Виноград
Для размножения черенками выбираются умеренной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7—8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповрежденной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что достигается поздней обрезкой ветви, до начала движения сока). Кусты винограда, расположенные на сухих местах, обращенных к югу, считаются наиболее пригодными для резки черенков, так как древесина веток у них лучше созревает. Срезанные черенки связываются пучками по 50—100 штук, укладываются горизонтально в сухом погребе, хорошо защищенном от морозов, и покрываются сырым песком. Сохраняют черенки и на открытом воздухе, в канавах с отводом для воды. Уложенные в Канаву, на возвышенном месте, черенки покрываются землей в виде конической насыпи, поверх которой кладется слой длинной соломы или камыша для защиты от дождя и снега. Перезимовавшие черенки перед самой посадкой подвергаются особому испытанию с целью определения их доброкачественности. Для этого берут из пучка любой черенок и, вставив его в бутылку с водой, держат в теплой комнате, на солнечной стороне: если по истечении нескольких дней глазки набухнут и распустятся, значит, черенок годен для посадки, в противном же случае не стоит и пытаться сажать черенки. После такого испытания у годных черенков нижний срез, под глазком, обновляют и сами черенки держат несколько дней в чистой воде или в очень слабом растворе селитры. Если имеют дело с американскими черенками с твердой древесиной, то черенки подвергаются той же операции, какая практикуете» в садовод-/ стве при разведении черенками растений, трудно укореняющихся/ а именно: на двух последних междоузлиях снимают в трех местах продольные узкие полоски коры или эти междоузлия раскалывают и в пораненное место закладывают крупный песок; прибегает и к другим способам: на последнем междоузлии под глазком снимается кольцо коры или же делается тугая перевязка струной, тонкой проволокой и др. Все это делается с целью вызвать скорейшее образование .корней. Длина, на которую режутся черенки, различна, смотря по назначению: для посадки в питомник черенки режутся не длиннее 25 см, для посадки прямо на место — до 45 см, наконец, если почва, назначенная для посадки черенков, песчаная и местность подвержена засухам, то черенкам дают длину 55 см.
На юге посадку лучше производить весной, земля должна быть предварительно обработана сплошным перевалом, на глубину 55—70 см. При посадке привитых саженцев следует их сажать так, чтобы место прививки было на 2 или 4,5 см ниже поверхности земли, нижнюю часть однолетних побегов при удалении (в марте) защитного слоя земли следует оставлять прикрытой холмиком земли до половины мая, когда уже не будет опасности от поздних заморозков. Посадку следует производить рядами с расстояниями—при воспитании на кольях—в 160 см в рядах и 100 см между рядами; при воспитании кустов на проволоке расстояния должны быть больше: 180 см в рядах и 140 см между рядами. Из числа форм куста, принятых в различных местностях, может оказаться удобной такая: укороченный ствол, несущий от 2 до 4 разветвлений с 1—2 плодоносными побегами, смотря по силе куста, с 4—8 глазками на каждом -в зависимости от сорта; у каждого куста, кроме того, оставляют при основании 1—2 запасных сучка (побеги замещения) с двумя глазками для образования новых разветвлений взамен устаревших. Лозы располагаются шпалерами симметрично на две стороны, по возможности в направлении полуденной линии, и подвязываются к двум кольям, поставленным с двух сторон куста на некотором расстоянии от ствола, или к проволоке, натянутой на столбах,—если вместо кольев принято воспитание на проволоке. Благодаря такой форме куста все части растения совершенно открыты солнечным лучам и свободному потоку воздуха, солнце равномерно освещает обе стороны кустов: до полудня—восточную, после полудня—западную. Укороченный ствол приближает плоды к поверхности земли, вследствие чего ‘ они пользуются большим количеством тепла, чем на высоких i кустах,—прямым солнечным и отраженным от земли, а потому и достигают более полной зрелости, чем при чашевидной и других высоких формах. Обрезку следует производить ранней весной тотчас по удалении с кустов земляной зимней защиты; осеннюю обрезку советовать нельзя, так как она вызывает более раннее распускание почек и потому более подвергает кусты повреждениям от весенних заморозков.
В северных районах близ стены, обращенной на юг, делается яма в диаметре 60 см и 45 см глубиной и наполняется хорошей, компостной землей. Сажается горшечный экземпляр винограда (черенки и лозы из грунта растут не так скоро). Первые 2—3 года лоза сильно подрезается на 1—2 глазка. Когда образуется крепкая древесина, тогда оставляют 4 годовых побега, которые подвязывают вертикально, пасынки прищипывают, оставляя на них по одному листу, для усиления движения соков и отложения запасов для плодовых почек. В половине августа срезают побеги на ‘/з. С наступлением морозов 3—4° С лозы очищают от листьев и пригибают к основанию стены, привязывают колышком, чтобы при укрывают не поломать. Близ куста вырывается ямка, и этой землей прикрывается лоза, ямка же служит для стока воды от куста. Когда мороз дойдет до 8° С и более, тогда лоза укрывается навозом, торфом, соломой и т. п. Весной этот материал мало-помалу удаляется и, наконец, земля сбрасывается обратно в яму; в пасмурный день, от морозов и солнечного жара лозы прикрываются рогожами, сосновыми ветвями и т. п. При первых признаках роста приступают к подрезке. Незадолго до пригибания лозы на зиму принесшие плод ветви срезаются, а сохраняются только молодые, еще не плодоносившие, которые после подрезки в следующем году становятся плодоносными.
Совсем на севере лучшим является сорт Madelaine Angevine: в конце августа получается уже совершенно спелый виноград, по вкусу ничуть не хуже столовых сортов, продаваемых в Петербурге осенью. Рекомендуется сажать горшечные экземпляры; принимаются тотчас же, без остановки в росте, ибо высаживаются с комом. Сажать лучше в мае, хотя из горшков можно высаживать и летом. В первое лето не подрезают, поливают по надобности, удаляют сорные травы и подвязывают побеги к колышкам вертикально, в начале августа прищипывают верхушки, в середине сентября постепенно сощипывают листья с невызревших частей, а от морозов лозы защищают, приставив к ним парниковые рамы; перед более сильными и постоянными морозами (в конце сентября) производится осенняя подрезка, но первый раз не очень строго, обрезая лишь слабые и невызревшие побеги; в начале октября надо покрыть лозы на зиму, пригнув к земле, мхом и песком на 17 см; роют канавку и землей увеличивают насыпь до 35 см; сверху насыпают слой листьев, придавливая еловыми ветками. Весной, сняв всю эту покрышку, затеняют лозы рогожами, а в ожидании мороза заставляют парниковыми рамами. В конце апреля, пока растения не тронулись в рост, производят весеннюю подрезку с целью формировки лозы.
Ранняя выгонка винограда большей частью начинается с 1 января (не позже 15-го), а поздняя—с 15 февраля. Теплицы должны быть односкатные, скат на юг в 40—45°. Для посадки надо брать лозы, воспитанные в горшках (года за 2 перед тем), сажать в октябре и весной, в первом случае покрыть землю листьями на зиму в 15 см толщиной, расстояние между кустами 2 м. Наиболее пригодная форма—горизонтальный кордон с вертикальными плодовыми лозами. Начинать следует выгонку с низкой темпера туры и исподволь увеличивать: в 1-ю неделю поднять до +4° С, подрезать от 4 до 7 глазков—по силе роста, подвязать; если грунт хорошо растаял, то перекопать на 1 лопату. Во 2-ю неделю довести тепло до +6,5° С и полить водой (+20—24° С); если грунт сухой, начинают опрыскивать теплой водой утром и вечером. На 3-ю и последующие недели продолжают опрыскивать и повышать тепло на 2° С в неделю и так до распускания почек. Тогда ставни на день открываются, тепло держат при 12—13° С днем, а на ночь понижают на 2° С. Лишь обозначатся зачатки кистей, надо прищипывать побеги на Z—3 листа каждой кисти. Некоторые практики делают это, когда виноград отцвел. Во время цветения тепло надо понизить, чтобы было 10—12° С днем, 8—10°С ночью, опрыскивание прекратить, а после цветения возобновить—один раз по вечерам, и поднять тепло до 16° С. Выламывают побеги без кистей и все липшие, кроме тех, которые предназначены для замещения в будущем году. Самый ранний сорт—Ргесосе Malingre поспевает в открытом грунте даже в Воронежской губернии уже в первых числах августа, вкус и урожайность его изумительны. Из более поздних заслуживает в особенности внимания Frankenthal.