Вишня и черешня
Пожалуй, нет человека, кто не любовался вишней весной, в пору цветения, когда деревья стоят в своем ослепительно белом наряде. Недаром народ сложил много весен про вишневые сады, украшающие землю. Не отстают в выражении своей любви к этому дереву и наши поэты. Но не только красота вишневого цветения радует человека. Черешня — близкая родственница вишни. Оба растения, принадлежат к одному и тому же роду, но относятся они к разным видам. По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. Впрочем, в древние времена, затем и в средние века до эпохи Возрождения исследователи не делали никаких различий между черешней, и вишней, называя первую сладкой, а вторую кислой вишней. И в наши дни в странах, где говорят на английском языке, вишню называют кислой, а черешню — сладкой вишней.
Все же биологически черешня во многом отличается от вишни. Черешня, хотя и похожа на вишню, но лучше прижилась она на юге. Поэтому считается южной плодовой косточковой культурой. В северных широтах распространена преимущественно в садах любителей.
Вишни и черешни надо сажать в молодом возрасте и мелко, т. е. так, чтобы корни начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на 3-м году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на наносных почвах.
Для выращивания шпанских вишен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На 2-й год хорошо принявшиеся прививают спящим глаз-s ком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побеги пригибают к земле в сторону большего развития корней; при равномерном же—обрезают корни с одной стороны у штамба и изгибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а на корни наваливают землю. На 2-ю весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укрывают. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.
Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появляются у Вишневых деревьев в большом количестве. При пользовании отпрысками особенно резко проявляется разница в отношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, наследуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым .отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые .однолетки начинают плодоносить через 3—4 года после посадки, а к 10—15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.
На песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3— 3,5 м дерево от дерева, черешни—на 3,5—4 м, сливы—4—4,5 м, яблони1—5—5,5 м и груши—4—5м. Ямы для посадки надо де–* лать очень глубокие и широкие: для сливы—глубиною 0,7—1 м и шириною тоже 0,7—1 м; для яблонь—глубиной 0,8—1 м и шириной 1—1,5 м; для груш—глубиной 1,5—•1,8 м и шириной 0,8—1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2—3 ведра жирного компоста, а за неимением его—навоза, смешанного с дерновой землей и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.
Для песчаных почв рекомендуются сорта: Стклянка; Остгеймская; Владимирская; Ранняя Испанка. Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует: Гортензия, поспевающая в 3,5—4,5 недели, со времени цветения; Лотовая—ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспевает к концу июля; Английская скороспелая—в южных районах поспевает в конце июня, ягода крупная, вкусная.
При выборе сорта черешни следует обращать внимание на те, которые акклиматизировались в данной местности. Вообще черешни на песчаной почве нередко вымерзают. Рекомендуются преимущественно следующие сорта: желтая Дениссена—очень вкусная, соломенно-желтого цвета, нередко с розоватым бочком; поспевает к концу июля; желтая Дрогана—крупная, светло-желтая, с плотной мякотью, хорошо переносит, дальнюю транспортировку; Красавица из Огио—ягода крупная, розово-желтая; Поздняя Ладэ—ягода средней величины, красная, вкусная; поспевает в начале октября и может оставаться на дереве до наступления морозов.
Климат потихоньку меняется, и следом за несколькими теплыми зимами начинается нашествие болезней и вредителей, которые раньше не переживали холодов, а теперь спокойно зимуют у нас и с первым потеплением берутся за подрыв нашего будущего урожайного благополучия. Несколько лет назад на наши вишневые сады обрушился манилиоз. Всем садоводам печально знакомы массово усохшие вишневые ветки. Вот такой пример «проблем агроэкологии». И если ученые видят выход в выведении сортов, устойчивых к болезням, то садовод-любитель у себя может постараться обеспечить своим деревьям максимально правильный уход, ведь здоровое растение лучше сопротивляется всяческим напастям.
В большей степени подвержены монилиозу ослабленные или, наоборот, сильно загущенные растения. Основными способами борьбы является вырезка и уничтожение поврежденных ветвей (с участком здоровой древесины), после этого опрыскивание фунгицидными препаратами. Также важными профилактическими мероприятиями в борьбе с этим опасным заболеванием является правильная и своевременная обрезка, рыхление междурядий, удаление всех растительных остатков из сада. Можно использовать препарат Хорус. Осенью, когда листья облетят можно использовать 5 % раствор мочевины - и другие препараты.