Вероятно я не отнюдь правильно написал , однако мозгую пймёте. Таково вот, у меня взрослое растение (3 года) в великом вазоне. До сих пор на зиму убирал в гараж (гараж большущий. Однако вот видаю в городе по-моему не убирают. Подскажите, этак необходимо
Читать дальше »
Домашние растения не могут тешить нас своим цветением круглый год. Однако при справедливом уходе его все же можно растянуть…
При слове «газон» в представлении немедленно возникает бархатный, изумрудно-зеленый травяной ковер. Однако грамотно составленный газон способен не только радовать глаз, он имеет также множество полезных практических функций. Газон очищает воздух от пыли, подавляет окружающие шумы, создаёт условия для отдыха и занятий спортом. Для ковровых газонов очень важен тщательный уход. Косить их следует не реже одного раза в 7-10 дней до высоты 3-4 см, а в засушливые периоды довольно часто поливать. Для закладки этих газонов используют один или два вида трав (например, овсяница длиннолистная, полевица обыкновенная). Внешний вид луговых газонов изменяется на протяжении сезона вегетации. За период вегетации их косят три раза. Эти газоны являются многолетними, на них в течение продолжительного времени появляются растения, характерные для сборов луговых трав (травы низкие и высокие, сорняковые).
Газоны для отдыха обычно закладываются на больших площадях и предназначены для игр и культурных мероприятий. Из-за большой разницы основ, на которых закладываются такие газоны, при их засеве используется несколько видов трав (например, овсяницы красная, овечья, тростниковая, полевица тонкая или побегоносная, мятлик луговой райграс пастбищный).
Замечательна цитата из книги Карела Чапека :
". Некий американский миллиардер сказал сквайру:
- Сэр, я заплачу вам любую сумму, если вы мне откроете, секрет каким способом можно получить такой совершенный, без-укоризненный, зеленый, густой, бархатный, ровный, свежий, не поддающийся порче, - короче говоря, такой английский газон, как у вас.
- Это очень просто, - ответил английский сквайр - Надо тщательно обработать почву на большую глубину. Она должна быть тучной и довольно рыхлой; но не кислой, не жирной, не тяжелой и не скудной. Потом нужно ее хорошенько выровнять, чтоб была как столешница. Посеяв траву, тщательно пробороните землю. Потом каждый день поливайте и, когда трава вырастет, раз в неделю косите ее; скошенное выметайте метлой, а газон бороздите. Каждый день нужно поливать его, опрыскивать, увлажнять, сбрызгивать или дождевать. После трехсот лет такой обработки вы получите точно такой же замечательный газон, как у меня." И в этой шутке большая доля правды.
Самое удобное время для посева газонов в московском климате—ранняя весна, .когда земля отойдет настолько, что ее уже можно вскапывать. Если почва тоща, то ее должно удобрить, потом хорошенько -перекопать, тщательно выбрать корни сорных трав, конского щавеля, коррстовика, куколицы, репейника, лопуха и других крупнолиствеиных растений, весьма вредных для молодых газонов. Вскопав землю, кладут на нее слой хорошо перегнившего навоза, который как можно ровнее смешивают с землей. Если не принять этой предосторожности, то и растительность будет неровная. Потом все пространство выравнивается граблями и укатывается катком, который сровняет все ложбины и горбы; затем остается выровнять последние неровности и приступить к посеву. Сначала высевают самые крупные и тяжелые семена и закрывают граблями, потом легкие- семена смешиваются с 6—8 ч. мелкого песка и рассеваются по поверхности, но уже не зарывают в землю. Песок должен быть несколько сырым, чтобы его не разносили ветром и чтобы он ложился ровнее. Затем посев укатывается, чтобы придавить семена к земле. Последняя операция, от которой весьма сильно зависит успех всего дела, состоит в засыпке землей. Для"этого берут хорошо унавоженную и мелко просеянную землю и насыпают сверху семян как можно ровнее самым тонким слоем—не толще 1,1 см. Всходит посев менее чем в две недели при мало-мальски благоприятной погоде.
В случае засухи поливать надо по утрам и вечерам. На каждые 0,045 сотки надо выливать, по крайней мере, по 6 редер два раза в неделю: если же поливать понемногу и чаще, то вода не будет проникать в подпочву. Газоны необходимо стричь раз в неделю или, по крайней мере, раз в две недели, укатывая их за два дня до покоса и тотчас после покоса. Если растительность газонов начинает слабеть, то в апреле их можно покрыть легким слоем хорошо перегоревшего навоза или полить жидким удобрением.
Если участок, поступающий под газон, истощен предшествующей культурой или малоплодороден по природе, то до простой обработки его навозят или вносят специальное удобрение. Если почва тяжелая, участок удобряется слегка перепрелым и даже соломистым смешанным навозом, причем особенно желательна значительная примесь конского; при легкой же почве—сильно перепрелым, старым навозом. На всех видах почвы удобрением под газоны могут служить компост, навоз из старых парников, а на легких—мергель и глина. После того как навезены и распределены по поверхности эти удобрительные материалы, их заделывают равномерным смешением в верхнем слое (до 15—20 см) почвы.
Если газон во время зимы выпреет или вымерзнет, то пострадавшие участки следует освободить от зачахшей и пожелтевшей растительности, почву хорошо разрыхлить, дать слежаться и обсеменить семенами того же злака или смесью нескольких видов, но именно тех, которые взяты были для первоначального обсеменения; подсев присыпают сквозь решето компостной землей и поливают из лейки с мелким ситом. В случае повреждений, равномерно распределившихся по всему газону, следует весной, как только земля оттает на 5—7 см, разрыхлить ее граблями или .бороною и спустя 10—12 дней рассеять смесь семян в таком количестве, какое необходимо для получения хорошего дерна, затем проходят по газону катком. Для оживления самого дерна полезно рассеять 32—48 кг на 1 га
До установления устойчивого снежного покрова надо проверить, все ли сделано для того, чтобы избавить вас от лишних проблем весной. Прежде всего следует помнить, что газон лучше перезимует, если он скошен. Бытует мнение, что старая трава защищает корни от морозов. Отчасти с этим можно согласиться, если речь идет об изреженном, ослабленном газоне. Хороший, плотный газон в дополнительной защите от морозов не нуждается. А вот вред от нескошенной травы гораздо очевиднее, чем польза. Газон, укрытый снежным покрывалом, забот не требует. Проблемы могут возникнуть лишь в местах натоптанный по снегу тропинок да под кучами плотного снега, образовавшимися при расчистке дорожек. Много неприятностей может принести лед на газоне, если глубокие оттепели чередуются с холодами. В борьбе с наледью могут помочь обычные лыжные палки. Пробежка с лыжными палками по ледяной корке полезна не только газону, но и его хозяину. Можно по поверхности льда раскидать небольшое количество удобрений (хлористый калий или карбамид) – гранулы «прожигают» лед насквозь.
ГАЗОН НА ИЗВЕСТКОВОЙ ПОЧВЕ. По расчету на сильно известковых (отчасти хрящевых) почвах: а) эспарцета, 61,5 кг, собственно, высевают не семена, а плоды (бобы), так как выделение семян из бобов очень трудно и обходится дорого; б) французского райграса—10,25кг, в) костра прямого, или лугового,—8,2кг и г) в качестве ароматического злака, являющегося приправой (вкусовым средством) к сену,—0,8—1,2 кг душистого колоска. Когда зацветает эспарцет, газон косят и заготовляют сено, как обычно.
Газон на суглинке. Для газонов на суглинистых, высокой добротности почвах рекомендуется смесь из: а) обыкновенного лядвенца—4,1 кг, б) лугового клевера ^-4,1 кг, в) овсяницы луговой—4,1 кг, г) мятлика лугового—4,1 кг, д) овса золотистого—4,1 кг, е) ежи сборной—8,2 кг, ж) полевицы белой—2,05 кг, з) овсяницы красной—2,05 кг, и) тмина—13,5 кг. Для ускорения всхожести семян лядвенца их перетирают наждачной бумагой. Расчет на 1 га.
Для газонов на тяжелых, плотных, но не особенно сухих, богатых гумусом почвах (черноземных) пригодна следующая смесь: а) лугового клевера—4,1 кг, б) шведского клевера—4,1кг, в) тимофеевой травы—6,1кг, г) полевицы белой—4,1 кг, д) мятлика лугового—2,05 кг, е) полевицы ползучей—4,1кг, ж) требенника обыкновенного— 2,05 кг, з) костра безостного—’4,1 кг, и) буркунчика—2,06 кг, к) душистого колоска—0,2—0,4 кг. Газон этот косят, когда начнется цветение клеверов; снять можно два, а на юге — три укоса. Расчет на 1 га.
Для суглинистого засушливого чернозема будет отвечать следующая смесь: а) лядвенца обыкновенного—6,1 кг, б) шведского клевера—2,05 кг, в) английского райграса—4,1 кг, г) тимофеевой травы—4,1 кг, д) французского райграса—4,1 кг, е) ежи сборной—4,1 кг, ж) полевицы белой—4,1кг, з) мятлика лугового—6,1кг, и) душистого колоска—0,6—0,8 кг. При условиях смешанного пользования можно снять один укос на сено, а затем травой пользоваться на зеленый корм в скошенном состоянии или пастбищем. В трех последних смесях густоте травостоя содействует полевица белая. Расчет на 1 га.
На легких почвах для образования газонов можно воспользоваться следующей смесью: а) лугового клевера—4,1 кг, б) лядвенца обыкновенного—4,9 кг, в) ежи сборной—8,2кг, г) овса золотистого—8,2кг, д) полевицы белой—3,3 кг, е) овсяницы красной—4,1 кг, ж) лугового мятлика—4,1 кг, з) душистого колоска—0,4—-0,8 кг. Расчет на 1 га.
На почвах торфянистых для образования газона пригодна следующая смесь: а) болотного лядвенца—4,1 кг, б) шведского клевера—2,05 кг, в) тимофеевки—4,1 кг, г) ежи сборной—4,1 кг, д) лисохвоста лугового— 2,05 кг, е) полевицы белой—4,1 кг, ж) овса золотистого— 2,05 кг, з) овсяницы луговой—2,05 кг, и) мятлика лугового— 4,1 кг, к) овсяницы красной—4,1 кг, л) душистого колоска— 0,4—0,8 кг. Расчет на 1 га.
admin, создал декабря 2, 2008 | в рубрике Новости | Комментариев нет -
Розы – великолепные растения, которые способны украсить любой дом. Эти цветы способны создавать вокруг себя атмосферу гармонии и красоты. При оформлении участка розами стремятся создать непрерывность и красочность цветения. Это достигается путем соответствующего подбора сортов с учетом сроков и продолжительности их цветения, а также окраски цветков.
Розы высаживают на участке согласно заранее намеченному плану. По окраске цветков розы располагаются в гармоническом или контрастном сочетании. Окраска цветков роз очень богата тонами и оттенками: от чисто-белых, желто-оранжевых до ярко-и темно-красных.
Лучше всего сочетаются яркие чистые окраски цветка. Сорта с темной окраской хорошо высаживать между белыми, желтыми и светло-розовыми сортами.
Белый цвет подойдет к любому другому, но он производит лучшее впечатление при посадке в контрасте с красным.
Сорта роз с ало-малиновыми цветками не дадут нужного эффекта, если их высадить рядом с малиновыми или фиолетово-малиновыми.
Красные сорта роз следует высаживать для контраста рядом с более бледными сортами.
Иногда среди розовых сортов высаживают розы с алыми и огненными цветками.
Сорта с цветками карминово-розовыми можно высаживать с сортами с белыми или светло-желтыми цветками.
С оранжевыми или желто-красными следует сажать кремовые или белые розы. Белые, кремовые и бледно-желтые розы можно сажать с розами любых других окрасок.
Для большего эффекта сорта роз с лососево-розовыми цветками надо высаживать рядом с кустами оранжевого, вишневого или огненного цвета.
Бледно-розовые тона можно постепенно усилить путем подбора сортов с соответствующими оттенками окраски до ярко-розовых, которые будут также хорошо выглядеть в соседстве в темно-малиновыми сортами.
Яркие сорта хорошо высаживать в массивах.
Двухцветные сорта роз богаты оттенками различных окрасок и сами но себе привлекательны. Их лучше всего высаживать самостоятельно.
Розарий—лучшая форма декоративного показа роз. В нем размещаются сорта по колерам, а также показываются различные способы применения роз.
Для выращивания на севере: Подпочва должна быть по крайней мере на 1 м свободна от подпочвенной воды. Смесь земли: 1 ч. старого коровьего навоза, 1ч. выветрившейся торфяной и 2 ч. разрыхлившейся глинисто-дерновой. Полезно при посадке прибавлять на каждые три воза земли 50 кг роговых опилок. Посадку производить по возможности осенью, в середине октября. Весенняя посадка страдает всегда от частых в это время сухих и холодных ветров. Весной еще до сильного надувания почек, т. е. между 13 и 23 мая, необходимо обрезать абсолютно все посаженные осенью или весной розы: сильные ветки обрезать на 2—5 глазков, а слабые срезать совершенно. Розы, сидевшие уже год на месте, требуют иную подрезку: однажды цветущие розы подрезаются только весной; ремонтанты и бурбоны—как весной, так и во второй раз после их цветения в конце июня. При второй подрезке укорачиваются наполовину все новые или молодые побеги. Питание должно быть обильным особенно для роз, цветущих дважды в год;
Удобряются розы осенью перегорелым навозом, на песчаной почве—коровьим, на глинистой—конским.
Розы в саду надо рассадить попросторнее на открытом-месте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глубиной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабривают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобрительные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равномерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, чтобы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.
Розы следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вредны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно перегнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не затененных деревьями и кустами, так как в глуши заводится нечистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать опрятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка, чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во .время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут одну четвертую часть коровьего помета, а остальные три четверти доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, кормленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.
Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз—самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять. Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы,, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.
С древнейших времен розу считают самым совершенным декоративным растением. Царица цветов - таково единодушное мнение почитателей этой культуры. Повелевает она и в букетах, и на цветочных клумбах. Но есть у розы и свои проблемы. Ложная мучнистая роса. Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa появляется в конце мая-в июле. Первые симптомы болезни легко спутать с поражением настоящей мучнистой росой. На молодых листьях проступают мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна неопределенной формы. На одних сортах они располагаются вдоль центральных жилок, на других — по всей листовой пластинке. Постепенно лист деформируется. На зрелых листьях вначале образуются светло-зеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. На этой стадии болезни начинается опадание листьев, Меры борьбы : В период вегетации розы обрабатывают цинк- и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном М-45 (0,2 %), бордоской жидкостью. Своевременная подкормка кустов фосфорными и калийными удобрениями уменьшает риск заболевания.
Ржавчина роз. Возбудитель — грибы рода Phragmidium — поражает все надземные органы розы, ослабляет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадьазвитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания. Меры борьбы. Уборка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе-октябре. Серьезным источником инфекции для садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачья. Осенью проводят искореняющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. При появлении симптомов болезни в период вегетации растения обрабатывают медь- и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %). Мучнистая роса роз. Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa —
широко распространенная болезнь роз, известная еще с III в. нашей эры. Встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. Первый признак — появление красновато-пурпурных пятен на молодых листьях, часто сопровождающееся их деформацией. На пораженных органах вначале образуется нежный белый паутинистый налет, который зятем становится порошистым. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Пораженные в сильной степени листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине остается буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Болезнь может проявляться в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Меры борьбы. В период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фунда-золом (бенлат) — 0,2 %, байлетоном — 0,1 %, топсином-М — 0,1 %, каратаном — 0,1 %, медно-мыльным препаратом. Каждые 15-20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коровяка (1:3). В теплицах рекомендуется срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удаляется большая часть пораженных тканей. В период покоя необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или суль-фураторы, расположенные на расстоянии 10 м друг от друга). При окуривании следует избегать озоления серы, так как при этом выделяется газ, вредный, как для растений, так и для людей, и даже металлических конструкций теплицы. При сильном распространении болезни сульфура-торы включают и по ночам (на 6 часов). Под действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темно-окрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиваться. Серая гниль. Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. В
открытом грунте болезнь проявляется в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Побурение стремительно продвигается по побегу сверху вниз. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. В закрытом грунте вызывает на стеблях роз появление темно-бурых пятен. Если они разрастаясь, окольцовывают побег, он погибает. На пораженных листьях образуются желтовато-бурые пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов — они мелкие, пурпурно-красные или светло-желтые (следы попадания спор гриба). Лепестки преждевременно опадают. При повышенной влажности на пораженных тканях появляется серый налет спороношения, давший название болезни. Меры борьбы с болезнями стеблей: В защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентиляцию. Систематически удаляют пораженные органы у кустов. Не допускают накопления растительных остатков па поверхности почвы. Розы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 10-14 дней до исчезновения серого налета. Удобрения, содержащие марганец, повышают устойчивость роз. В открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после снятия укрытий весной, сжигают растительные остатки. Опрыскивают кусты 0,2%-ным раствором фундазола. Повторное опрыскивание проводят через 2 недели, во время отрастания побегов. Обязательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки.
Роза - самый популярный цветок во флористике. Существует десятки тысяч сортов роз, к которым садоводы регулярно прибавляют новые виды.
Экзотическое садоводство по сути является декоративным садоводством и выполняет разносторонние функции, совершенствуясь как отрасль общечеловеческой культуры. При этом оно вбирает в себя лучшие достижения многих областей знания и видов искусств. Прежде чем заняться экзотическим садоводством, оцените возможности своего участка – от этого будет зависеть успешность ваших результатов. Немаловажно и происхождение растений, которые вы хотели бы выращивать, так как их биология во многом определяется экологическими условиями природного местообитания. Такие знания пригодятся при выращивании экзотов. Выбор – дело хлопотное Растения высотой более 1 метра называются крупномерами. Рынок по продаже крупномеров чрезвычайно насыщен и предлагает довольно широкий ассортимент как нашего, так и зарубежного крупномерного посадочного материала. Однако, использование для декорирования участка родных пород деревьев, кустарника может быть весьма эффектным.
К декоративным растениям, относят и комнатные растения, садовые цветы. Известно множество методики ухода за цветами, способы выращивания цветов и декоративных растений, обработки земли, удобрения и полива . Каждое растение, из каких бы стран оно ни было, способно в известной степени к акклиматизации на чужбине только при строгом соблюдении аналогичных условий, которыми оно пользовалось в своем отечестве в отношении почвы, количества теплоты, влаги и степени света. Соблюдение следующих правил имеет сильное влияние на успех или неуспех акклиматизации:
- растения родом из восточных стран легко распространяются далеко на запад;
- растения из западных стран акклиматизируются тем труднее, чем далее они переносятся к востоку;
- северные растения лучше растут на юге, чем южные на севере.
От холода погибают преимущественно деревья слабые, старые, , тогда как среднего возраста сильные деревья хорошо переносят зиму. Все деревья окопанные, обложенные с осени навозом или листом, переносят мороз лучше, а оставленные на зиму без всякого о них попечения или вовсе вымерзнут, или лишатся концов ветвей своих.
Корни гораздо чувствительнее к морозам, чем надземные части растений. Поэтому одним из главных предохранительных средств нежных деревянистых пород от морозов может служить прикрытие земли у корней сдоем листьев, защищающим землю, особенно при мелком снеге, от сильного холода.
Другие предохранительные средства, как, например, обвязывание растения соломой, обкладывание деревянными ящиками и т. д., защищают растение не от холода, а от ветра и сырости и не позволяют образоваться на них льду. Тем не менее эти средства весьма полезны против весенних ночных морозов, так как задерживают развитие растений. Розы, наклоненные к земле и покрытые толстым слоем листьев, страдают от сырости и тепла гораздо больше, чем розы, у которых земля навалена только над корнями, ветви же наклонены к земле только по наступлении более сильных морозов и слегка прикрыты ельником, циновками и т. п. Для хвойных, рододендроновых и других вечнозеленых тщательное прикрытие земли бывает также полезнее, чем слишком сильное прикрытие всего растения. Наконец, растения, находящиеся в тени, меньше страдают от весенних морозов, чем растения, беспрепятственно согреваемые солнцем, так как первые развиваются позднее. Вообще, для более нежных растений особенно важна защита корней. Для надземных частей во время их развития особенно пагубно совокупное действие сырости и холода’; то же самое должно сказать и о корнях. Так как развитие корней продолжается и зимой в слабой степени, то чувствительность корней нежных пород к зимним морозам понятна сама собой. По этой же причине более нежные деревья и кустарники развиваются успешнее на сухой почве и на местах, на которых подпочва не содержит воды. Более нежные деревья и кустарники тем успешнее переносят зиму, чем больше вызрела осенью их древесина и чем полнее при наступлении мороза.
Большие деревья, даже до нескольких сантиметров в диаметре, всего удачнее пересаживаются со всей землей, окружающей главные корни. Но для того чтобы такая пересадка дала лучшие результаты, дерево 
должно быть к тому подготовлено заблаговременно. С этой целью поступают следующим образом. Дерево, предназначенное для пересадки, весной, еще до развития листьев, обкапывается кольцеобразной канавой, причем корни отрубаются острой лопатой или топором, а места порезов сглаживаются ножом. Смотря по величине дерева, канаву углубляют до 70 см и 1 м (на таком же приблизительно расстоянии от ствола), стараясь не трогать земли между корнями; после чего подкапывают дерево насколько возможно со всех сторон и немедленно засыпают канаву землей, которую для большей легкости и рыхлости смешивают со старым перегнившим навозом или компостом; операцию эту можно производить и летом—с июня до конца августа. По засыпке канавы делают настилку из сухих листьев, соломы или чего-нибудь в этом роде и обильно поливают. В таком положении дерево остается на своем месте до зимы, причем переднее наступлением настилку утолщают. Затем уже зимой, когда выпадет снег, выбирают не слишком холодный день и обкапывают дерево вторично канавой, но несколько дальше (на 10—15 см) от первой канавы, чтобы не повредить мочек, об разевавшихся в течение лета на образованные весной корнях; когда дерево вполне будет подкопано, весь ком земли («стул») обкладывают рогожами, обматывают веревками и, вытащив осторожно дерево, перевозят на новое место, где и сажают «со стулом» в заготовленную еще с осени яму, причем земля из нее должна быть перед наступлением морозов покрыта толстым слоем навоза, чтобы не промерзла от холода.
Деревья могут быть пересажены во всякое время года, не исключая периода роста, при соблюдении следующих правил:
- Пересаживаемые деревья должны быть вынуты из земли в туманный или серый день. При выкопке обнажают сначала на возможно большем расстоянии его наиболее сильные и большие корни. Затем выкапывают с одной стороны дерева полукруглую канаву; ширина ее составляет половину длины самых длинных корней. Когда не встречается более толстых корней,, то подкапывают под дерево и подрезают главный вертикальный корень, если он еще имеется. Когда дерево подкопано с одной стороны, то с противоположной стороны обрезают все корни, наклоняя в то же время дерево на ту сторону, с которой оно подкопано. Раз дерево вынуто из земли, корни его защищают от действия воздуха и солнца мокрыми рогожами или какой-нибудь другой влажной покрышкой.
- Ямы для посадки выкапываются за несколько месяцев до пересадки и наполняются полуперегнившим навозом или заменяющим удобрением.
- Пересаживаемые деревья должны быть здоровы. Корни обрезают острым орудием. Ямы для посадки должны быть вдвое больше того, что займут корни. Расправив корни в горизонтальном направлении в этих ямах, их засыпают самой мелкой просеянной землей. При засыпке дерево встряхивают, а по окончании засыпки землю притаптывают. После посадки дерево поливается. Слабые части дерева полезно обратить к югу. При пересадке дерево лучше не обрезать вовсе. После пересадки необходим за деревом постоянный уход; во время жары и засухи поливают; землю поддерживают постоянно в рыхлом состоянии и, наконец, удобряют, когда это нужно.
При пересадке рододендрона, азалий открытого грунта, Buksus, Ilex, хвойных и др. очень важно наблюдать за тем, чтобы ком, с которым пересаживаются эти растения, не был в пересохшем состоянии, а содержал бы в себе достаточно влаги. Пересадка с сухим комом обыкновенно не имеет никакого успеха, и пересаженные растения очень скоро утрачивают свой здоровый вид или гибнут совершенно. По этой причине все поименованные выше растения рекомендуется ставить перед пересадкой комом в воду и держать в ней до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут выделяться пузырьки воздуха, т. е. пока все поры в земляном коме не будут заняты водой. При пересадке хвойных с особенно большим комом весьма полезно, начиная недели за две или за три до выкопки из земли, тщательно поливать их водой, причем поливка должна производиться поближе к штамбу и таким образом, чтобы земляной ком получше пропитывался влагой.
Для пересадки лиственных деревьев лучшее время—осень, когда опадают листья или позже, и весна—до начала роста. Чем раньше осенью произведена пересадка, тем вернее успех. Исключение представляют тополь и ива, которые могут быть пересажены только весной. Весной дубы можно пересаживать, когда они тронулись уже в рост. Из крупных деревьев принялись лучше те, которые сажали зимой с замерзшим комом. Для этой цели деревья окапывают осенью, и для того, чтобы корни не страдали от мороза, ком обкладывают сверху и с боков листом при наступлении сильных морозов. Места, на которые собираются пересаживать деревья, также прикрываются навозом или листом, чтобы земля у них не замерзла. Пересадка производится тогда, когда мороз доходит до 8— 9,5° С. При более низкой температуре корни легко страдают во время перевозки, и деревья от этого погибают. Ивы, тополя и плодовые деревья пересаживают исключительно только весной;
дуб—рано осенью до конца сентября или же рано весной.
Нарезанные от хвойных растений веточки длиной 45—90 см высаживаются осенью сначала в теплицы в чистый, несколько раз промытый песок, насыпанный на слой плодородной земли с подстилкой из листьев. Ряды с высаженными веточками каждый день поливают и охраняют от излишнего солнечного освещения. При наступлении холодного времени рамы сверху закрывают досками и толстым слоем листьев, проветривая теплицу 3—4 раза в зиму, разумеется в более теплую погоду. Поливка зимой не производится. С февраля начинают ежедневно открывать парник и поливать растения, закрывая вновь на ночь. Как только веточки начинают укореняться, их высаживают в грунт, в гряды из чистой земли, без примеси навоза, равными рядами, на 30 см’ друг от друга. На зиму эти гряды обыкновенной обильно усыпаются листвой, и растения отлично переносят морозы. Способ этот тем хорош, это дает возможность получить в любом количестве совершенно идентичные материнскому новые экземпляры и притом в течение сравнительно короткого времени, нежели семенами.
Существует огромное количество рекомендаций, помогающих определиться, стоит ли сажать ту или иную породу на своем участке, особенно если это экзотическое растение.
Отдельно следует отметить использование горшочных растений для дизайна, Все растения с очень слабо развитыми или очень тонкими корнями требуют самую легкую землю. Таковы, например, папоротники и все нежные мелкие растения, воспитываемые в комнатных теплицах. Несколько более тяжелую и особенно питательную землю, какой является смесь из равных частей листовой парниковой и дерновой земель, дают растениям хотя и с не очень сильной корневой системой, но отличающимся быстрым ростом: фуксия, гелиотропы, пеларгонии. Тяжелая земля, т. е. смесь, в которой глинистая или дерновая земля составляет от 1/5 до 1/3 всего количества, может быть пригодна только для растений с мясистыми или толстыми корнями, т. е. пальмы или различные луковичные растения. Кроме того, состав земли приходится иногда менять по мере развития растений; так, молодой пальме следует давать легкую землю, при последующей же пересадке приходится брать все более и более тяжелую смесь. У растений, требующих тяжелую землю, необходимо наблюдать, чтобы она не была особенно плотна, т. е. чтобы содержание глины не было слишком велико. В противном случае смесь исправляют прибавкой соответствующего количества легкой земли.
Для усиления роста, когда имеется в виду внешний вид растения, его вегетативные наземные части, рекомендуется множество различных средств. Чаще рекомендуется винный спирт. Для того чтобы придать горшечным растениям особенно пышный внешний вид, следует при их поливке на каждую кружку воды примешивать по наперстку винного спирта. После 2—3 таких поливок можно убедиться в прекрасном действии этого простого средства. Спирт помогает растению переносить вредные последствия недостаточно свободного обновления газов в горшечной почве и способствует росту его вегетативных частей.
Неопытные любители часто наносят большой вред комнатным растениям, удаляя несвоевременно пожелтевшие листья. По каким бы причинам ни пожелтели листья, их не следует удалять раньше, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Дело в том, что в большинстве случаев при пожелтении листа его соки и часть хлорофилла всасываются в остальную часть растения, тогда как с преждевременным удалением листа не только бесполезно пропадают названные вещества, но на месте излома или обреза начинает выделяться сок и иногда истекает очень продолжительное время. Кроме того, нередко вследствие несвоевременного удаления пожелтевшего листа начинают желтеть и другие листья, как это наблюдается у алоказии, драцен и проч. Поэтому обрезать листья следует только тогда, когда они совсем пожелтели, или разрезать по частям по мере полного пожелтения. В последнем случае ни под каким видом не захватывать живой части; остаток листа не отдирать, а гладко срезать у места прикрепления. Иногда пожелтение идет медленно, что надолго обезображивает растение. В этом случае, чтобы поскорее удалить лист, пожелтение можно ускорить, сильно перекрутив черешок листа, но так, чтобы не сделать разрыв. У растений с покровными луковицами вместе с пожелтением листьев постепенно усыхают и верхние покровы луковицы, превращаясь в сухие пленки. Часть этих пленок всегда следует оставлять, так как роль их в данном случае та же, что и листьев.
Садоводство есть самое приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли. Плодовые деревья и ягодные кустарники можно и нужно сажать всюду, где имеется в усадьбе свободное место. Не преклоняйся перед новыми сортами, а выбирайте те, какие в местности дают наилучший доход. Помните, что только избранные сорта для своего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для определенной местности
Почитайте плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. Его нужно накормить и напоить Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов предостерегите его от болезни и изгоните врагов, дерево воздаст за это десятерицею.
Поддерживайте почву в саду в хорошем состоянии. Легко дышится корням только в рыхлой, влажной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли. Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей. При выборе места для сада необходимо принимать во внимание как склон, гак и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше. То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, " кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же юго-западные и частью юго-восточные склоны должны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и влагоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на глубине 17—25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4—6 м, вполне хороши. При таком местоположении выигрывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губерний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунтовой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на небольших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в Еиду при выборе местоположения для сада.
Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны, Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикалывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются. Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, т. е. не менее 1—1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6—9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двулетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии. Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. 
Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги. Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в Состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной.
Известен способ весенней посадки с водой. В яму для посадки приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот—в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами насыпают мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох. С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост.
Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем:
Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5—8 см. Деревья, глубоко посаженные, после 5—10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой ‘будто бы причины. Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8—15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон. Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, Особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6—9 см. При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника.
Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых. Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней. Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают. В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6—9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему. Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем—отводками, а не семенами. Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом: Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6—9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят косой надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6—9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей.
При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6—9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6—14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5—8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9—14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней. Однолетние побеги режутся на черенки 20 см в длину и сажаются в тенистое место в землю, смешанную почти пополам с речным песком. Уход за отводками летом состоит в прополке от сорных трав, рыхлении земли и в подсыпке последней по мере надобности. Осенью же от отводков осторожно откапывается земля, причем хорошо отведенные растения отделяются от маток и сортируются. При этом хорошо укоренившиеся растения поступают в продажу, менее же укоренившиеся сажают на следующую весну в грядки по возможности на влажном месте и прикрывают перегноем. Тогда к осени и они превращаются в достаточно сильные, годные для продажи экземпляры. Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18—20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. 
В средней полосе яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни—на 3,5—4 м и сливы—на 5,5 м друг от друга. Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки—не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных районах должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший—в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3—4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась. Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2—3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3—4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков. На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы растут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен—на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, т. е. при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной— обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/2 глины, Уз верхней местной земли и з гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10—15 деревьев). 
Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести. Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть—сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука).
Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае—сука. Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на. том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными. Известен аналогичный случай с 24-летним бесплодным деревом яблони. Слава открытия способа нагибания веток принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой» нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками. Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их , можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на каждый квадратный метр. Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю. Засуха и мороз – враги садовода. Поливка деревьев во время засухи—это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле,— почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их •корни в глубине; Как привлечь подпочвенную воду становится ясно после описания организации сада русским садоводом прошлого века. « Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окретных садах листья наплодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В одном саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья.
Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. » Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето. Самое важное дело для садовода Северной и Средней России—это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни—дело довольно рискованное. Деревья могут пострадать от грызунов Молодые стволы и крону можно обвязывать обыкновенной газетной бумагой и обвязать, чтобы бумага не пропала от влаги. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитывают, например, керосином. Главная обязанность садовода, в осеннее время—приготовить для плодового дерева как можно; больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой. конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10—15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15—20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней 6т испарения. Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда. Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря,—до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, .чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. 
При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег. Чтобы узнать не пострадало ли дерево от мороза нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья/если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый. Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки или чем-то аналогичным. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время—ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза ,и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в осрбенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков. Кора дерева с возрастом теряет свою гладкость и покрывается отмершими большими или маленькими так называемыми чешуйками. От них кору нужно стараться освободить. Плотно прилегающие части коры полезны штамбам как средство защиты, данное им природой, от внезапного охлаждения или нагревания, от пересыхания или испарения. Здоровая кора есть одежда дерева, которая должна постоянно хорошо очищаться, но не раздираться самым легкомысленным образом. Поэтому кору рекомендуется слегка соскабливать ножом, при этом не повреждая зеленый слой коры, лежащий под бурой корой. Соскабливанием чешуек коры удаляют мох и лишайники, очень часто служащие местопребыванием вредных насекомых. Очистка старых чешуек "коры предпринимается лучше всего в сырую погоду осенью, так как в это время они легче отстают. Около очищаемых деревьев расстилают материю для сбора, чтобы куски коры вместе с находящимися на них насекомыми, их личинками и куколками не падали на землю. Посадка деревьев. Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны, Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикалывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев.
Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются. Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, т. е. не менее 1—1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6—9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, Самым благоприятным временем для срезания черенков благородных сортов, предназначаемых для щепления или окулировки, являются январь и февраль. Пожалуй, можно употреблять и позднее срезанные черенки, но это отражается на количественном результате принявшихся щеп. Черенки с начавшими уже развиваться почками не годятся для хранения. Особенно об этом следует помнить, имея в виду косточковые (слива, вишня и т. д.), так как у последних движение соков начинается рано и поэтому срезать с них черенки надлежит еще в январе. Черенки рекомендуется срезать только со здоровых и обильно плодоносящих деревьев, а главным образом остерегаться деревьев с раковидными заболеваниями. Наиболее соответствующими своему назначению являются однолетние побеги, сильные, .достаточно одеревеневшие, с превосходно развитыми глазками, найти которые легче всего в верхней половине кроны с южной ее стороны. Если кто привык срезать черенки еще с осени, то необходимо срезать их с куском двулетней ветки, благодаря чему они более продолжительное время будут сохраняться в свежем состоянии. Черенки, предварительно связанные в небольшие пучки, хранятся до половины вкопанными в земле или песке в затененной и защищенной части сада или же лучше всего в холодном погребе. Сохраняемые в сыром мхе, весьма часто погибают от плесени. Черенки рекомендуется прикалывать в несколько наклонном положении, так как у сохраняемых в вертикальном положении начинают рано развиваться глазки. Срезая черенки нескольких сортов, следует тотчас же связывать каждый сорт в отдельные пучки и снабжать соответствующими прочными этикетками. Черенки, которые немного засохли во время хранения, следует освежать закапыванием на пару дней в холодную, сырую землю. Это лучше, чем погружать в воду, когда они воспринимают излишнее количество влаги. Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в Состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. 
Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной. Известен способ весенней посадки с водой. В яму для посадки приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот—в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами насыпают мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох. С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост. Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем: - Распределение корней в яме с водой соответствует естественному распределению их в почве, откуда они были вынуты для посадки. - Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни. - Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой. - Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета. 
Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5—8 см. Деревья, глубоко посаженные, после 5—10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой ‘будто бы причины. Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8—15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон. Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, Особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6—9 см. При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника. 
Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых. Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней. Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают. В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6—9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему. Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем—отводками, а не семенами. Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом: Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6—9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят косой .надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6—9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей. При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6—9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6—14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5—8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9—14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней. Однолетние побеги режутся на черенки 20 см в длину и сажаются в тенистое место в землю, смешанную почти пополам с речным песком. Уход за отводками летом состоит в прополке от сорных трав, рыхлении земли и в подсыпке последней по мере надобности. Осенью же от отводков осторожно откапывается земля, причем хорошо отведенные растения отделяются от маток и сортируются. При этом хорошо укоренившиеся растения поступают в продажу, менее же укоренившиеся сажают на следующую весну в грядки по возможности на влажном месте и прикрывают перегноем. Тогда к осени и они превращаются в достаточно сильные, годные для продажи экземпляры. Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18—20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. 
Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни—на 3,5—4 м и сливы—на 5,5 м друг от друга. Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки—не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных районах должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший—в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3—4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась. Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки. Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2—3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3—4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков. На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы растут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен—на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, т. е. при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной— обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/2 глины, Уз верхней местной земли и з гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10—15 деревьев). Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести. Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых названная операция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. 
При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершенно, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо предупреждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпиливать оставшуюся часть—сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими словами, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука). Не следует никогда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоянии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае—сука. Если на каждой сильной ветке бесплодного дерева, на. том месте, где начинается шапка дерева, снять кору вокруг шириною 5 см, то оперированное дерево на следующий год принесет плоды, если операция будет сделана весной. В доказательство этого русский садовник в 1799 г. сделал опыт на одной ветке вишни, и на следующий год ветка принесла плоды в первый раз, между тем как все другие остались бесплодными. Известен аналогичный случай с 24-летним бесплодным деревом яблони. Слава открытия способа нагибания веток принадлежит отдаленнейшим временам: ветвь, на которой» нет плодов, стремится вверх и растет прямо; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее книзу, тогда она дает плоды. Ветки, пригнутые наклонно, уже в первое лето имеют плодовые почки, которые дают плод на второе лето. Ветка, нагнутая очень низко, сохнет на конце, и потому положение ветки должно быть полунаклонное и конец не ниже середины. Удобнее всего привязывать для этого ветки друг к другу мягкими бечевками. Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их , можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на каждый квадратный метр. Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю. Засуха и мороз – враги садовода. Поливка деревьев во время засухи—это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле,— почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их •корни в глубине; 
Как привлечь подпочвенную воду становится ясно после описания организации сада русским садоводом прошлого века. « Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окретных садах листья наплодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. » Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето. Самое важное дело для садовода Северной и Средней России—это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни—дело довольно рискованное. Деревья могут пострадать от грызунов Молодые стволы и крону можно обвязывать обыкновенной газетной бумагой и обвязать, чтобы бумага не пропала от влаги. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитывают, например, керосином. Главная обязанность садовода, в осеннее время—приготовить для плодового дерева как можно; больше питательных веществ ко времени его пробуждения. Для этой цели служит поверхностное удобрение почвы под деревьями следующим образом: пристволовые круги плодовых деревьев и ягодных кустарников должны быть после сбора урожая перекопаны и затем на эту взрыхленную землю кладется слой. конского навоза, если земля в саду глинистая, если же песчаная, то лучше удобрять навозом рогатого скота. Навоз кладется слоем 10—15 см по окружности кроны дерева, отступя от ствола на 15—20 см. Положенный таким образом навоз, подвергаясь влиянию дождевых и снеговых вод, будет передавать через взрыхленную землю питательные соки корням дерева и, кроме того, будущей весной, при наступлении жары, будет задерживать влагу в области корней 6т испарения.
Помимо удобрения земли осенью в плодовом саду заботы садовода должны быть в это время направлены к тому, чтобы к весне подготовить более правильное движение соков в дереве. Для этого следует прореживать кроны плодовых деревьев путем вырезывания всех лишних, тонких и слабых побегов, молодые же сильные побеги укорачиваются для того, чтобы вызвать приток питательных веществ к почкам, находящимся на нижней части побегов, благодаря чему эти почки могут быть превращены в плодовые ветки. При всякой обрезке нужно помнить, что обрезка, рост дерева и плодоношение находятся в зависимости одно от другого, почему и следует производить обрезку осмысленно, со знанием дела. Практикой доказано, что весенняя обрезка побуждает дерево в рост, тогда как осенняя способствует образованию плодовых почек. Осенью же одновременно с обрезкой можно производить очистку штамбов плодовых деревьев от мхов и лишаев и затем обмазать известковым молоком. Осенью же следует заняться сбором и уничтожением гнезд с гусеничками бабочки златогузки и яичек кольчатого и непарного шелкопряда. Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря,—до 10 см толщиной, если он слишком соломист. При раструске навоза надо наблюдать, .чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см. Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег. Чтобы узнать не пострадало ли дерево от мороза нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья/если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый. Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки или чем-то аналогичным. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время—ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. 
Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза ,и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в осрбенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков. Кора дерева с возрастом теряет свою гладкость и покрывается отмершими большими или маленькими так называемыми чешуйками. От них кору нужно стараться освободить. Плотно прилегающие части коры полезны штамбам как средство защиты, данное им природой, от внезапного охлаждения или нагревания, от пересыхания или испарения. Здоровая кора есть одежда дерева, которая должна постоянно хорошо очищаться, но не раздираться самым легкомысленным образом. Поэтому кору рекомендуется слегка соскабливать ножом, при этом не повреждая зеленый слой коры, лежащий под бурой корой. Соскабливанием чешуек коры удаляют мох и лишайники, очень часто служащие местопребыванием вредных насекомых. Очистка старых чешуек "коры предпринимается лучше всего в сырую погоду осенью, так как в это время они легче отстают. Около очищаемых деревьев расстилают материю для сбора, чтобы куски коры вместе с находящимися на них насекомыми, их личинками и куколками не падали на землю.