообще, для более нежных растений особенно важна защита корней. Для надземных частей во время их развития особенно пагубно совокупное действие сырости и холода’; то же самое должно сказать и о корнях. Так как развитие корней продолжается и зимой в слабой степени, то чувствительность корней нежных пород к зимним морозам понятна сама собой. По этой же причине более нежные деревья и кустарники развиваются успешнее на сухой почве и на местах, на которых подпочва не содержит воды. Более нежные деревья и кустарники тем успешнее переносят зиму, чем больше вызрела осенью их древесина и чем полнее при наступлении мороза.
Большие деревья, даже до нескольких сантиметров в диаметре, всего удачнее пересаживаются со всей землей, окружающей главные корни. Но для того чтобы такая пересадка дала лучшие результаты, дерево 
должно быть к тому подготовлено заблаговременно. С этой целью поступают следующим образом. Дерево, предназначенное для пересадки, весной, еще до развития листьев, обкапывается кольцеобразной канавой, причем корни отрубаются острой лопатой или топором, а места порезов сглаживаются ножом. Смотря по величине дерева, канаву углубляют до 70 см и 1 м (на таком же приблизительно расстоянии от ствола), стараясь не трогать земли между корнями; после чего подкапывают дерево насколько возможно со всех сторон и немедленно засыпают канаву землей, которую для большей легкости и рыхлости смешивают со старым перегнившим навозом или компостом; операцию эту можно производить и летом—с июня до конца августа. По засыпке канавы делают настилку из сухих листьев, соломы или чего-нибудь в этом роде и обильно поливают. В таком положении дерево остается на своем месте до зимы, причем переднее наступлением настилку утолщают. Затем уже зимой, когда выпадет снег, выбирают не слишком холодный день и обкапывают дерево вторично канавой, но несколько дальше (на 10—15 см) от первой канавы, чтобы не повредить мочек, об разевавшихся в течение лета на образованные весной корнях; когда дерево вполне будет подкопано, весь ком земли («стул») обкладывают рогожами, обматывают веревками и, вытащив осторожно дерево, перевозят на новое место, где и сажают «со стулом» в заготовленную еще с осени яму, причем земля из нее должна быть перед наступлением морозов покрыта толстым слоем навоза, чтобы не промерзла от холода.
Деревья могут быть пересажены во всякое время года, не исключая периода роста, при соблюдении следующих правил:
- Пересаживаемые деревья должны быть вынуты из земли в туманный или серый день. При выкопке обнажают сначала на возможно большем расстоянии его наиболее сильные и большие корни. Затем выкапывают с одной стороны дерева полукруглую канаву; ширина ее составляет половину длины самых длинных корней. Когда не встречается более толстых корней,, то подкапывают под дерево и подрезают главный вертикальный корень, если он еще имеется. Когда дерево подкопано с одной стороны, то с противоположной стороны обрезают все корни, наклоняя в то же время дерево на ту сторону, с которой оно подкопано. Раз дерево вынуто из земли, корни его защищают от действия воздуха и солнца мокрыми рогожами или какой-нибудь другой влажной покрышкой.
- Ямы для посадки выкапываются за несколько месяцев до пересадки и наполняются полуперегнившим навозом или заменяющим удобрением.
- Пересаживаемые деревья должны быть здоровы. Корни обрезают острым орудием. Ямы для посадки должны быть вдвое больше того, что займут корни. Расправив корни в горизонтальном направлении в этих ямах, их засыпают самой мелкой просеянной землей. При засыпке дерево встряхивают, а по окончании засыпки землю притаптывают. После посадки дерево поливается. Слабые части дерева полезно обратить к югу. При пересадке дерево лучше не обрезать вовсе. После пересадки необходим за деревом постоянный уход; во время жары и засухи поливают; землю поддерживают постоянно в рыхлом состоянии и, наконец, удобряют, когда это нужно.
При пересадке рододендрона, азалий открытого грунта, Buksus, Ilex, хвойных и др. очень важно наблюдать за тем, чтобы ком, с которым пересаживаются эти растения, не был в пересохшем состоянии, а содержал бы в себе достаточно влаги. Пересадка с сухим комом обыкновенно не имеет никакого успеха, и пересаженные растения очень скоро утрачивают свой здоровый вид или гибнут совершенно. По этой причине все поименованные выше растения рекомендуется ставить перед пересадкой комом в воду и держать в ней до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут выделяться пузырьки воздуха, т. е. пока все поры в земляном коме не будут заняты водой. При пересадке хвойных с особенно большим комом весьма полезно, начиная недели за две или за три до выкопки из земли, тщательно поливать их водой, причем поливка должна производиться поближе к штамбу и таким образом, чтобы земляной ком получше пропитывался влагой.
Для пересадки лиственных деревьев лучшее время—осень, когда опадают листья или позже, и весна—до начала роста. Чем раньше осенью произведена пересадка, тем вернее успех. Исключение представляют тополь и ива, которые могут быть пересажены только весной. Весной дубы можно пересаживать, когда они тронулись уже в рост. Из крупных деревьев принялись лучше те, которые сажали зимой с замерзшим комом. Для этой цели деревья окапывают осенью, и для того, чтобы корни не страдали от мороза, ком обкладывают сверху и с боков листом при наступлении сильных морозов. Места, на которые собираются пересаживать деревья, также прикрываются навозом или листом, чтобы земля у них не замерзла. Пересадка производится тогда, когда мороз доходит до 8— 9,5° С. При более низкой температуре корни легко страдают во время перевозки, и деревья от этого погибают. Ивы, тополя и плодовые деревья пересаживают исключительно только весной;
дуб—рано осенью до конца сентября или же рано весной.
Нарезанные от хвойных растений веточки длиной 45—90 см высаживаются осенью сначала в теплицы в чистый, несколько раз промытый песок, насыпанный на слой плодородной земли с подстилкой из листьев. Ряды с высаженными веточками каждый день поливают и охраняют от излишнего солнечного освещения. При наступлении холодного времени рамы сверху закрывают досками и толстым слоем листьев, проветривая теплицу 3—4 раза в зиму, разумеется в более теплую погоду. Поливка зимой не производится. С февраля начинают ежедневно открывать парник и поливать растения, закрывая вновь на ночь. Как только веточки начинают укореняться, их высаживают в грунт, в гряды из чистой земли, без примеси навоза, равными рядами, на 30 см’ друг от друга. На зиму эти гряды обыкновенной обильно усыпаются листвой, и растения отлично переносят морозы. Способ этот тем хорош, это дает возможность получить в любом количестве совершенно идентичные материнскому новые экземпляры и притом в течение сравнительно короткого времени, нежели семенами.
Существует огромное количество рекомендаций, помогающих определиться, стоит ли сажать ту или иную породу на своем участке, особенно если это экзотическое растение.
Отдельно следует отметить использование горшочных растений для дизайна, Все растения с очень слабо развитыми или очень тонкими корнями требуют самую легкую землю. Таковы, например, папоротники и все нежные мелкие растения, воспитываемые в комнатных теплицах. Несколько более тяжелую и особенно питательную землю, какой является смесь из равных частей листовой парниковой и дерновой земель, дают растениям хотя и с не очень сильной корневой системой, но отличающимся быстрым ростом: фуксия, гелиотропы, пеларгонии. Тяжелая земля, т. е. смесь, в которой глинистая или дерновая земля составляет от 1/5 до 1/3 всего количества, может быть пригодна только для растений с мясистыми или толстыми корнями, т. е. пальмы или различные луковичные растения. Кроме того, состав земли приходится иногда менять по мере развития растений; так, молодой пальме следует давать легкую землю, при последующей же пересадке приходится брать все более и более тяжелую смесь. У растений, требующих тяжелую землю, необходимо наблюдать, чтобы она не была особенно плотна, т. е. чтобы содержание глины не было слишком велико. В противном случае смесь исправляют прибавкой соответствующего количества легкой земли.
Для усиления роста, когда имеется в виду внешний вид растения, его вегетативные наземные части, рекомендуется множество различных средств. Чаще рекомендуется винный спирт. Для того чтобы придать горшечным растениям особенно пышный внешний вид, следует при их поливке на каждую кружку воды примешивать по наперстку винного спирта. После 2—3 таких поливок можно убедиться в прекрасном действии этого простого средства. Спирт помогает растению переносить вредные последствия недостаточно свободного обновления газов в горшечной почве и способствует росту его вегетативных частей.
Неопытные любители часто наносят большой вред комнатным растениям, удаляя несвоевременно пожелтевшие листья. По каким бы причинам ни пожелтели листья, их не следует удалять раньше, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Дело в том, что в большинстве случаев при пожелтении листа его соки и часть хлорофилла всасываются в остальную часть растения, тогда как с преждевременным удалением листа не только бесполезно пропадают названные вещества, но на месте излома или обреза начинает выделяться сок и иногда истекает очень продолжительное время. Кроме того, нередко вследствие несвоевременного удаления пожелтевшего листа начинают желтеть и другие листья, как это наблюдается у алоказии, драцен и проч. Поэтому обрезать листья следует только тогда, когда они совсем пожелтели, или разрезать по частям по мере полного пожелтения. В последнем случае ни под каким видом не захватывать живой части; остаток листа не отдирать, а гладко срезать у места прикрепления. Иногда пожелтение идет медленно, что надолго обезображивает растение. В этом случае, чтобы поскорее удалить лист, пожелтение можно ускорить, сильно перекрутив черешок листа, но так, чтобы не сделать разрыв. У растений с покровными луковицами вместе с пожелтением листьев постепенно усыхают и верхние покровы луковицы, превращаясь в сухие пленки. Часть этих пленок всегда следует оставлять, так как роль их в данном случае та же, что и листьев.